ИНДОНЕЗИЯ ДАЙВЕР СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ДЖОН ЛИДДИАРД рассуждает о Радже Ампате и о преимуществах отсутствия на борту сафари.
РАДЖА АМПАТ БЕЗ сафари?
Я думал, что все совершили Раджу Ампат на сафари, но, видимо, это не так. Есть также несколько островных курортов.
Островной курорт мне действительно подходит. Не поймите меня неправильно, мне нравится дайвинг на сафари. Круиз может охватить большую территорию и выбрать все известные места для дайвинга, поэтому он отлично подходит для получения общего обзора.
С другой стороны, когда курорт богат дайвингом, вы можете каждый раз погружаться в другом месте без повторения и глубже изучить это место.
Если вы захотите повторить какой-то сайт, вы можете вернуться изо дня в день – лодка не двинулась дальше. Если вам все еще нужны известные места, в пределах досягаемости курорта их будет несколько, но не все.
Представьте себе «Папуа-рай» как рассредоточенную деревянную яхту на сваях, которая не движется. Курорт работает примерно по такому же принципу. Дайвинг с лодки рассчитан на два погружения утром, одно днем, затем одно в сумерках и ночное погружение, если вы действительно хотите их упаковать.
Раджа Ампат известен главным образом как место обитания рыбы и рифов, но это Индонезия, поэтому макроэкономические возможности неизбежны.
Наше разминочное погружение проходит на рифе Патор, едва затопленном берегу, выступающем от мыса. Коралловые скалы спускаются к щебеночно-песчаному склону. Наш гид сразу же указывает на морской огурец с крошечными императорскими креветками на спине.
Начав с малого, мы продвигаемся вверх по шкале с помощью воббегонга, расположенного в чашечке твердого коралла, а затем по мере продвижения вдоль рифа появляются новые. Воббегонг по-австралийски означает «ковровая акула с кисточками», и я никогда не видел их в таком количестве.
Эти гигантские лохматые хищники, устраивающие засаду, на удивление хорошо замаскированы и достаточно послушны, чтобы лежать там, пока мы по очереди фотографируемся.
За дремлющим воббегонгом из затененной щели выглядывает большой куполообразный глаз. Заглянув внутрь, я могу описать обладателя глаза как помесь рыбы-фугу и скорпены. Это рыба-жаба, настолько непривлекательная, что я могу представить, как она выскакивает ночью и устраивает отвратительное состязание с воббегонгом.
Между погружениями мы выходим на берег в местной деревне. Некоторые дайверы отправляются исследовать; другие остаются в кабинке сразу за причалом. Это шанс снять гидрокостюмы, высохнуть и насладиться пончиками.
Да, пончики – каждое утро на кухне курорта их огромный запас. Некоторые остаются простыми, некоторые обмакиваются в начинку, включающую шоколад, орехи и посыпку. Только ради пончиков между погружениями стоит заняться дайвингом.
К причалу приближается большой стальной паром, своего рода двусторонний паром, который перевозит автомобили через фьорды в Норвегии и причаливает концом к бетонному пандусу. Неужели этот монстр действительно хочет подойти боком к Т-образному концу этого крошечного деревянного причала?
Наша команда быстро отводит дайв-бот дальше на пристань, подальше от парома. Деревенская женщина бежит по пристани, крича и отмахиваясь. Не то чтобы это имело какой-то эффект.
Высокий борт парома подхватывает ветер, капитан теряет управление, и с хрустом один конец буквы Т разбивается. Паром теперь «пришвартован»; пассажиры высыпаются на берег. Мы отправляемся на второе погружение до того, как на бис мы увидим его отбытие.
Вернувшись на курорт, Наш капитан лодки показывает, как это нужно делать, умело управляя лодкой против сильного берегового ветра, нежно целуя причал дайв-центра, пока привязаны веревки.
После утренней поездки на двух танках и обеда мы направляемся вокруг острова Бирие. Здесь у Papua Paradise есть второй причал для работы, куда выгружаются припасы, лодки заправляются топливом и накачиваются баллоны. Это удерживает шум вдали от помещения спереди.
Задняя часть Бири обращена к гораздо более крупному острову Батанта и, как и другие небольшие острова, создает защищенный звук.
Осадки из Батанты стекают в море вместе с соответствующими питательными веществами, создавая слегка устьевую среду. Это не совсем грязное погружение, но достаточно грязное, чтобы отлично подходить для крошечных существ.
Первый приз достается необычно одетому крабу-халамеде, притворяющемуся веточкой водорослей. Зеленый краб-паук размером 2 см, ударивший себя по голове огромным зеленым боевым топором.
Наш гид зовет меня от оборванной на вид карликовой лошади-трубы к фиолетовой горгонии. Я уже догадываюсь, что он нашел карликового морского конька, который оказывается одной из наиболее распространенных разновидностей неровных Баргибантов.
Позже во время погружения наш гид указывает на крошечную желтую каплю на гидроиде, покрытом желтыми оболочками. Мое зрение уже не 20/20, поэтому я изо всех сил пытаюсь различить карликового морского конька Понто, не глядя в объектив камеры, но эта капля находится под таким сложным углом, что я даже этого не могу сделать, не рискуя разбить все вокруг. Я отмахиваюсь от него и пасую.
Эти два события имеют непредвиденный побочный эффект. В ненастный день, когда мы можем нырять только в защищенной воде за островом, наш дайв-гид спрашивает, какой макрообъект мы бы хотели, чтобы он нашел для нас. Он упоминает, что не искал морских коньков, потому что они мне не интересны!
Недоразумение исправлено: карликовых морских коньков предостаточно.
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ Остров Бири обращен к проливу Дампьер. Утренние погружения обычно совершаются в палисаднике или вдоль него в поисках чистой воды, рыбы и рифов, а дневные погружения совершаются либо неподалеку в палисаднике, либо в саду за домом.
На противоположной стороне пролива находится длинный остров Мансуар, достаточно далеко для однодневной поездки с тремя погружениями и упакованным ланчем. Мы прибываем на мыс Кри, и три судна для дайвинга уже находятся там: один только завершает погружение, а два готовятся к погружению. Это один из самых известных сайтов на пути каждого.
При течении вдоль рифа погружение происходит в виде дрейфа. Эта часть работает хорошо. Я лишь изредка замечаю дайверов с других лодок вдалеке, и это почти так же хорошо, как если бы это место было в нашем распоряжении.
Однако для меня это погружение не получилось, так как я понимаю, что загерметизировал корпус камеры, не включив триггерную схему стробоскопа. Снимки при естественном освещении не смогут передать должным образом большие косяки барракуд и джек вдоль хребта, поэтому я откидываюсь назад, плыву и наслаждаюсь погружением, что творит чудеса с моим расходом воздуха.
Мы направляемся к пристани в Савандареке, где еще больше людей, занимающихся дайвингом. Между пончиками открываю корпус и включаю стробоскоп.
У наших гидов есть хитрый план: они дают нам дополнительные 15 минут на поверхности, затем отводят лодку от причала и совершают погружение в противоположном направлении от всех остальных.
Сладкогубки — очень симпатичные рыбки для фотографирования, а большой косяк над коралловым участком капусты очень удобен. Сначала я думаю, что это все ленточные конфеты, затем замечаю версию с диагональной полосой ближе к передней части пачки.
Это привычная модель поведения, и в морском заповеднике Раджа Ампат запрещено ловить рыбу на таких косяках.
Когда мы возвращаемся к пристани, мы видим участки коралловых обломков, покрытых большими стальными решетками и прикрепленными веточками кораллов, что является частью проекта по восстановлению рифов. Помимо простых решеток, стальные конструкции были приварены к гигантским черепахам, скатам манта и другим морским существам.
На поляне среди стальных конструкций, покрытых кораллами, я останавливаюсь у гигантского моллюска, настолько большого, что в Голливуде он мог бы проглотить целиком ныряльщика или даже маленькую лошадь.
На мелководье под причалом около 90% рыбы собрались в одну большую стаю, в защитном шаре смешались различные сладкогубки и окуни. Остальные разбросаны по одному и по двое, занимаясь обычными подозрительными делами.
Судя по всему, все суда находятся на западных маршрутах. На обед и наше третье погружение мы направляемся на восток к другой пристани в Йенбубе и получаем это место для себя. Конец погружения под причалом удивительно похож: большие комки сладкогубок и окуня.
Разница в том, как мы добираемся туда, плавно дрейфуя по большому коралловому склону с черепахами, сладкогубками и стаей нетопырей. И это единственный день, когда мы встречаем других дайверов.
Примерно на полпути через пролив Дампьер находится небольшой остров Вай, почти круглый комок песка и джунглей посреди пустыни. Это достаточно близко к Папуа-Раю, и мы можем совершить утреннюю поездку, когда будут хорошие приливы. Когда приливы неправильные, могут быть сильные течения.
С 20 метров я вижу лопасти винта, поднимающиеся вверх от большого звездообразного двигателя P-47. На глубине 5 метров склон немного выравнивается, и вблизи видно, что обломки самолета перевернуты. Он настолько зарос кораллами, что местами трудно сказать, где заканчивается риф и начинается затонувший корабль.
Изменение наклона рифа и высоты хвоста означает, что есть место, чтобы заглянуть в кабину снизу и вверх, чтобы увидеть сиденье пилота, педали руля направления и инструменты.
План погружения работает хорошо: максимальная глубина составляет 30 метров с пологим подъемом вдоль рифа, который превращается в обычное погружение на риф.
Это похоже на два погружения в одном, но, если не считать двух очень дружелюбных черепах-ястребов, риф не так хорош, как другое погружение, которое мы совершаем дальше вокруг Вая на западе.
Отказ от полета Табби
21 октября 1944 года семь одномоторных истребителей-бомбардировщиков P-47 «Тандерболт» группы «Табби» взлетели с острова Ноемфур, чтобы атаковать японские корабли в гавани Амбон, примерно в 750 милях отсюда и близко к пределу своей дальности.
Проведя у цели больше времени, чем предполагалось, у самолета закончилось топливо, возвращающегося домой. Навигация осложнялась из-за непогоды, и с наступлением темноты было решено бросить воду недалеко от острова Вай.
Пилот с наибольшим количеством топлива набрал высоту и включил сигнал бедствия, и все семь самолетов успешно приземлились.
На следующее утро еще одна группа P-47 и летающая лодка PBY были отправлены для обнаружения и спасения сбитых пилотов. PBY подобрал двоих, добравшихся до острова, и еще двоих с моря.
Был вызван еще один PBY, чтобы подобрать еще одного пилота, которого впоследствии заметили на острове, а последние два были обнаружены в море позже в тот же день.
Было обнаружено три затонувших корабля: один сломался на глубине 2 метра, а другие - на глубине 28 и 38 метров. Учитывая удаленность места, сейчас погружено только затонувшее судно на глубине 28 метров.
ПАРА МИЛЬ К востоку от Вая на высоте 5 м от поверхности возвышается рифовый холм, где находится место для дайвинга под названием Манта Вай. Это не безостановочное шоу мант – за парой коротких заходов на старте следует обычное погружение на риф. Лучи внезапно возвращаются, когда мы начинаем подниматься вверх.
Теперь есть веская причина превысить номинальное время погружения в 60 минут. Наш гид жестом приказывает нам спуститься вниз на несколько минут, при этом он остается над нами с DSMB.
Настоящие «прямо перед вами» безостановочные манты приходят на следующее утро в Манта Даянг, в конце утренних дайв-поездок на запад. Здесь узкий канал пересекается берегом и рифом, а также возможностью возникновения агрессивных течений, если бы не стоячая вода.
Мы выстраиваемся вдоль песчаной отмели напротив станции очистки коралловых голов, и через несколько минут прибывают манты.
Я, вероятно, вижу меньше, чем большинство, потому что намеренно иду в один конец. Ближе к станции уборки подойти не получится, поэтому я надеюсь, что, тусовавшись в конце, манты проплывут мимо меня по пути на зачистку и обратно.
Стратегия окупается. У мант нет проблем с полетом на расстояние досягаемости над моей головой. Иногда они приближаются спереди, но также и сзади, и первый взгляд, который я вижу, виден прямо через жаберные щели сзади. Это одно из тех погружений, где мне нужно маска с зеркалами заднего вида.
Такое погружение может сделать остальную часть поездки разочаровывающей, но только не в Папуа-Парадайзе, со всем его разнообразием.
Я заканчиваю в Сауядоре, рифовый холм посреди канала, место, где течение пару дней назад было слишком сильным, что потребовало плана Б.
Теперь прилив пошел дальше, и у нас стоячая вода, с большими косяками рыбы наверху, ковровыми акулами от стены до стены, скорпенами-дьяволами, каракатицами и рыбами-лягушками.
Дайвинг, возможно, и закончился, но поиск рыбы еще не закончился. Глядя вниз с балкона столовой, я вижу черноперых акул и скатов, патрулирующих мелководье под сваями.
Другие дайверы ранее сообщали, что видели дюгоня с балкона – я пропустил это, потому что в это время находился в операторской и возился со своей камерой.
ФАКТ ФАЙЛ
Как добраться> Там 8 Джон Лиддьярд летел рейсом KLM через Схипхол в Джакарту, затем Batic Air в Соронг. Трансфер на скоростном катере до Папуа-Парадайза занимает около двух часов.
ДАЙВИНГ И РАЗМЕЩЕНИЕ> Папуа Парадайз Резорт
КОГДА ИДТИ> Лучше всего с середины сентября до середины июня. Воды спокойнее и теплее с середины ноября до конца апреля.
ЗДОРОВЬЕ> Палата в Вайсай.
ДЕНЬГИ> индонезийская рупия.
ЦЕНЫ> Бронирование через Дайвинг по всему миру, 10-дневный полный пансион с пакетом безлимитного дайвинга, перелетами и трансферами стоит от 3990 фунтов стерлингов на человека. Возможно, потребуется ночевка.
Информация для ПОСЕТИТЕЛЕЙ> Индонезия Путешествие
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНДОНЕЗИЙСКОГО ДАЙВЕРА – май 2019 г.
ДЕНЬ ОТДЫХА НОВОСТИ ИНДОНЕЗИИ
