2 способа произвести канадский фурор

АЛИ ПОСТМА и ее муж Джои путешествовали по Канаде, чтобы задокументировать разнообразие дайвинга от побережья до побережья – она выбирает два контрастирующих места, чтобы дать нам представление…

От северной части Тихого океана до высоких широт Арктики и Северной Атлантики Канада является одной из крупнейших стран мира. Мы не только большие, но и имеем самую длинную береговую линию в мире, протяженностью более 150,000 XNUMX миль, и больше пресноводных озер, чем любая другая страна.

Читайте также: Дайверы Квебека нашли 7 затонувших кораблей – за 3 месяца!

Вода повсюду. Это журчащая река, текущая по прериям, лазурное озеро высоко в горах, холодный океан, который снабжает рыбаков омарами. Вода соединяет нас.

Джоуи и я совершили бесчисленное количество погружений по всему миру, и было бы логично, что, будучи канадцами, мы исследовали бы наш собственный задний двор. Но до того, как мы решили сделать это несколько лет назад, я, вероятно, мог пересчитать по пальцам разные места, где мы ныряли в нашей родной стране. Мы едва коснулись поверхности подводного плавания в Канаде..

Наш проект «Canadian Splash» родился из нашего желания объединить и побудить других дайверов испытать этот водный мир – мы ныряли и фотографировали каждую провинцию и территорию Канады, чтобы продемонстрировать красоту, чудо и хрупкость, скрытые под ватерлинией. .

Чтобы придать изюминку, мы представляем здесь места с соленой и пресной водой в двух провинциях.

Рассматривая возможности глубоководного дайвинга в Канаде, с чего начать? На Великом Белом Севере с его бескрайними просторами нетронутой дикой природы и айсбергами? Или, возможно, залив Фанди, где вы можете скользнуть под воду и попробовать дайвинг среди самых высоких в мире приливов?

Будь то ад или паводок, дайвинг не прекращается – по крайней мере, не в Нью-Брансуике.

В то время как большинство людей отвергли бы идею дайвинга в условиях плохой видимости, сильных приливов и непредсказуемых течений, Джоуи и я встретили залив Фанди в восточной провинции с распростертыми объятиями.

Залив является всемирно известным туристическим направлением, а также уникальным местом для дайвинга. Не везде на его побережье можно заняться подводным плаванием, но на острове Дир недалеко от границы с США есть феноменальный подводный мир.

Распределение островов в этом районе, слияние течений и батиметрии морского дна привели к возникновению «Старой Свиньи», крупнейшего приливного водоворота в Западном полушарии, который кружится недалеко от оконечности этого острова Фанди.

Учитывая неумолимую природу приливного водоворота, нырять там означает принять сильное течение и, конечно же, правильно рассчитать время погружения для брюк, которые позволят безопасно наслаждаться этим прекрасным местом.

Остров Дир, залив Фанди

Дрожь холодной и темной воды окружает меня, когда я вдыхаю и выдыхаю, как Дарт Вейдер, через мое тело. регулятор.

Даже с сухой гидрокостюм Кроме того, дайвинг в заливе Фанди может быть очень прохладным в любое время года. Я не одинок, когда гримасничаю, когда Атлантический океан затопляет мой неопреновый капюшон, потому что Джоуи тоже съеживается от холода.

До отлива осталось примерно час. Взволнованные воды Старой Свиньи утихли, и я сдуваю свой компенсатор плавучести, ощущая чувство совершенной свободы, когда давление слоев тяжелого снаряжения рассеивается. Мир замедляется. Я замечаю первых нескольких колючих зеленых ежей, разбросанных по морскому дну. Мы идем по их следу глубже.

Я чувствую давление воды в здании и легкое течение, уносящее меня от точки входа. Я максимально использую оставшийся окружающий свет.

Наклонное морское дно постепенно превращается в скалистую стену, выступающую из дна. Ярко-розовые водоросли украшают каждый уголок, заставляя меня чувствовать себя Аквалангисткой Барби. Я вижу морскую жизнь повсюду: красные, розовые, зеленые, оранжевые и желтые цвета, смешанные вместе, как на палитре художника.

На этой стене обитает так много макро-тварей, что, если бы вы были достаточно глупы, чтобы опустить палец, вы, скорее всего, потревожили бы анемона или голожаберного моллюска.

Фауна этого менее известного канадского рая для дайвинга великолепна, но не удивительна. Дважды в день миллиарды галлонов холодных, богатых питательными веществами вод Северной Атлантики смываются в залив и из него, принося с собой такое разнообразие жизни.

Течение Старой Свиньи мягко подталкивает нас вперед, словно ленивая речная прогулка. Дрейфуя, мы находим и фотографируем морскую жизнь с цветами и текстурами, которые вряд ли соответствуют такой экстремальной среде.

Дальше вдоль стены я чувствую, как прилив методично меняет направление, обозначая середину нашего погружения. Мы повторяем наш маршрут, поднимаясь по каменной стене, чтобы обыскать более мелкий участок в поисках макродвижения.

Обычно это лучшая часть погружения, и именно здесь нам, как правило, больше всего везет в поиске колючих кусков – моих любимых фотографических объектов. Я мог бы провести целое погружение, сосредоточившись на этих крошечных ребятах.

Джои подает мне сигнал, заметив пухлую рыбу, прикрепленную присоской к камню. Я видел болванов на многих погружениях, но каждый раз, когда вижу нового, я визжу в свой регулятор.

Эти мягкие рыбки, иногда чуть больше ногтя, умеют плавать настолько неуклюже и очаровательно, что это растопит ваше сердце.

Мы проводим больше времени, играя с колючими болванами, и течение начинает усиливаться. Водоворот Старой Свиньи снова начинает вращаться. Еще несколько минут я наслаждаюсь калейдоскопическими видами Дир-Айленда, прежде чем медленно всплыть на поверхность…

Броквилл, река Святого Лаврентия

Когда я научился нырять в моей родной провинции Онтарио это произошло не из-за какого-то особого интереса к холодным, мутным озерам, а просто потому, что я любил находиться под водой.

Поэтому, когда мое путешествие по Canadian Splash привело меня на лето домой, я был счастлив запланировать поездку в Онтарио и Броквилл, страну 1000 островов!

Расположенный на реке Святого Лаврентия город Броквилл часто упускают из виду как место для дайвинга по сравнению с его аналогом в Тобермори. Тем не менее, поскольку дно этого морского пути является связующим звеном между Великими озерами и Атлантическим океаном, неудивительно, что дно этого морского пути усеяно затонувшими кораблями.

Как большой энтузиаст дайвинга на затонувших кораблях, я был в восторге от погружения в Броквилле. Что делает дайвинг на острове Св. Лаврентия привлекательным, так это не только теплая вода и отсутствие термоклина, но и легкий доступ к затонувшим кораблям, иногда с берега.

В наш первый день погружения мы с моей командой из двух человек (Джоуи и мой отец Андре) решили совершить погружение с берега к Ротсей, деревянный бортовой борт длиной 59 м. Построенный в 1868 году, он затонул после столкновения с буксиром в 1889 году.

Мы готовились к погружению в задней части нашего автомобиля и направились к воде для финальной проверки, прежде чем следовать по подводному тросу, ведущему к кораблю. После нескольких месяцев погружений в океане было странно не чувствовать горькую соленость моря, щекочущую мой язык. Это была среда пресноводных чудес.

Пробираясь по заросшим водорослями мелководьям, я наблюдал, как агрессивные бычки волей-неволей носились по песку. Я также внимательно следил за более крупными хищниками, такими как щука, которые, как известно, прячутся среди растений.

Прошло около 15 минут, прежде чем я увидел корму Ротсей материализоваться из тьмы. Взгляд на старое деревянное речное судно показал, что время и вода не пощадили его. Это и снос обучение Королевский военный колледж в Кингстоне провел ряд работ по его структуре.

Но, несмотря на хаос, в котором Ротсей остался, присмотревшись, я узнал его форму и часть гребного колеса. Мы кружили вокруг места крушения в поисках интересных существ.

Пресноводные губки, мидии, улитки и судаки были среди водных животных, которыми мы наслаждались на открытом воздухе, но более неуловимых рыб, таких как окунь, выследить было труднее. Мы плавали над и под грудами деревянных досок и металлических приспособлений, напоминая о Ротсей в период своего расцвета.

На следующий день мы наметили карандашом Conestoga, первоначально 77-метровый пассажирский/грузовой паровой корабль для лесных перевозок.

Построенный в 1878 году, он затонул в 1922 году после того, как загорелся при пересечении верхнего шлюза. Из-за опасений, что она сожжет шлюз, ее смыло в реку и приземлило на мелководье, где и по сей день лежит затонувший корабль, лежащий всего на глубине всего 9 метров.

Я немного волновался из-за течения, которое кружилось вокруг ржавого двигателя, стоящего над ватерлинией недалеко от берега. Смогу ли я сделать захватывающие снимки, борясь с течением реки?

Мы оттолкнулись от берега, опорожнили компенсаторы плавучести и спустились к руслу реки, где на табличке заботливо представлена ​​информация о судне. Чем дальше мы плыли от берега, тем сильнее усиливалось течение.

Когда Конни был у нас на виду, мы оторвались от дна, оседлав течение по левому борту. Мы пронеслись мимо досок палубы и деревянной конструкции корпуса вместе с парой мимолетных рыб и слишком быстро достигли кормы.

Большая группа судаков болталась на песчаном мелководье, и, пока я смотрел, как они плывут против течения, откуда ни возьмись, сварливая щука выскочила. Он бросился на добычу, судак быстро разбежался – слишком быстро.

Я посмотрел на своих приятелей и мне пришлось хмыкнуть в мою регулятор – Удачи вам в поисках обеда в другом месте, мистер Пайк.

После этого Blue Planet интермедией, я снова сосредоточил свое внимание на задней части Conestoga, где массивный четырехлопастной винт представлял собой загляденье.

Это была самая интересная часть корабля, поэтому я немного побаловал себя. Фото упс, пока мои приятели ковырялись.

Вдоль правого борта затонувшего судна мы обнаружили длинную металлическую цепь, которая помогала дайверам сопротивляться течению и исследовать лодку во второй и в третий раз. Сдав руку, я повернул свой маска в поток и медленно продвигался вверх по реке – медленный и изнурительный процесс.

Вернувшись на носовую часть, мы пошли на второй раунд, на этот раз зайдя внутрь Конни. Внутренний корпус обеспечивал защиту от течения и значительно облегчал фотографирование и передвижение.

Я заметил огромные звенья цепи и большую лебедку в корпусе, но, пробираясь через мелководье, забитое мидиями-зебрами, я также смог увидеть массивные котлы, лебедки, двигатель, палубное оборудование и другие разные артефакты.

Винтаж 1863 года Роберт Гаскин должен был стать последней остановкой в ​​нашем дайвинг-приключении в Броквилле. После неоднократных затоплений и спасений ее окончательная судьба пришлась на 1889 год.

На этот раз мы арендовали местную лодку, потому что затонувший корабль находится вне досягаемости для дайверов с берега. После нескольких погружений в этом районе мы довели нашу программу подводного плавания до минимума, и подготовка к погружению не заняла у нас много времени.

Мы вошли в воду и позаботились о том, чтобы схватиться за якорь. Мы пошли вниз, сражаясь с сильным поверхностным течением, которое на глубине уменьшалось.

Приземлившись на высоте 18 метров, мы впервые увидели деревянную баржу. Покоившееся на твердом дне затонувшее судно имело длину около 35 метров, а его корпус был гораздо более целым, чем у корабля. Ротсейэто было.

Мы пролетели над палубой и увидели живописные деревянные перила и большие бревна, составляющие каркас. Я люблю нырять за затонувшие корабли, но голень лошади Это было жуткое зрелище на призрачном зеленом фоне пресной воды. К корме его состояние, казалось, существенно ухудшилось, и я был удивлен, как мало рыбы можно было увидеть.

Два предыдущих крушения были магнитами для рыб: хвосты и чешуя, казалось, развевались повсюду.

Вернувшись в носовую часть, самую впечатляющую часть этого крушения, мы осмотрели большую дыру в корпусе и ржавый якорь. В отличие от других мелких кораблекрушений, наше время на голень лошади прошло гораздо быстрее, чем мы надеялись. Прежде чем я это осознал, пришло время подняться.

Также в Дивернете: Дайвинг на Ньюфаундленде на удивительном острове Белл, Рэк-дайвинг по пути Белла, Набор для дайвинга в клетке с белой акулой для Новой Шотландии, Канада: MPA означают то, что говорят