Название может натолкнуть вас на мысли о чаепитии или о крепленом вине, которое предпочитает ваша бабушка, но вряд ли оно вызовет образы захватывающего дайвинга.
Луиза Тревавас ожидала немногого, но нашла несколько потрясающих погружений, проведенных со стилем и комфортом на удивительно великолепном фоне острова. «Мадейра может очаровать только вас», — говорит она.
Я СВОБОДНО СПУСКАЮСЬ В ЧИСТУЮ АТЛАНТИКУ воды одного из морских парков Мадейры, пытаясь впервые увидеть морское дно. Цепь постоянного причала змеится в голубизне подо мной. Там что-то движется, что-то большое. И это не очередной дайвер.
Окунь размером с большую собаку кружит по цепи, описывая ленивые эллипсы. Он движется так же выжидающе и нетерпеливо, как малыш раскачивается взад и вперед на двери, ожидая, пока взрослые будут готовы.
Когда я приближаюсь сверху, эллипс расширяется и ускоряется, окунь облетает камень, а затем приближается ко мне, закатывая глаза, открывая и закрывая рот, словно пытаясь сформулировать слова. Я потрясен.
Ближе, ближе; рыба поворачивается боком и открывает мне прекрасный вид сбоку. Теперь мы настолько близки, что я вижу, как крошечные вши-паразиты бегают по голове и чешуе окуня.
Закатывающиеся глаза смотрят на меня с нетерпением. Если бы я сейчас протянул пальцы, я бы погладил эту рыбью плоть…
Пренебрежительно взмахнув хвостом, мой окунь отправился флиртовать с другим дайвером. И я смотрю вниз и понимаю, что моя камера все еще прикреплена к моему компенсатору плавучести и не используется – аааа!
Карлос, дайв-гид, поет в свой DV, собирая дайверов вместе. Окунь по-прежнему суетится, как возбужденный щенок, и делает все возможное, чтобы привлечь к себе внимание. Я отстаю с фотоаппаратом в руке, надеясь на еще один шанс, и только сейчас замечаю свое окружение.
Подводный пейзаж представляет собой ниспадающее продолжение скал наверху, с огромными каменными плитами, разбросанными по подстилке из песка шоколадного цвета.
Колючие черные морские ежи усеивают поверхность скал, создавая угрозу для любого, у кого есть хитрая плавучесть, а в укромных уголках и трещинах суетится шквал маленьких стрекоз и разноцветных губанов. Между валунами неторопливо движется блестящая косяка морского леща.
Ныряем в морском заповеднике Гаражау. Глубоко мирная атмосфера этого места и бесстрашие рыб способствовали исключению рыбалки; это любимое место дайверов.
Приятель подталкивает меня под локоть – группа уходит без меня. Поворачиваясь, чтобы дать «добро», я встречаюсь глазами с другим, более крупным окунем.
Я не смею дышать. Я очень-очень медленно поднимаю камеру и пытаюсь установить вспышку. Окунь эффектно закатывает глаза и элегантно опускается на морское дно, ожидая, пока я последую за ним.
Итак, я лежу на животе, а камера прижата к моему телу. маска, пытаясь удерживать стробоскоп под правильным углом, не теряя при этом линзу во рту окуня.
Мой приятель заметил, что я не следую за проводником, и легко уселся рядом с большой рыбой, дружелюбно положив руку на ее массивную голову. Вся сцена настолько комична, что я рискую испортить кадр дрожью камеры.
Рыбка соблазнительно разевает глаза и позирует как примадонна. Я никогда раньше не встречал такого сотрудничества со стороны рыбы, но, как я вскоре узнал, Мадейра — это место, где все, включая морских обитателей, имеют безупречные манеры.
Выйдя на поверхность после погружения, по улыбкам на лодке я сразу могу сказать, что погружение всем понравилось. Группа представляет собой эклектичную группу национальностей – австрийцев, португальцев, датчан, бразильцев, немцев и британцев.
Возможно, у нас нет общего языка, но дайверы обладают удивительной способностью общаться без слов.
Когда лодка отскакивает по волнам По направлению к дайв-центру мне открывается панорамный вид на Фуншал, столицу Мадейры, где проживает большая часть населения острова.
Мадейра — это гористая местность, таинственно окутанная покровом облаков. Крутые скалы резко обрушиваются в море, изрезанные глубокими ущельями, покрытыми зеленью.
Дома с красными крышами ненадежно цепляются за террасные склоны на всем протяжении залива, а отели в передней части имеют несколько лифтов, позволяющих туристам с комфортом путешествовать на уровень моря и обратно.
С моря дороги едва видны, их скрывают многочисленные туннели, по которым проезжают автомобилисты, пробираясь вверх и вниз по крутым поворотам.
Мы проезжаем через устье гавани Фуншала, место драматических пиратских вторжений в 16 веке, когда значительная часть 22,000-тысячного населения была убита, а многие богатства острова разграблены.
В наши дни единственное вторжение — это огромные круизные лайнеры, извергающие тысячи туристов.
В Новый год эта природная арена становится ареной сказочного фейерверка, гавань забита приезжими лайнерами и яхтами, и все комнаты в столице полны.
Но меня интересует обломки «Пронто», вертикально лежащие на песке, прямо здесь, перед входом в гавань.
На глубине 35 метров небольшой земснаряд считается относительно сложным погружением, но оно практически идеально подходит для затонувших кораблей. Визуализация настолько хороша, что я могу видеть всю конструкцию подо мной почти сразу, как только начинаю плыть по линии выстрела.
За 20 или около того минут непрерывного времени вы можете исследовать все это, от гребных винтов до разваливающегося носа, плавая через открытый салон и останавливаясь в машинном отделении, чтобы наблюдать, как большая мурена делит свою нору с двумя креветки-чистильщики с поразительно белыми конечностями.
Песок здесь кажется более светлым, что придает затонувшему кораблю яркий и дружелюбный вид. Вам не понадобится фонарик, но Карлос все равно принес свой, чтобы осветить обильную морскую жизнь на месте крушения.
Он услужливо позирует мне рядом с реквизитом, прежде чем сопровождать менее опытных дайверов вокруг места крушения. Я слышу, как он успокаивающе напевает на протяжении всего погружения.
Каждый раз, когда я поднимаю глаза, дымка мелких рыбок, образующих ореол вокруг палубы, рассеивается перед парами увлеченных дайверов. Мой приятель манит к себе какого-то жуткого вида жуткого существа, скрывающегося среди обломков.
Он напоминает миниатюрного краба-паука с заостренной бородкой вместо рта. В этом мире наверняка есть люди, которые обожают крабов-стрелов, но я не один из них. Веретенообразные ракообразные напоминают мне моего старого учителя физики…
Вернувшись в дайв-центр, Я наслаждаюсь роскошью принятия горячего душа со стопкой чистых полотенец под рукой. Я всегда считаю, что настоящая проверка хорошего центра – это уход после погружения. Madeira Divepoint находится на уровне моря в отеле Carlton Madeira, и его оборудование безупречно.
Я выхожу на улицу, чтобы повесить костюм на солнце и заказать напиток в шикарном баре у бассейна.
Позже поедим – кухня здесь современная европейская с португальским влиянием. Некоторые из лучших ресторанов расположены на холмах над Фуншалом, с видом на залив, а также в историческом старом городе, недалеко от гавани.
Это день отдыха дайвинг в чистом виде, потому что все создано для того, чтобы сделать вашу жизнь комфортной и приятной. Для британских дайверов это, скорее всего, станет культурным шоком.
Уилфрид и Ральф, управляющие центром, настоящие профессионалы. Видео и фотографии, сделанные во время их ныряния с акулами на Багамах, являются ярким тому подтверждением. У Уилфрида на колене шрам от столкновения с акулой, пасть открыта, торчащий зуб пронзил его защитную кольчугу.
Когда я поднимаю бровь, он смеется и утверждает, что акулы совершенно безобидны. Скорее всего, причиной горя стали сумасшедшие дайверы-туристы.
Когда Вилфрид и Ральф решили покинуть Багамы, у них был выбор возможностей для дайвинг-центров по всему миру. После тщательного рассмотрения они выбрали Мадейру; безопасное, беспроблемное, дружелюбное к туристам, глубоко цивилизованное и в целом очаровательное место для жизни.
во второй половине дняОбычно мы ныряем на домашний риф в передней части центра, входя со ступенек на стапеле отеля. Любопытные загорающие поднимают взгляды со своих шезлонгов у бассейна, когда мы проходим мимо в полной экипировке.
Усыпанная валунами береговая линия вскоре уступает место более крупным скалистым обнажениям, но не раньше, чем вас начнут преследовать всевозможные морские обитатели.
Впереди меня идет Уилфрид, двигающийся по воде с той сверхрасслабленностью, которая присуща опытным дайверам. За ним следует стая блестящих густеров.
Эффект «крысолова» сводится к небольшому запасу панировочных сухарей, которые он носит с собой повсюду и время от времени раздает, чтобы гарантировать, что скучно не будет никогда.
Мы направляемся к живописным пещерам, въевшимся в скалу, как дырки в швейцарском сыре, когда на нас нападают три любопытные каракатицы. Дайверы и каракатицы смотрят друг на друга с приличного расстояния.
Мы останавливаемся на морском дне, чтобы попытаться установить связь. У каракатиц богатый словарь движений и цветов. Мы машем пальцами и пускаем пузыри, как полные дураки.
Самая смелая из каракатиц находится прямо перед лицом Вилфрида и не делает попыток убежать, когда он протягивает руку. Я практически задыхаюсь от шока, когда каракатица садится ему на ладонь.
Думаю, никто в здравом уме этому не поверит. И тут я вспоминаю свою камеру…
ФАКТ ФАЙЛ
ПОПАСТЬ ТУДА: Рейсы отправляются из Великобритании на Мадейру каждый день недели, но чаще всего из Гатвика в понедельник. Полет до Фуншала занимает чуть более трех часов.
ДАЙВИНГ И РАЗМЕЩЕНИЕ: Madeira Divepoint работает на базе пятизвездочного отеля Carlton Madeira (Pestana) в Фуншале. Большинство мест для дайвинга находятся на южной, более защищенной стороне острова, в нескольких минутах езды на лодке от Фуншала.
Список доступен на сайте Сайт дайвинг-центра Мадейры.
КОГДА ИДТИ: Апрель-октябрь обычно предлагает лучшую погоду и самые спокойные условия.
ВАЛЮТА: Евро.
ЯЗЫК: Португальский, но широко распространен английский.
СТОИМОСТЬ: Atlantic Holidays (01452 381888) специализируется на отдыхе на Мадейре. Семь ночей проживания в отеле Carlton Madeira, включая перелет и трансфер, стоят от 449 фунтов, а пакет из 10 погружений (танки и гири) — от 130 фунтов. Проверьте последние цены на Веб-сайт ДайверНет под Выходные Предложения
