Бурные впечатления

Я случайно попал в эту миссию пару лет назад, во время поездки в составе DIVER к кишащему тварями Кабо-де-Палос в регионе Мурсия на юго-востоке Испании.

Убедившись таким образом, что Средиземное море действительно не вымерло, я решил сам выяснить, где еще в Испании это море продолжает процветать.

Я узнал об островах Медес, общаясь с дайв-гидом во время поездки на острова Колумбретес, еще одно чудо Средиземноморья, расположенное в 2.5 часах езды на дайв-боте у восточного побережья Испании.

Может ли быть так, что это трио мест для дайвинга входит в тройку лучших мест Испании? Если так, то я чувствовал себя обязанным завершить набор.

Мои исследования перед приездом в город Л'Эстартит, ворота на Медесские острова, заключаются лишь в просмотре нескольких YouTube видео и взгляните на карту, чтобы увидеть, где именно расположены острова. Мне нравится посещать новые места от холода.

Между прочим, если вы видели обе версии названия, «Медес» — каталонский, а «Медас» — испанский, поэтому оба верны.

Когда я приезжаю туда, сейчас начало сезона, и я не в лучшей форме: я ехал из Севильи в сильную июньскую жару без кондиционера и накануне вечером спал в своем автофургоне рядом с заправочной станцией.

Вместо того, чтобы бесплатно разбивать палаточный лагерь, я выбираю самый красивый кемпинг, который только могу найти. Кемпинг Рифорт находится ближе всего к городу. Здесь есть бассейн, бар, чистые на вид умывальники, и в свои 41 год я выгляжу здесь самым молодым человеком.

В городе Л’Эстартит не менее 12 дайв-центров, и мои друзья из туристического офиса Валенсии любезно объединили меня с отелем Les Illes Hotel & Diving, который я нахожу в первый же день, катаясь на велосипеде в сторону пристани для яхт.

Меня не удивляет отсутствие парковки прямо возле пристани или дайв-центра – в этих прибрежных местах часто не хватает места – но я рад слышать слова «не волнуйтесь, мы подберем». ты поднимаешься» от менеджера дайв-центра по телефону позже тем же вечером. Я обнаружил, что это обычная практика для его гостей.

Удивительно то, что острова Медес расположены всего в паре километров от берега. Я почему-то ожидал, что они будут далеко отсюда на дайв-боте.

Карлос, который приходит забрать меня утром нашего погружения тепло приветствует меня, как и владелец дайв-центра Генис Далмау, когда мы приедем, и два его гида, Маркосс и Гвидо.

Большинство других дайверов на нашей лодке — французы и ныряют с другим гидом, в то время как Маркосс и я должны заниматься своими делами, а за нами следует немецкий парень, сидящий сбоку.

Л’Эстартит находится всего в нескольких минутах езды от границы с Францией, а французские дайверы — это хлеб с маслом центра, составляя 70% его гостей. Остальные приезжают из других стран Европы, но британцев они видят очень мало, рассказывает мне позже Гвидо.

Если не считать любителей подводного плавания и туристов, путешествующих на однодневных лодках, Медес в основном является местом для дайвинга. На сами острова ступать строго запрещено, если только вы не желтоногая чайка, которые входят в число основных обитателей.

Мне нравится тот факт, что Мидия, состоящая из двух больших островов, разветвляющихся на одном конце в группу островов-спутников, находится всего в нескольких минутах езды на лодке. К тому времени, как мы прибываем к назначенному водолазному бую, мы только что надели сухие гидрокостюмы.

Все французские дайверы ныряют мокрыми, и только моя группа выбрала мягкий вариант. Если температура воды ниже 23°C, я хочу оставаться сухим! На глубине 25–30 м, куда мы и направляемся, в июне мы ощутим температуру около 14–16°.

Количество лодок и дайверов, ежедневно посещающих острова, ограничено, а отведенные места отмечены буйками, различающимися по цвету и форме. Некоторые из них предназначены для дайв-центров, некоторые частные, а третьи предназначены для купальщиков и любителей подводного плавания. Другие разделяют лодки длиной до и более 9 метров.

Под поверхностью острова славятся своими большими морскими веерами, морскими пещерами и морскими окунями, и все они занимают первое место в моем списке желаний.

Маркосс хочет показать мне пару вершин, поэтому лодка привязывается к бую, и мы сходим с кормы, чтобы найти их.

Французские дайверы движутся в противоположном направлении, так что это место останется в нашем распоряжении.

Находиться в воде – это облегчение. Использование сухого костюма в жарком климате означает, что вам очень комфортно в прохладной воде, но, конечно, вы готовите, находясь на лодке.

Спускаемся вдоль стены с островом к правому плечу. Вода прозрачная, с несколькими частицами в толще воды, но без течения, освещение хорошее.

На глубине 20 метров я замечаю появление морских вееров, хотя мне говорили, что они живут и на глубине 12 метров. Маркосс ведет меня к здоровому лесу фанатов, венчающему скальную вершину, похожую на фиолетовые и желтые волосы. Это единственное место во всей Испании, где я видел фанатов такого размера и изобилия.

Позже Гвидо рассказал мне, что кафедра биологии UAB (Автономного университета Каталонии) следила за любителями моря в рамках нескольких проектов, чтобы изучить влияние на них ныряния и температуры воды, и что центр работал с исследователями над морскими исследованиями. веерная пересадка.

«В этом году нам посчастливилось увидеть, как они размножаются дважды в июне», — сказал он. «Нам повезло, потому что это событие происходит всего за два дня».

Мы переходим ко второй вершине и на несколько минут к нам присоединяется морской окунь, игривый зверь, один из многих, мимо которых мы проходим во время погружения. На меня произвело впечатление это место, которое дает надежду другим районам моря, которые находятся под нагрузкой, но еще не пользуются такой защитой.

Мне сразу понравилось это место, и если бы через несколько дней у меня не было обязательств по дайвингу в другом месте, я бы с радостью остался там хотя бы на неделю. Во время первого погружения мы исследуем глубину не более 30 метров, но мне сказали, что еще глубже можно увидеть еще кое-что.

На следующее утро, попивая кофе, мы с Гвидо обсуждаем план погружения с помощью карты сайта. Пришло время пещер, и этим утром к нашей лодке присоединилось еще меньше дайверов.

Солнце на востоке еще низко, море ровное, шелковистое, воздух прохладный. Я люблю это время суток и наслаждаюсь поездкой на лодке, болтая с Гвидо, пока острова становятся больше.

Лодка пришвартовывается к бую возле скалы на восточной стороне острова. Мы спускаемся на 18 метров, чтобы найти вход в пещеру и пещеру Дельфинов, названную в честь статуи, сидящей на скале неподалеку.

С точки зрения дайвинга, это пещера, расположенная над головой среда, не требующая формального сертификата пещерного дайвинга и где всегда виден дневной свет.

Бок о бок мы исчезаем через вход. Темно за тьмой, и

Я оставляю фонарь выключенным, чтобы помочь глазам привыкнуть. Гвидо сказал мне, что пещера имеет длину 50-60 метров и она огромна. Здесь легко могут разместиться пять дайверов. плавник рядом, и, вероятно, пять в высоту.

Я могу лишь различить немного более светлый синий оттенок на другом конце, который, как я полагаю, должен быть нашей точкой выхода. Пещера проходит прямо через эту часть острова.

Внутри мало что происходит – камни и валуны на полу, голые каменные стены, и я предполагаю, что то же самое относится и к потолку – но простое ощущение пребывания внутри – это привлекательность.

Синий оттенок становится больше и ярче, в конечном итоге открываясь в зияющий вход, где мы сейчас находимся на высоте 24 метра. Они также называют это место Собором, на мой взгляд, более подходящее название.

Знаменитые любители моря любят жить в этой точке выхода, окружая вход в пещеру, как желтые усы на руле, и фильтруя пищу, пока вода течет через пещеру и рядом с ней.

Я ищу окуня, поскольку перед погружением сказал Гвидо, что было бы здорово сделать несколько его снимков из одного, если это возможно.

Нырнув обратно в пещеру, сканируем внутренний рот фонариками. Мы ловим здесь тень рыбы или хвост там, но они не в игривом настроении. Возможно, они не ранние пташки?

Мы не суперглубокие, но на одиночных танках надо двигаться дальше. Мы поворачиваем обратно тем же путем, которым пришли, и снова преодолеваем 50-60 метров над головой.

По пути я не заметил, но у нашей первоначальной точки входа также есть две другие точки входа/выхода, с гораздо более низкими крышами.

Груперы и здесь сварливы, и все, что мы видим, это один, выскальзывающий из входа в пещеру в голубое небо. Гвидо пожимает плечами, и мы списываем подозрительное Фото-стрелять.

Мне нравится атмосфера этого места, жуткая, но спокойная, дайвинг легкий, но полный приключений. На выходе мы останавливаемся у статуи дельфина и похлопываем ее.

Я предполагаю, что, поскольку моделей груперов нет, придется использовать дельфин.

Вернувшись на лодку, я спрашиваю Гвидо, когда, по его мнению, лучше всего приехать в гости. «С июня по сентябрь», — говорит он. «В это время видимость и биоразнообразие достигают своего пика. Сентябрь – правильный компромисс между водными видами, жизнью и количеством дайверов. Но учтите, что благодаря хорошему управлению морским заповедником здесь никогда не бывает слишком многолюдно».

Я чувствую, что попал в нужный момент, хотя позже слышу, что здесь также можно увидеть ловящую наживку рыбу.