Призрак в море

Я ВГЛЯДАЮ В тускло-голубой и полоска серого вспыхивают. Подождите, это был хвост акулы или блеск чешуи леща? Солнце едва скрылось за горизонтом, поэтому слишком пасмурно, чтобы что-то сказать.
Я глубоко вдыхаю найтрокс и на всякий случай проверяю настройки камеры. Рядом со мной на высоте 32 метра парит мой гид Тата, тоже начеку.
Что бы это ни было, оно пересекло стену и кружит вокруг. Тень скользит ко мне, обнажая серебряную морду и черные, похожие на блюдца, глаза. Повернув его торпедообразное тело, я замечаю его длинный хвост, почти в половину длины его тела.
У меня все еще перехватывает дыхание. Бинго! Акула-молотилка – мое первое наблюдение.
Акула уплывает, но через несколько мгновений возвращается обратно. Когда в драку присоединяется второй, я расслабляюсь. Уход начался, так что они пробудут здесь какое-то время. Видимость 5-10 метров, но вода прозрачная, и с каждой минутой рассвет улучшает ее.
Большинство дайверов никогда не увидят молотилку в дикой природе. Эти мигрирующие глубоководные акулы обитают вдоль континентальных шельфов Северной Америки и Азии и охотятся преимущественно в открытом океане в ночное время.
Их редко можно увидеть на нормальной глубине погружения – если только вы не отправитесь на небольшой остров Малапаскуа, расположенный у северной оконечности Себу на Филиппинах.
Здесь, сразу после восхода солнца, молотилки поднимаются на 200 метров вверх по стенам отмели Монада к нескольким станциям очистки.
Все шесть молотилок, которых мы заметили во время этого погружения, относятся к общей разновидности, а к другим видам относятся пелагические и большеглазые. Обыкновенные молотилки самые крупные и могут вырастать до 5 метров, хотя наши были в пределах 1.5-2 метров.
За две минуты до того, как я вхожу в деко, мы переходим на плоскую естественную «сцену» на высоте 20 метров, еще одно излюбленное место обитания акул.
Не повезло, но мое внимание привлекло быстрое движение на стене. Я побеспокоил осьминог спаривание. Ой, моя вина.
Самец бросается в ближайшую нору и смотрит на меня, как на надоедливого туриста. Тата машет мне рукой, указывая на двух креветок-арлекинов под выступом. Я вздыхаю и обнимаю свой широкоугольный объектив.
«Все в порядке, Мари, — говорит мне позже Тата, уверенно кивая, — мы видим креветок-арлекинов в Маяке. Обещать."
Тата — один из самых опытных гидов Thresher Shark Divers. После многих лет дайвинга он все еще испытывает восторг, наблюдая за акулами. На острове работают 23 дайв-оператора, но TSD является самым опытным и опытным дайв-оператором, как и Monad Shoal. В результате здесь никогда не бывает тесно.
Во время нашего второго погружения с акулами в 5 утра мы поворачиваем налево у причала и направляемся к стене Монады. Даже без возможности увидеть молотилки это зрелище. С песчаной вершины на высоте 18 м стена падает вертикально до 34 м, где постепенно спускается к более глубокому обрыву. Его форма амфитеатра идеально подходит для наблюдения за акулами.
Нам не придется долго ждать, прежде чем призрак акульего хвоста рванет в нашу сторону. Акула колеблется, прежде чем подплыть ближе – хорошая новость для нас, поскольку видимость сегодня утром низкая.
Вскоре прибывают еще две акулы, кружащиеся под нами. Когда пришло время возвращаться, я замечаю еще одного, на этот раз белоперого, за которым следует школа стрелков.
Риф на удивление лишен рыбной жизни, но кого это волнует? Молотилки с лихвой компенсируют это. Спустя четыре погружения в 5 утра я до сих пор не насытился этими гладкими дзен-подобными существами. Сознание, что это единственное место в мире, где вы гарантированно будете видеть их ежедневно, наполняет меня чувством привилегированности и удивления.

МОЛОТИЛКИ МОЖЕТ БЫТЬ Главная достопримечательность Малапаскуа, но есть еще очень много всего – стены, затонувшие корабли, шумные подводные горы и вершины, множество тварей и печально известная пещера на острове Гато.
Упомяните Гато, и глаза Таты загорятся. Это одна из самых популярных однодневных поездок. На самом деле у TSD есть поговорка: «Вы приезжаете в Малапаскуа, чтобы увидеть акул-молотил, но уходите, вспоминая Гато».
Этому небольшому скалистому острову, расположенному в 90 минутах неторопливой прогулки на лодке к северо-западу от Малапаскуа, есть чем заняться.
Спускаясь к караульному посту, я любуюсь скальными образованиями и валунами, покрытыми розовыми и белыми мягкими кораллами. Мы с Татой проводим много минут, осматривая красных и желтых моряков в поисках карликовых морских коньков. Увы, тонкое краб-паук — наше единственное сокровище.
Однако здесь, конечно, нет недостатка в животных – появляются креветки-анемоны, крабы-зебры, пятнистые скорпены и наш первый ярко окрашенный голожаберный моллюск (Nembrotha milleri). Немного плавник-штрихами позже Тата приводит два примера моих любимых нуди – испанского танцора (Hexabranchus sanguineus).
Мое следующее лакомство — рыба-лягушка. Трудно не заметить яркую мандариновую каплю, расположенную на вершине камня. Еще несколько метров, и в кадре появляется бежевый поменьше. Когда Тата находит мне раскрашенную рыбу-лягушку, я показываю ему большой палец вверх.
По ходу недели моего погружения я понимаю, что рыбы-лягушки встречаются так же часто, как и голожаберные моллюски. На Шоколадном острове я нахожу двух больших черных, каждый размером с человеческую голову.
Проходя вдоль рифа, я случайно спугнул рыбу-фугу. Он уносится прочь, открывая нору, охраняемую креветкой-богомолом-павлином, яйца которой прилипают к ее телу.
Тем временем Тата обыскивает мягкие белые кораллы и находит бледно-розового морского конька, за которым следует темно-красный, изящно плывущий в сторону. Под выступом гигантская мурена открывает и закрывает на меня пасть – ее голова размером с бицепс Невероятного Халка (без преувеличения).

КАК МЫ ПОДНИМАЕМСЯ мы следуем за молодой полосатой морской змеей, сующей голову в норы вдоль рифа. Остров Гато — это не только морской заповедник, но и заповедник морских змей, поэтому они являются еще одним обычным явлением.
На остановке безопасности мы висим над пирамидальным бомжем, покрытым плавучими мягкими кораллами, и смотрим на стаю большеротых скумбрии, кружащихся вокруг нас с разинутыми ртами.
После вкусного пикника мы возвращаемся для второго погружения, спускаясь на 24 метра ко входу в пещеру. Я следую за своим проводником в темный пещеристый вход и освещаю стены фонариком; меня ослепляет мозаичный гобелен из желтых кораллов-ромашек, а также гигантские моллюски и яркие персиковые, розовые и оранжевые губки.
Я ищу детенышей белокёрых акул, которых часто можно увидеть лежащими на песке, но нахожу только крабов. Впереди туннель расширяется, и силуэт молодой летучей мыши ведет нас через выход. Сразу за пещерой мы исследуем многочисленные выступы и проходы, драпированные розовыми, оранжевыми и синими кораллами, как будто кто-то случайно набросил на все это разноцветное боа из перьев.
Теперь я понимаю, о чем весь этот шум. Остров Гато, ты молодец.
Если вы проведете на Малапаскуа больше пары дней (а вам следует это сделать), вы, вероятно, окунетесь на его самый красивый риф (с самым некрасивым названием) Бугтонг Бато.
Он изобилует рыбной жизнью, и не заставляйте меня рассказывать о макросах – так много макро!
Спустившись на высоту 18 метров, Тата замечает красочного голожаберника, а затем пять плавников позже еще, потом еще… и так далее. Это сад брюхоногих моллюсков!
Сосредоточение внимания на подводной горе, больших шаровидных анемонах, молоди сома и коровьей рыбы на какое-то время меня развлекло. Затем Тата машет мне рукой. Я думаю: «Боже, а не еще один нуди?» но нет, это большая крапчатая рыба-лягушка, а не тот вид, который я видел раньше.
Рядом со мной на меня дергается креветка-богомол. Ближе к концу погружения, пока Тата ищет тварей, я парю над рифом, любуясь пейзажем с раскинувшимися мягкими кораллами и анемонами.

ЛАПУС ЛАПУС ЕСТЬ быстрая прогулка на лодке на север. Мы опускаемся на глубину 14 метров, и мне сразу вспоминаются красивые коралловые сады вокруг Большого Барьерного рифа.
Из скоплений коралловых головок вырастают желтые, черные и красные перья. Небольшая стайка молодых сомов охотится на песке, огибая бежевых коней.
Я нашел своего первого приземистого омара на розовом мягком коралле. Далее идет пугливая мурена, затем арлекин и крабы-зебры.
На этом рифе так много макросов, что я даже не обращаю внимания на креветок-богомолов или крылатку.
Ближе к концу Тата подает мне знак: плавник как сумасшедший. Позже он рассказывает мне осьминог скакал по рифу. Я не слишком рассердился, что пропустил это, когда заметил волосатую рыбу-лягушку-альбиноса с толстой неряшливой челюстью.
Когда пришло время восхождения, мы зависаем над нетронутым мягким коралловым садом на высоте 8 метров — идеальная остановка для безопасности. Что-то суетится рядом с розовой анемоной – еще одна креветка-богомол. Хороший.
Среди друзей-дайверов меня называют «той, которая избегает ночных погружений», но обещание спариваться с мандаринками приводит меня в воду. Разнообразие существ Малапаскуа заставляет меня возвращаться снова и снова. Конечно, помогает то, что температура воды составляет 29°!
Вы когда-нибудь слышали об оранжевой скорпене с белой грудной клеткой? плавников? Нет, я тоже. Но я нашел одно место на месте крушения Маяка, мое любимое ночное погружение.
Этот японский десантный корабль времен Второй мировой войны подвергся бомбардировке непосредственно перед высадкой большой партии цемента. Это скорее обломки, чем затонувшие корабли, он мелкий (2-3 м), отлично подходит для начинающих дайверов и еще одно идеальное место для наблюдения за существами.
Рядом с затонувшим кораблем находится знаменитый маяк-мандарин. В сумерках вы почти гарантированно увидите их психоделический брачный ритуал.
У таких редких достопримечательностей есть и свои минусы – в основном это касается остального дайв-сообщества. Я не фанат подводных толп, поэтому мы с гидом плавник отправился на поиски креветок-арлекинов. Он не только нашел мне пару, но и сегодня он в отличной форме. Когда он указывает на что-то в песке, моя первая мысль — «камбала», но затем замаскированное существо начинает двигаться, мчится по морскому дну и светит мне синими кругами. Ха! Синекольчатый осьминог.
Переключившись на красный стробоскоп, я провожу 15 минут, наблюдая за тем, как маленький чувак охотится, меняет цвета и в целом ведет себя потрясающе. В этом крошечном головоногом моллюске достаточно яда, чтобы убить меня, поэтому я не забываю обходить его стороной.

ТЕПЕРЬ, КОГДА Я ДУМАЮ Что касается крабов, я думаю: «Ммм… уууууууууу», но само изобилие и разнообразие видов вокруг Малапаскуа просто поразительно.
Плюс у этих существ есть характер. Я не могу не антропоморфизировать симпатичного краба-анемона с длинными розовыми ресницами – она наверняка получила бы главную роль в диснеевском мультфильме. А ее «брат» на рифе, тот, что сидит на камне в ярком плаще? Образец следующего злого крестоносца из «В поисках Немо 3».
Другие макропредложения также сохраняют свой конец — звездные мурены, пара рыб-пегасов, двупятнистая крылатка, морские коньки, большие камбалы со светящимися лимонно-зелеными глазами, каракатицы, голожаберные моллюски Chromodoris и полосатая игла. Прямо под лодкой по песку пробирается рыба-скорпена-демон, и я добавляю ее в свой список потенциальных голливудских злодеев!
Предупреждение: если вы совершите свое первое ночное погружение на любом из дайв-сайтов Малапаскуа, вы будете избалованы до конца своей дайверской карьеры.
Поездка на остров Каланггаман представляет собой вкусный пикник с барбекю на идиллическом песчаном пляже, усыпанном пальмами. Это хорошая четырехчасовая поездка на лодке туда и обратно, но оно того стоит.
Под волнами все еще более очаровательно. Аутригер TSD выбрасывает нас на вершину рифа на высоте 8 метров, и мы плывем к краю стены. Мое сердце колотится, когда я спускаюсь по стене; глубина зовет меня. Это всего лишь здравый смысл, обучение и инстинкты выживания, которые мешают мне идти дальше.
Вместо этого я следую своему гиду на глубину 32 метра и ищу поклонников карликовых морских коньков. Тата машет руками вдоль красного веера, ища движение, а я концентрируюсь на желтом веере по соседству.
Я самодовольно кричу в свой регулятор когда я замечаю крошечную желтую нить – карликового морского конька Дениз. Результат! Тата показывает мне большой палец вверх.
Недалеко мы проплываем мимо пузырькового коралла, в котором обитают пузырьково-коралловые креветки. Другие макро-сокровища включают императорскую креветку, шарнирноклювую креветку Хендерсона и краб-орангутанг.
Я всматриваюсь в ясную глубокую синеву, надеясь заметить манту или орлиного ската. Мимо проносится титановый спинорог и стайка баннер-рыб. Другой группе повезло больше: они видят вдалеке акулу-молотилку (так редко!) и черепаху, плавающую на мелководье.

НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЕЙ СПУСТЯ Я вернулся домой и все еще думаю об акулах и крабах! Кроме того, есть тихая, расслабляющая атмосфера самого острова, с его великолепной едой, домашним мороженым в баре Oscar's и дружелюбными профессиональными людьми в TSD.
На пляже и в узких улочках есть множество тихих ресторанов и баров; никаких машин, только велосипеды и мотоциклы. Мероприятия, не связанные с дайвингом, включают еду, питье, наблюдение закатов, прогулки и подводное плавание.
Последние несколько лет я совершал в основном сафари-путешествия. Я забыл, насколько легким и полезным может быть дайвинг на острове.
Мне всегда нравится переезжать в новые места, но Малапаскуа — это то место, которое мне снова придется чесаться.
Тем более, что я пропустил погружение на затонувший корабль «Дона Мэрилин» — держу пари, что там тоже полно крабов безумного вида.