Остановки на шоссе

После 27-часового путешествия на лодке поцелованный легким морским бризом, я открыл жалюзи своей каюты и увидел великолепную пепельную гору, за которой восходило солнце.

Примерно в 230 морских милях от побережья Кабо-Сан-Лукас в Мексике из моря вырастает первый из островов Сокорро, Сан-Бенедикто.

Тысячи лет дождевого стока и повреждения лавы сформировали совершенно морщинистые наружные стены вулкана, которые спускаются к краю воды. Две ночи прошли с тех пор, как мои ноги коснулись земли, и будет еще пять, пока мои земные ноги не вернутся.

Архипелаг Ревиллахихедо, который часто называют мексиканскими Галапагосами, расположен в восточной части Тихого океана. В 2017 году он был объявлен национальным парком, а годом ранее — объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Около 57,000 XNUMX квадратных миль вокруг островов в настоящее время защищены от рыболовства, добычи полезных ископаемых и развития туризма, что делает этот крупнейший морской заповедник Северной Америки.

Эти воды, прохладные и богатые питательными веществами Калифорния течения сходятся с южным Коста-риканским течением, содержат одно из крупнейших в мире скоплений акул и скатов манта. Спутниковые станции, стратегически расположенные в местах погружения, сообщают нам, что многие виды акул, в том числе шелковистые, серебристоперые и молотоголовые, мигрируют между Кокосовыми островами, Галапагосскими островами, Мальпело и Сокорро. Они перемещаются по коридорам между этими богатыми пищей подводными горами по так называемому «Акульему шоссе».

Сан-Бенедикто имеет длину около трех миль. Последний раз вулкан извергался в 1952 году, уничтожив большую часть жизни за 10 месяцев.

Сегодня некоторые растения и морские птицы — это почти все, что обитает на скалистом острове, южную сторону которого мы исследовали в месте под названием Каньон, образовавшемся в результате этого извержения. Дайв-гид Педро проинформировал нас после завтрака, а любопытный голубоногий олух наблюдал за нами.

Наш стратегически расположенный причал и удача богов ветра позволили нам прыгнуть прямо с лодки, спуститься на станцию ​​очистки на высоте 24 метра и понаблюдать за действиями акул ранним утром.

Спуск без справки может сбить с толку, но мы доверились местному эксперту Ивану, который повел нас в пропасть. Примерно через минуту показалось темное дно, и мы смогли различить какие-то скалистые образования.

Через несколько секунд множество серебристых тел начали сиять на солнце, приближаясь и стремительно удаляясь от станции очистки. Всего за 10 минут нас украсили шелковистые, галапагосские и серебристоперые акулы, готовые насладиться скрабом для тела в салоне парикмахеров.

Полезный брифинг позже в тот же день вооружил нас дополнительными знаниями о том, как идентифицировать этих красивых, гладких существ.

Галапагосские акулы широкие, имеют закругленный нос, большая часть тела приходится на переднюю часть тела, а серебристоперые акулы имеют белую окантовку по всей длине тела. плавников. Шелковистая спинка плавник находится позади грудной клетки плавников.

Три дополнительных погружения вблизи и вокруг Каньона в течение дня чередовались с едой, отдыхом и чтением. В течение дня шелковистые становились все более любознательными и все меньше подходили к лодке, делая несколько интересных остановок для безопасности.

Был даже незапланированный снорклинг со стаей ложных косаток!

День второй был на знаменитом объекте Бойлер к западу от острова. Неделей ранее экипаж видел там двух китовых акул.

Когда солнце поднялось выше, мы увидели, что пришвартованы недалеко от впечатляющих острых валунов, образующих кольцо перед островом. Мы также могли разглядеть пещеры и пепельные сталактиты в задней части Сан-Бенедикто. Какой бы отдаленной и бесплодной ни была эта земля, ее красота не утомит.

Котел — это остатки еще одного кратера вулкана, и нашими хорошо организованными группами мы сели на лодки, чтобы их отвезли к месту с бурлящей водой, которое и дало этому месту свое название.

Мы сделали отрицательную запись. Белоплавые рифовые акулы лениво сидели на уступах, а большеглазые тревелли двигались организованной цепочкой на мелководье.

Два зубчатых молотоголовых нырнули близко к рифу, чтобы проверить нас, прежде чем медленно проскользнуть обратно в синеву. То, что произошло дальше, стало началом 40-минутной поездки на американских горках со скатами манты!

У меня были близкие встречи с мантами. в Красном море и Мозамбике, но никогда не видел такого количества людей вместе, как в «Бойлере».

Взрослая шевронная (черно-белая) манта прошла мимо нас, пристально глядя на нас, за ней последовал еще один, еще и еще! Они танцевали вместе, кормились и наслаждались очищением в потоке, общаясь как с дайверами, так и друг с другом.

Они скручивали и разжимали свои головные плавников, используемые в качестве электрорецепторов, чтобы «чувствовать» нас в воде. Откуда-то из ниоткуда в бульон влетела еще более крупная черная (меланистическая) манта, начала перекатываться и летать на ее боку, позволяя ей лучше видеть нас, крошечных людей.

Черные манты выглядят как бомбардировщики-невидимки и составляют четверть населения Сокорро. Мой приятель сходил с ума и копировал движения живота к животу манты. Увидеть один из этих лучей было его мечтой в этой поездке.

Наблюдая, как ко мне приближается шевронная манта, я приложил взгляд к видоискателю камеры, чтобы сделать денежный снимок.

Однако мой объектив «рыбий глаз» давал ошибочную ориентацию. Как пектораль плавник свалился мне на голову, я понял, что надо было пригнуться несколько раньше. Сила этих крыльев огромна!

Опускаясь на глубину и стараясь держаться подальше от волн на вершине дайв-сайта, моя группа сияла. Было также несколько слез — результат духовного взаимодействия, произошедшего во время этого погружения.

За вторым завтраком мы много делились историями, и, как будто в попытке превзойти острые ощущения от морской жизни дня, мать-горбатый кит и ее детеныш прошли близко к острову, а мы с трепетом наблюдали за ним с верхней палубы.

День продолжился еще несколькими фантастическими моментами, а вечером разговор продолжился семинаром по идентификации. Используя наши фотографии их нижней части, мы посмотрели, не замечались ли здесь раньше скаты, ссылаясь на книги Тихоокеанской группы по исследованию мант.

30-летний шевронный манта-мужчина по имени Марти был опознан в четвертый раз в Сан-Бенедикто. Нам было интересно, сколько тысяч миль он проехал с момента своего первого наблюдения там в 2004 году.

Наше 80-мильное путешествие в Рока Партида началось после последнего дневного погружения. На следующее утро, глядя наружу, мы увидели покрытый гуано камень, выступающий из моря, — все, что осталось от центра вулканической пробки.

Место для погружения представляло собой отвесную стену без дна, в отличие от других, которые мы видели. Я был в восторге от того, как рельеф этой крошечной скалы увеличивался в размерах под водой, как вулканическая версия айсберга!

Мы спустились на более защищенную восточную сторону и переместились между северным и южным углами, где будет тусоваться большая часть морской жизни.

Через несколько секунд мы услышали звук и вскоре оказались в возбужденном присутствии дельфинов. Стая афалин судорожно танцевала вокруг нас, а затем вдруг вертикально повисла в толще воды, медленно погружаясь.

Почему они это делают, неизвестно, хотя это может быть признаком подчинения. Они впадают в транс, подобный тоническому обездвиживанию у акулы.

Мои коллеги-дайверы вскоре усвоили урок, пытаясь сфотографировать это явление, когда гудки несчастных компьютеры вырвал их из спусков! Капсула даже заставляла некоторых дайверов взаимодействовать, подталкивая их поближе, как будто желая поиграть.

Другие погружения в течение дня подарили нам большую галапагосскую акулу, серебристоперых, желтоперых тунцов, черноперых океанических акул и до 40 белоперых рифовых акул, собравшихся на уступах. Их было очень трудно сфотографировать в условиях сильного волнения у стены.

Неожиданный поворот погоды заставил нас уйти после третьего погружения и направиться на остров Сокорро. Красноклювая тропическая птица провожала нас, когда мы подняли якорь и отправились в ухабистое 70-мильное ночное путешествие.

Сокорро – самый зеленый остров архипелага. Его последняя вулканическая активность произошла под водой в 1993 году. Крупная мексиканская военно-морская база, действующая там с 1957 года, обеспечивает охраняемый статус Национального парка, и наше судно было взято на абордаж, чтобы проверить, являемся ли мы законными пассажирами.

Это обязательная проверка для всех операторов сафари.

На Сокорро пять дайв-сайтов, но из-за плохой погоды нам удалось нырнуть только с одной стороны. Проинструктированные для Пунта Тоска, первые три группы сели на лодки к «пальцам» лавы, которые тянутся с острова в море.

Вы можете совершать «прыжки» между внешними, средними и внутренними пальцами, если правильно рассчитаете время всплеска.

Наш гид Мартин заметил множество шелковистых акул в задней части лодки, вероятно, из-за большого количества летучих рыб, которые камикадзе забрались на нашу заднюю палубу во время ночного перехода. Наша группа прыгнула сюда, и одна любознательная акула следовала за нами все погружение.

Второе погружение было моим любимым. Это было погружение в стиле рифа, и мы встретили рыбу-фугу, хрюкающих, мавританских идолов, луциана и яркую оранжевую рогатку, которая чистит скатов манта. Кларионы являются эндемиками этого района (названного в честь четвертого острова, расположенного еще в двух днях езды на лодке). Было приятно увидеть цвет после многих дней синевы!

Позже в тот же день на корму подошло три спаривающихся зеленых черепахи, за которыми было интересно наблюдать.

Из-за времени, затрачиваемого на военно-морскую инспекцию, на Сокорро совершается всего три погружения, но после ужина предлагается ночной снорклинг с шелковистыми акулами.

В воду одновременно могут находиться не более 10 человек, но без постоянного света, который может повредить глаза акулам.

Мы с приятелем ждали, так как мы хотели потратить некоторое время на фотографирование акул. Через несколько минут большая часть первой группы вышла из воды, и менее опытных дайверов это встревожило. Акулы действительно приближаются, и иногда их замечаешь только в последнюю минуту.

Я поднял камеру, чтобы заснять приближающегося человека, но он подходил все ближе и ближе и, прежде чем я успел это осознать, ударил мою камеру подбородком!

Могу только предположить, что он увидел себя в моем объективе или невзлюбил стробоскоп. Какой волнующий опыт!?

Поскольку плеск ныряльщиков усилился, команда решила, что пора дать акулам отдых, и мы направились на палубу.

На следующий день было слишком неспокойно, чтобы погружаться в Кабо-Пирс на другой стороне острова, поэтому шкипер решил вернуться в более защищенный Сан-Бенедикто на наш последний день, так как этот день, похоже, всем понравился. Это должна была быть еще одна ухабистая ночь. Слава богу, что у вас есть время для поверхностного сна!

Четверо других капитанов пришли к такому же решению, поэтому сонный голос из-за таннуа сообщил нам, что первое погружение будет в 7 утра, чтобы избежать утренней суеты. Мы вскочили с кровати, надели снаряжение для дайвинга и поехали на лодке в Фондеадеро. Еще один синий спуск в немного более мутную воду привел нас к интересному рельефу, который выглядел как сложенные шестиугольные камни Дороги Гигантов. Следуя за стеной лавы, мы увидели в песке большого жалящего ската, сопровождаемого скатом-торпедой, а также нескольких белоперых рифовых акул на мелководье.

В этой более зеленой и прохладной воде мы с приятелем начали мелеть, предвкушая приятную теплую кружку чая и тарелку яиц Бенедикт. Откуда-то из ниоткуда приблизилась гигантская тихоокеанская манта, наслаждаясь тем, как рану на ее животе очищает от паразитов верная эскадрилья оранжевых ракушек.

Она кружила над нами в гипнотическом полете несколько минут, прежде чем взлететь под яркий свет солнца.