Ванкувер Стиль

ВОЛК-УГОРЬ, МЕШАП скорпена и мурена, только более зубастая и уродливая, высовывает свою массивную голову из дыры в покрытом водорослями рифе.
За ним в норе почти спряталась самка, меньшего размера, чем ее партнер, и значительно более застенчивая – или, возможно, он просто занимает все пространство, и она не может заглянуть внутрь.
Прошло всего несколько минут с тех пор, как я погрузился из 30-градусной жары канадского летнего дня в эти холодные зеленые воды у острова Ванкувер. То, что на первый взгляд выглядело как довольно скучное место для дайвинга, оживает передо мной, полное странных существ, подобных которым я никогда раньше не видел.
Сначала волчьи угри; затем пара великолепных морских лимонов, ярко-желтых и плоских, как блины; затем морская ручка, фаллическая и странная, выплевывающая облако песка, когда я приближаюсь, чтобы рассмотреть ее поближе.
Эд Сингер, владелец Sundown Diving и мой шкипер в этом незабываемом туре по местам для дайвинга у сонного города Нанаймо, занимается дайвингом именно в этом месте уже более двух десятилетий.
Только вместо того, чтобы приплывать на лодке, говорит мне Эд, качая головой из-за собственной юношеской глупости, он обычно делал это как ныряние с берега. "Стоило ли это?" — спрашиваю я его, глядя на более чем 300 метров неспокойной воды в сторону северного пригорода Нанаймо.
«Лучше на лодке», — говорит он с улыбкой.
Видимость здесь, в Кларк-Роке, не фантастическая – этим летом на западном побережье Северной Америки наблюдалось необычно большое цветение водорослей – но 10 метров мне более чем достаточно, чтобы обнаружить обитающего в этом месте тихоокеанского гиганта. осьминог.
Указания Эда – «поверните налево у дорожного знака и продолжайте идти, пока не найдете валун, окруженный разбитыми панцирями крабов» – звучат так, как будто они будут более полезны наверху, чем на глубине 1 метра, но они оказываются точными. включено – даже если осьминог о котором идет речь, его не уговорят показать мне больше, чем пару розовых щупалец.
Однако найти путь обратно к дорожному знаку, а оттуда к линии, где пришвартован 8-метровый корабль Эда «Грейди Уайт», Calle Sea, мне не под силу из-за появления термоклина, настолько плотного, что я едва могу видеть свою руку. перед моим лицом.
Некоторое время я упорствую, всматриваясь сквозь мрак в радугу окуня, кормящегося среди обильных водорослей ламинарии, но это бесполезно — я потерял ориентацию, и чем скорее я это признаю, тем лучше.

ВВЕРХ НА ВЫСОТЕ 15 М ВИС ситуация значительно улучшилась, и я был вознагражден великолепным видом широких листьев бычьих водорослей, колыхающихся на залитых солнцем волнах.
После почти часа пребывания в воде с температурой 13° мне становится холодно. сухой гидрокостюм, но я растягиваю этот опыт до тех пор, пока могу его выдержать, не желая отрываться от постоянно меняющихся узоров света и цвета.
Вернувшись в лодку, не нужно много времени, чтобы согреться — у моего приятеля-фотографа противоположная проблема: на самом деле он получает легкий солнечный ожог, пока мы ждем, пока пройдет интервал на поверхности под палящим солнцем Западного побережья.
Далее, рассказывает нам Эд, доставая из холодильника кучу ингредиентов для сэндвичей, идет «Ривтоу Лев», спасательное судно, которое британцы использовали в Северной Атлантике во время Второй мировой войны, а затем перепрофилировали в верфь-буксир.
Будучи членом Ассоциации дайверов Нанаймо (NDA), Эд сыграл важную роль в его затоплении, которое произошло на мелководье, в защищенных водах залива Депарчер в 2005 году.
Очертания затонувшего корабля местами трудно различить, настолько он усыпан перистыми анемонами. Призрачно-белые, некоторые длиной и толщиной с ваше предплечье, с шлейфом размером с ваше лицо, они делают погружение на этом 48-метровом судне поистине жутким опытом.
Я смотрю на мощный винт, прежде чем пролететь над палубой – более или менее ровно на глубине около 18 метров – и спуститься в машинное отделение, где темно как смоль, все поверхности которого покрыты ржавчиной.
Есть житель осьминог здесь тоже, но с этим мне повезло не больше, чем с предыдущим – он спрятан под корпусом по левому борту, видно всего несколько щупалец, если я лежу плашмя на животе на покрытом водорослями морском дне на глубине 27 метров.
Быстрый переход на носовую часть судна, затем снова пора найти швартовку и подняться на поверхность.
Несколько минут спустя мы снова на пристани в городе – и это одно из самых удобных и простых погружений на затонувшие корабли, которые я когда-либо совершал.
На следующее утро я испытываю погружение на затонувшие корабли в Нанаймо совершенно другого масштаба. Забрав свое снаряжение из камеры Эда на пристани, мы выходим под траекторией полета гидросамолета к острову Змеи, где два массивных канадских военных корабля лежат вплотную друг к другу на глубине около 40 метров.
HMCS Saskatchewan и HMCS Cape Breton, длиной 112 и 125 метров соответственно, потребуют бесчисленных погружений для изучения. У меня есть время только на один, и я выбираю «Саск» (как его называет Эд), поскольку это было первое из искусственных затонувших кораблей Нанаймо (затоплено в 1997 году) и поэтому здесь обитает больше морских обитателей, чем на соседнем судне.

С МАРКОМ БРАЙТОМ Из Sundown Diving в качестве моего гида я следую по линии миделя вниз (есть линии также на носу и корме), чтобы рассмотреть мачты, мостик, рулевую рубку и орудия сверху.
Окунь темнеет на фоне тысяч перистых анемонов, а в воде вокруг меня висят крошечные медузы.
Достигнув кормы и повернувшись, чтобы оглянуться на только что пройденное расстояние (при видимости около 15 м, это зрелище), я потревожил большой кабезон, похожий на скорпену.
Раздраженный, он уходит в более укромное место на палубе.
Я наблюдаю за этим некоторое время, затем направляюсь к рулевой рубке, принимая во внимание время, проведенное без декомпрессии – на глубине 25 метров палуба «Саска» обманчиво глубока.
Войдя через дверной проем по левому борту, я проплываю мимо крохотной туалетной кабинки, поднимаюсь по лестнице и через люк на верхнюю часть палубы — анемоны, облачные губки и звездочки-перья местами почти преграждают мне путь.
Очевидно, что еще есть на что посмотреть – в частности, мне бы хотелось спуститься глубже в место крушения – но это придется подождать в другой раз. У меня кончается воздух, и там становится прохладно.
Пока Эд пришвартовывает Калле-Си недалеко от защищенной южной части Змеиного острова, я наблюдаю за белоголовым орланом, сидящим на маленьком маяке. Морские тюлени лениво греются на полукруге рябых скал из песчаника неподалеку, время от времени с легким шлепком падая в воду.
Мы действительно очень близко к ним, но тюленей лодка нисколько не беспокоит — Эд уже много лет возит туда дайверов и любителей сноркелинга, и все всегда очень хорошо ладят, — говорит он.
Солнце палит над водой, освещая водоросли ламинарии на каменистом морском дне на глубине 9 метров, когда я отправляюсь на последнее погружение в поездке.
Однако к тому времени, когда я достигаю вершины Стены Змеиного острова, на глубине около 20 метров, эта яркость кажется совершенно далёкой.
В пятнадцати метрах ниже, где огромный, поросший анемонами выступ глубоко врезается в стену, тьма почти полная, освещенная лишь слабой зеленой аурой, струящейся сверху.
Подо мной нет ничего — более 200 метров непроглядной черноты, от которой голова кружится даже при одной мысли. Я нырял на такую ​​глубину в тропических морях, но это совсем другой опыт: захватывающий, странный и просто пугающий.
Медленно поднимаясь вверх по стене, затем по наклонному морскому дну, ведущему к берегу, я замечаю хитоны доисторического вида, похожие на вулкан гигантские ракушки-желуди и крошечных креветок, укрывающихся в трещинах скалы.
Еще глубже, под ламинарией растут красные листовые водоросли, а морское дно представляет собой пышный сад, насколько хватает глаз.

ЭД СКАзал МНЕ БЕРЕГАТЬСЯ Что касается тюленей в конце погружения — они часто играют с людьми в воде, — говорит он, — поэтому я всплываю, чтобы посмотреть, смогу ли я их найти.
Их нигде не видно, и я уже собираюсь положить конец этому дню, когда внезапно на поверхности примерно в 20 метрах появляется скользкая серая голова.
Я пригибаюсь, чтобы попытаться увидеть его под водой, но видимость хоть и хорошая, но недостаточно хорошая.
Не испугавшись, я плавник туда, где я в последний раз видел тюленя, напрягая глаза, глядя на зелень. Ничего. Я снова всплываю – вот оно. Я ныряю обратно – ничего.
Наконец мое терпение вознаграждено: небольшой тюлень с темно-серыми веснушками на почти синеватой шерсти плывет ко мне, а затем кружит вокруг и прочь. Через несколько секунд он вернулся, достаточно близко, чтобы я мог взглянуть в его красивые черные щенячьи глаза.
Я стою на песчаном дне, тюлень грациозно плавает вокруг меня снова и снова, ему так же любопытно, как и мне самому.
В этот солнечный июньский день там, прямо под поверхностью, вода теплая, и в моем аквариуме еще достаточно воздуха. Прошло много времени, прежде чем я вернулся на лодку.