Вулканическая активность

КАНАРСКИЙ ДАЙВЕР

Две недели межсезонья на самом западном Канарском острове, вероятно, будут очень тихими на поверхности, но с внезапными вспышками подводных приключений. ДЖО КЭРД рассказывает эту историю, а снимки делал СТИВ ПРИТТИ.

Кратер Эль-Бахон.

ДАЙВИНГ НА ВЫМЕРШИЕ вулкан – это все хорошо, пока не вспомнишь, что иногда вулканы извергаются. И что на самом деле всего шесть лет назад, всего в нескольких минутах езды на надувной лодке, другой подводный вулкан изверг расплавленную лаву и токсичные газы в эти воды у южного побережья Эль Йерро, самого маленького из Канарских островов. три месяца подряд.

Это извержение окрасило море в жуткий оттенок зеленого, уничтожило всю морскую жизнь и привело к эвакуации Ла Рестинги, деревни, где я остановился.

К счастью, Эль-Бахон, самый известный дайв-сайт Эль-Йерро, достаточно захватывающий, чтобы отвлечь меня от этого тревожного осознания. К тому времени, как я спрыгнул с буя на вершину самой высокой из двух башен вулкана, плывя против сильного течения рядом с огромной стаей зебрового морского леща, мысли о плавающих лавовых бомбах и токсичных морях уже давно покинули мой разум. .

Практически единственное, что пришло мне в голову в этот момент: «Ух ты!»

Большинство дайв-сайтов Ла-Рестинга расположены довольно близко к берегу и представляют собой вариации на очень интересную тему – наклонный риф, образовавшийся в результате потока лавы в море на каком-то этапе древнего геологического прошлого Эль-Йерро, и множество мелких пещер.

Этот район населен огромным количеством морских видов, от радужных водорослей до зебрового морского леща, и, как нам говорят, в конце лета и осенью его посещают проплывающие мимо скаты, китовые акулы, дельфины и черепахи.

Мар-де-лас-Кальмас, простирающийся на запад от Ла-Рестинга, защищен от преобладающих ветров, а это означает, что даже если в деревне дует шторм (что обычно бывает) и ваш путь из-за ухабистости, море почти На дайв-сайтах по эту сторону мыса всегда плоский, как блин.
Однако Эль-Бахон — это совсем другая история. Вулкан расположен на морском дне на глубине около 555 метров, его маленький кратер находится на высоте около 60 метров, а его башни достигают высоты 20 и 6 метров.

Мурены можно увидеть повсюду, но они не прячутся в норах, как можно было бы ожидать; в Эль-Бахоне они находятся на открытом воздухе, слоняются по покрытым водорослями уступам и в кратере вулкана.

Темный морской окунь – некоторые размером с бамперную машинку – бродит по территории, совершенно счастлив позволить дайверам подойти поближе, чтобы поглазеть, в то время как крабы-пауки со стрелообразными наконечниками тусуются в каждой трещине и щели.

Кожаная куртка с надписью, которая появляется прямо в конце моего погружения, дает мне захватывающую остановку безопасности.

КАК ВЫ ПУТЕШЕСТВУЕТЕ ВОКРУГ вулкан, с которым вы имеете дело, каждые несколько минут меняете текущую ситуацию, приятный дрейф внезапно превращается в утомительное плавание, и наоборот.

Это утомительно, но и волнующе, особенно учитывая разнообразие морской жизни.

Жизнь здесь настолько обильна отчасти из-за извержения в 2011/12 году (местные жители сообщают о значительном увеличении количества рыбы по сравнению с тем, что было до того, как вулкан сделал свое дело), ​​но также и потому, что этот район является охраняемым морским заповедником.

Рыболовство строго регламентировано. На каждом из 12 дайв-сайтов заповедника одновременно могут находиться только 12 дайверов.

Когда пелагические рыбы находятся в городе, здесь бывает оживленно, но во время этой межсезонной поездки в Ла Рестингу мы с приятелем имеем это место более или менее для себя.

Каждый день выходят два или три дайв-бота, но большинство из 10 дайв-центров деревни закрыты, а те лодки, которые выходят, далеко не заполнены.

В то время как другие Канарские острова являются крупными туристическими направлениями, Эль Йерро почти не посещают, а это означает, что люди, которые все же прилагают усилия, чтобы добраться сюда – почти все из них испанцы, в основном коренные жители Канарских островов – приезжают специально для дайвинга.

Ла Рестинга в январе действительно очень тихое место, и меня это вполне устраивает.

Помимо морской жизни, еще одним большим преимуществом дайверов является геология вулканического побережья Эль Йерро. Мое первое погружение в поездке — в Cueva del Diablo (Пещера Дьявола), 15-минутная поездка на лодке в морской заповедник, мимо нескольких миль бесплодного, но красивого ландшафта с потоками лавы.

Настоящая Куэва-дель-Дьябло — это большой грот в скале, до которого когда-то можно было добраться пешком. Однако после многочисленных землетрясений, сопровождавших извержение 2011/12 года, добраться до него теперь можно только с воды.

То, что вы посещаете как дайвер, — это меньшая, но все же просторная пещера неподалеку, с широким входом, который открывается на песчаное, покрытое валунами морское дно на глубине около 8 метров.
Здесь, как и в любом другом месте для дайвинга, обитает несколько трубачей и щедрое количество желтых губок. Это легкое и приятное первое погружение, и оно станет хорошим первым погружением в пещеру для новичков.

АРКА ЕЩЕ КРАСИВЕЕ сразу за пещерой, силуэт которой выделяется на фоне ярко-синей мелководья.

Есть еще одна великолепная арка в Эль-Такароне, месте для дайвинга, расположенном немного дальше вдоль побережья, недалеко от впечатляющего природного бассейна, давшего ему свое название. Спустившись по буюлю от точки, я следую за своим проводником через каньон лавы, покрытой водорослями, прежде чем пересечь каменистое морское дно и вернуться к скалам, где я суюсь носом в маленькие пещеры, окаймляющие берег.

По дороге я замечаю своего первого ската-быка, дразнящий взгляд на то, как здесь должно быть, когда осенью появляется мегафауна.

Я возвращаюсь в бассейн в Эль Такарон несколько дней спустя, провожу день, купаясь в прохладной прозрачной воде (и очень ощущая холод после ныряния в сухой гидрокостюм) и плескаться в каменных лужах с дочерью.

В то время как другие места для купания на острове находятся во власти жестоких зимних ветров, в этой защищенной бухте можно купаться каждый день в году.

Когда день переходит в вечер, мы жарим свежую рыбу на общественном барбекю, а затем возвращаемся в Ла-Рестингу по извилистой дороге через вулканические пустоши.

Что касается экскурсий после дайвинга, Эль-Такарон — практически единственный вариант, благодаря необычной топографии Эль-Йерро.

Чтобы добраться практически до любой точки острова, потухшего вулкана, крутые склоны которого обрываются прямо в море, вам придется подниматься вверх и вверх, подвергая себя риску декомпрессионной болезни, если вы не подождали достаточно долго после последнего погружения.

Единственная дорога, ведущая из Ла-Рестинга, поднимается примерно на 1200 метров на расстояние всего 12 миль, и только тихий городок Эль-Пинар находится на достаточно низкой высоте, чтобы его можно было безопасно посетить, если вы в тот день занимались дайвингом.

Поэтому мы с моим партнером Стивом по очереди исследуем остров вместе с нашей дочерью в дни, когда мы не занимаемся подводным плаванием. Для нас это хорошо работает, потому что мы в любом случае объединяем дайвинг и уход за детьми, но не каждый будет рад застрять в таком отдаленном месте на время своего отпуска. день отдыха.

Ла Рестинга с несколькими ресторанами, двумя супермаркетами и крошечным пляжем довольно быстро надоедает, особенно если учесть, что Эль Йерро предлагает удивительно красивые поездки, прекрасные пешеходные тропы через древние леса и более дюжины живописных скалистых бухт и пляжей. для плавания. Это остров, на исследование которого вы хотите потратить время.

Из мест для дайвинга недалеко от берега в Мар-де-Лас-Кальмас мои любимые — Эль-Сальто и Эль-Дезьерто.

Расположенный там, где вулканический риф встречается с «пустыней» из белого песка, простирающейся примерно на шесть миль до Пунта-де-Орчилья.

В Эль-Дезиерто, по словам моего гида Иньяки Кайона из Центра Бусео-эль-Йерро, обитает самая большая популяция садовых угрей в мире.

ПОСЛЕ КОРОТКОГО ПЛАВАНИЯ от буя наша группа выстраивается на краю, казалось бы, бесконечного песчаного участка. Спустя несколько мгновений угри начинают выходить наружу, выходя все дальше и дальше из своих нор, привыкая к нашему присутствию. Они простираются настолько далеко, насколько хватает глаз (что составляет около 30 метров, учитывая сегодняшнюю видимость), и насчитывают тысячи, если не десятки тысяч.

Плыть по песчаному участку, чтобы добраться до рифа, все равно что играть в огромную бесконтактную игру «Ударь крота»: угри исчезают при вашем приближении только для того, чтобы появиться снова, как только вы пройдете дальше.

Соседний Эль-Сальто — это страна чудес с небольшими неглубокими пещерами, прекрасно освещенными сверху естественными окнами в скале. Два моих посещения этого места – первый с гидом из дайв-центра, открывшегося в прошлом году, второй с Иньяки, который работает здесь с 2001 года – служат наглядным уроком о важности бронирования у проверенного оператора.

Погружение номер один доставляет массу удовольствия, но именно во время второго погружения мне показывают все это волшебное место во всей красе, а моему приятелю-фотографу дается необходимое время, а не торопится.

Иньяки также знает, где любят прятаться хорошие вещи, указывая на множество морских обитателей, которые в противном случае я бы пропустил, от рыбы-дикобраза в Эль-Дезиерто до омаров в Эль-Рио, месте недалеко от гавани Ла-Рестинга.

За пределами Мар-де-лас-Кальмас слишком ветрено, чтобы заниматься дайвингом почти все дни моего путешествия, кроме пары, но я рад погружениям, которые мне удается совершить в этом районе.

Эль-Рио — это ущелья, а в Эль-Вериле лавовая платформа заканчивается отвесной стеной, что делает это погружение одним из самых зрелищных и драматичных погружений за всю поездку.

Это также оказывается последним, и это удачно, потому что, когда я тяну свой сухой гидрокостюм над моей головой, готовый пройти небольшое расстояние обратно до дайв-центра из гавани, рвется шейное уплотнение.

Будто костюм решил, что я здесь насмотрелся, и пора домой. Посетив большинство дайв-сайтов Эль Йерро в течение двух недель, включая повторные посещения лучших из них, я склонен с этим согласиться.

Но я вернусь – если есть что-то, что может сравниться с дайвингом на потухшем вулкане, так это наблюдение за скатами манты, пока вы там занимаетесь. Принесите осень.

ЭТОТ ПРОЕКТ ПУТЕШЕСТВИЕ К АКУЛАМ определенно выиграло от присутствия доктора Эльке Бояновски, основателя и директора благотворительной организации Red Sea Sharks. Ее выступления всегда пользовались большой популярностью, и эти непринужденные презентации были наполнены информацией о том, как идентифицировать акул и вести себя с ними в воде, что крайне важно для этого путешествия с акулами.

Эльке также поделился множеством фактов не только об адаптации и эволюции акул, но и об их печальной гибели, главным образом, в результате добычи акульих плавников.

Я думаю, что у каждого дайвера, покинувшего лодку, появилось новое уважение, восхищение и понимание этих замечательных хищников, подкрепленное чудом увидеть их в воде, а также информативными беседами Эльке.

Кажется, это очень хорошая идея — узнать больше о нашей морской среде во время путешествий на борту дайвинг-сафари. Немного поняв, мы сможем стать страстными хранителями нашей морской среды.

Я покинул Красное море, чувствуя уверенность в своих способностях к дайвингу, более образованный, более вдохновленный и отчаянно желающий забронировать следующую поездку. А пока я с радостью вернусь на побережье Девона и буду нырять в наши британские моря, лазая по лесам и разноцветным морским водорослям.

Я буду практиковать свои навыки дайвинга и мечтать о том, как в следующий раз увижу пролетающую мимо меня манту или змею акул-молот подо мной в лазурном море.