Значение M на Островах Богов

БРР! ХОЛОДНАЯ ВОДА просачивается в мои 3 мм гидрокостюм, и мне напоминают, что мы платим цену за воду, богатую питательными веществами. Это прохладный апвеллинг с больших глубин недалеко от мыса Манта на острове Нуса-Пенида, который привлекает в этот район крупных фильтраторов.

My компьютер сейчас она составляет 23°C, что намного ниже 27-28°, которые мы наблюдали в предыдущие дни погружений на Бали. Но уже через несколько минут появляется огромная манта, и мы забываем о температуре.

Он пролетает над большой вершиной и снова исчезает. Это застает меня врасплох, и мне приходится стрелять от бедра. Сделал ли я несколько приличных снимков, несмотря на неоптимальные настройки экспозиции? Будет ли это единственная манта, которую мы увидим сегодня?

Направив все свое внимание на камеру, я слышу в ней приглушенные крики жены. регулятор позади меня. Я поворачиваюсь и вижу, как она указывает на шлейф из дюжины больших мант, идущий прямо на меня.

Хорошо, вот как это будет…

Манта-Пойнт — это станция очистки, и манты тусуются, чтобы насладиться услугами губана-чистильщика.

За часовое погружение там почти гарантированно можно увидеть хотя бы пару мант, но сегодня нам действительно повезло. От 12 до 15 больших лучей кружатся над неглубокой вершиной снова и снова, приближаясь очень близко, и это великолепно.

Манты не обращают внимания на нас и бесчисленное множество других аквалангистов, фридайверов и любителей подводного плавания в воде. Если бы их беспокоили люди, они бы давно исчезли. На протяжении многих лет это место ежедневно посещает большое количество дайв-ботов.

Через 45 минут более-менее постоянного действия поезд-манта внезапно уходит. Вспоминая холод, мы заканчиваем погружение с широкой улыбкой.

Ожидая, когда нас подберет лодка, Бернд, один из дайверов нашей группы, спрашивает: «Так почему же он называется Манта-Пойнт?» Довольно смешно для немца.

Я знаю Яна и Генриетту Бебе с тех пор, как обучение в качестве инструкторов PADI вместе с ними в Дании в 2000 году. Несколько лет спустя они оставили свою работу, чтобы продолжить карьеру менеджеров дайв-индустрии в Юго-Восточной Азии. Проведя несколько лет в Северном Сулавеси, они переехали на Бали, чтобы управлять отелем Lotus Bungalows и его дайв-центром Gangga Divers.

Ян отвечает за все занятия дайвингом, но, хотя Генриетта управляет курортом, ей также нравится быть частью команды дайверов в периоды занятости.

Большую часть отпуска они проводят в захватывающих местах для дайвинга, таких как Галапагосы, Раджа Ампат и Палау, но наслаждаются Бали уже более 10 лет и не планируют уезжать.

Курорт расположен в заливе Кандидаса, в центре дайв-центра восточного побережья, и предлагает легкий доступ к местам вокруг Нуса-Пениды, местному побережью и прибрежным местам в районе Туламбена.

Сегодня мы планируем плескаться на мысе Малибу на острове Нуса Пенида. Ян говорит, что есть хороший шанс встретить Мола-Молас, хотя мы стараемся не сглазить, произнеся слово на М.

Сейчас подходящий сезон, и, очевидно, это идеальное место, чтобы увидеть океанскую солнечную рыбу.

Мыс Малибу является типичным местом на северной стороне острова Нуса-Пенида, с покатым рифом, который постепенно исчезает за пределами 30 метров. Повсюду разбросаны огромные бочковые губки модернистской формы, а рыбная жизнь богата.

При каждом погружении мы видим по крайней мере одну или две черепахи-ястребы.

Все погружения вокруг небольшого острова — дрифтовые. Все дело в том, чтобы преодолевать постоянно меняющееся течение, которое сметает берега с глубокой воды в канале между Бали и Ломбоком. Постоянных причалов нет — вас подберут в конце погружения после остановки безопасности под вашим SMB.

Хитрость в том, чтобы найти Мола-мола, заключается в том, чтобы искать термоклины, указывающие на холодную воду, поднимающуюся из глубин, и необычные скопления рыб-знаменосцев, которые обычно окружают крупных существ.

Желтых и белых рыб-баннеров легче заметить на темном фоне, и они выполняют функцию ухода, поэтому, видимо, именно поэтому рыба-луна посещает то, что для них является мелководьем.

Через пятнадцать минут после погружения я вижу, как Ян размахивает руками. Он указывает на синеву и подает нам сигнал «подожди», который обычно ассоциируется с гавайскими серфингистами. Под водой это означает Мола мола.

Мы совершаем ошибку, приближаясь немного быстро, но мне все же удается сделать несколько хороших кадров. Обменивается многими незакрепленными сигналами, когда Мола-мола лениво исчезает.

С тех пор, как я узнал о паразите, поедающем язык рыбы-клоуна, я не могу пройти мимо колонии Немоса, не проверив, не подверглись ли они нападению жестокого изопода Cymothoa exigua.

Трижды на острове Нуса-Пенида я находил пораженный экземпляр с двумя контрольными черными точками, смотрящими на меня, но, к сожалению, каждый раз я прикреплял широкоугольный объектив, который не идеален для съемки существа размером с булавочная головка во рту довольно маленькой рыбки, которая движется так, словно сидит на диете из Red Bull и двойного эспрессо.

СРЕДИ ПРОЧИХ ЗАХВАТЫВАЮЩИХ Во время наших погружений на острове Нуса-Пенида мы встречаем полосатую коралловую змею, одно из самых ядовитых животных на планете. Обычно он очень добродушен, роется по рифу в поисках кусочков, и я часто слышал, что он не смог бы укусить человека, даже если бы захотел, поскольку его рот недостаточно широк. Однако это не гипотеза, которую я планирую проверять.

От курорта каждое утро 20-минутная поездка на микроавтобусе довезет нас до гавани Баданг Бай. Резервуары для дневных погружений уже установлены на одном из двух комфортабельных катеров; все, что нам осталось сделать, это проанализировать баллоны с найтроксом. Персонал всегда на шаг впереди.

Обычный распорядок дня — два погружения перед обедом вокруг острова Нуса-Пенида с дополнительным третьим погружением после того, как гости, совершившие два погружения, доставят обратно в Баданг Бай.

Мы каждый день выбираем местное дневное погружение, а наше любимое погружение недалеко от Баданг Бай — пирс Танах Ампо.

Недостроенный 150-метровый причал является частью неудавшейся попытки построить терминал для круизных судов, и теперь его часто посещают рыболовы наверху и дайверы внизу.

15-метровые опоры пирса теперь представляют собой вертикальное погружение в грязь, каждый квадратный дюйм которого покрыт морской жизнью. Мы замечаем голожаберников, каракатиц, молодь летучей мыши, морских собачек, милую молодь кузовка, каменную рыбу, рыбу-какаду и могучую креветку-богомол-арлекин.

Но для такого поклонника, как я, главной достопримечательностью является обилие рыбы-лягушки. Я даже вижу что-то новое для себя — двух гигантских рыб-лягушек, плывущих плотным строем. Ножки пирса сами по себе очень фотогеничны, поэтому выбор объектива может стать дилеммой.

ТУЛАМБЕН ЭТО легендарный дайв-сайт. Обломки USAT Liberty находятся всего в нескольких шагах от берега. 120-метровый грузовой корабль армии США был выброшен на берег во время Второй мировой войны после того, как его торпедировала японская подводная лодка, но в 2 году произошло извержение близлежащего вулкана Агунг, и подземные толчки отбросили обломки обратно на песчаный склон.

Затонувший корабль, лежащий на боку на глубине 10–30 метров, очень легко нырять, и, хотя он довольно сильно изношен землетрясениями, вулканической активностью и толпами дайверов, его все же стоит посетить.

На стоянке вас встречают знаменитые девушки-носильщики с полотенцами на головах и настаивают на том, чтобы отвезти ваше снаряжение на берег. Проглотите свою гордость и позвольте им, потому что вам все равно придется платить.

В собранном виде акваланг ходит на голове, грузовые ремни через плечо, акваланг в свободной руке. Они несут груз с изяществом и улыбкой и в конце дня делятся доходом. Сервис более-менее поддерживает деревню.

Рядом с местом крушения можно совершить пару хороших погружений с берега, но самым ярким моментом нашего дня в этом районе станет Seraya Secrets. В нескольких милях к югу от Туламбена мы направляемся по пыльной гравийной дороге к небольшому поселению в тени деревьев – несколько хижин, небольшой магазин, примитивные туалеты и душ на открытом воздухе у кромки воды.

Как только мы останавливаемся, стая жителей деревни практически нападает на наш микроавтобус, практически в исступлении выбрасывая его содержимое.

Они даже выгружают уже использованные танки и прочее ненужное нам имущество. Наш водитель и гид с курорта отпустили ситуацию – это проще, чем пытаться управлять событиями.

Местным жителям нравится зарабатывать те несколько рупий, которые мы платим за дайвинг из их деревни, и как только автобус опорожняется, они снова занимаются тем, что, казалось бы, ничем не отличается.

Здесь царит дружелюбная, спокойная атмосфера, дайверов здесь всего несколько. В небольшом киоске подают чай, кофе и холодную воду, а если вам понадобится коробка со скобами, они и с этим справятся!

До скалистого берега всего несколько минут ходьбы. Привлекательность здесь - миниатюрная морская жизнь, похожая на знаменитые места для дайвинга в проливе Лембех в Сулавеси, с вулканическим субстратом, создающим оптимальные условия для охоты на тварей.

Мы слышали, что есть шанс встретить знаменитого карликового морского конька Hippocampus bargibanti. Мы не находим маленького педераста при первом погружении, но замечаем морских мотыльков, ленточных угрей, нуди, рыбу-лягушку и множество рыб-призраков-арлекинов, а также множество креветок-чистильщиков, арлекинов и императорских креветок.

МЫ ТАК ЛЮБИМ НЫРАТЬ мы попросим нашего гида сделать это еще раз и на этот раз обнаружить неуловимых барджибанти – на самом деле их двоих, сидящих близко друг к другу на высоте 27 метров.

Плавание вверх по склону доставляет настоящее удовольствие: повсюду фотогеничные твари. Мы заканчиваем погружение, проведя 15 минут на паре искусственных рифовых сооружений на мелководье. Вы можете легко посвятить этому сайту целое погружение и никогда не исчерпать предметы, особенно подростки.

Что касается погружений на грязь и макро-дайвов, Seraya Secrets может конкурировать с лучшими местами, а по некоторым параметрам, таким как видимость и случайные более крупные пелагические встречи, даже превосходит лучшие места в проливе Лембе.

Это погружение, которое мне придется совершить еще раз. И опять.

Убуд, расположенный на возвышенности, является эпицентром балийских ремесел и культуры. Город окружен тропическим лесом и знаменитыми террасными рисовыми полями. Район усеян храмами и древними святыми местами.

Посетите лес обезьян, один из живописных водопадов или плантацию, на которой производят копи-лувак — самый дорогой кофе в мире.

Циветта (лувак) поедает бобы, которые в целости и сохранности проходят через ее пищеварительную систему, а на следующий день экскременты собираются и перерабатываются.

Зерна ферментируются внутри животного, поэтому кофе становится мягче и ароматнее. Не знаю, кому первому пришла в голову идея разводить эту кошачью чино, но согласна, что она вкусная, хотя и несколько завышенная.