СОЛОМОНОВЫ ДАЙВЕР
В январском выпуске мы оставили MARK B HATTER направляющимся дальше после первого этапа своих приключений на Соломоновых островах, но чувствующим себя явно плохо. Неужели проклятие Острова Черепа забрало жертву?
Худший кошмар дайвера во время дайвинга день отдыха страдает от какой-то болезни, из-за которой занятия дайвингом прекращаются до конца поездки. Именно это и было моим затруднительным положением во время недавнего визита на Соломоновы Острова.
Я был на полпути к невероятному опыту, завершив неделю погружений на рифы, затонувшие корабли и стены в кристально чистых водах Мунды в Западной провинции и на пути к недельному погружению из Тулаги в Острова Флориды в Восточной провинции, когда я наехал на лежачего полицейского.
Большой, и он мог быть результатом моего собственного невольного непочтительности к духам предков в священном могильнике на Острове Черепа.
Племена Соломоновых островов, особенно в Западной провинции, любили отбирать головы врагов, чтобы добиться победы над ними таму гарата (доброго джуджу).
Они также верили, что сохранение голов умерших вождей племен обеспечивает им вечную загробную жизнь. Практика охоты за головами продолжалась до начала 20-го века, когда прибыли миссионеры, чтобы навязать западное «влияние» на то, что они называли «этими примитивными культурами».
Опасаясь, что жители Запада разрушят их почитаемую, многовековую традицию хранения черепов, люди перенесли черепа своих лидеров из местных деревень на Остров Черепа.
отдаленное священное место, где вожди могли вечно править в загробной жизни. Возможно, именно здесь и началась моя медицинская катастрофа.
В день моего перелета из Мунды обратно в Хониару без погружений я взял водное такси с австралийским журналистом и Барбарой, представителем Бюро туризма Соломоновых островов, чтобы посетить священные святыни на острове Черепа. Барбара рассказала нам, что древние предания запрещали женщинам посещать святыни, из-за чего она беспокоилась о нашей поездке.
Но мы сделали это, заверив нашего водителя панги, что у нас было духовное разрешение после его необходимого заклинания, прежде чем позволить нам сойти с лодки. Я получил свои изображения и отмахнулся от продолжающихся опасений Барбары, что «что-то плохое должно произойти».
Позже в тот же день мое правое ухо начало болеть, быстро зашкаливая.
В тот день мне удалось совершить часовой перелет до Хониары, и у меня не взорвалась голова, но я остро нуждался в медицинской помощи, даже после того, как большую часть времени занимался самолечением уха смесью измельченных антибиотиков в растворе спирта и уксуса. ночь.
И я мог бы списать это на совпадение, если бы не усугубление дополнительных проблем, включая смерть моего мобильного телефона (без видимой причины) в сочетании с лихорадкой, ознобом и расстройством кишечника.
Я как-то оскорбил духов? на Острове Черепа? Я не особо суеверен, но решил, что не помешает извиниться перед покойными вождями за любые предполагаемые оплошности и поблагодарить их за привилегию запечатлеть их изображения в своих святилищах. Что я и сделал с удовольствием.
Опять совпадение? Сильная боль в ушах, лихорадка, озноб и проблемы с желудком быстро прошли после завтрака и моего раскаяния, оставив меня только с неработающим телефоном и почти глухотой на правое ухо.
Несмотря на улучшение моего состояния,
Перед 10-часовой поездкой на лодке в Тулаги на островах Флориды у меня было время сделать остановку в клинике Хониары, где фельдшер подтвердил мою ушную инфекцию.
Он прописал внутренние и наружные антибиотики, а затем сделал мне строгое предупреждение: «Никаких погружений минимум неделю».
Когда я вышел из клиники с лекарствами в руке, без боли, но неспособный слышать одним ухом и более чем обеспокоенный, я услышал свой голос: «Да, как будто это произойдет». Неделю сидеть в номере отеля на прекрасных и исторически легендарных островах Флорида? Ни за что…
Архипелаг островов Флорида расположен к северу от острова Гуадалканал, на противоположной стороне пролива Айрон-Боттом (пролив Саво до Второй мировой войны), названного так моряками союзников из-за водного участка между Гуадалканалом, островом Саво и островами Флориды, на котором плавают десятки кораблей и самолетов. затонул во время битвы за Гуадалканал в 2–1942.
Гористый архипелаг включает в себя два основных острова, Нггела Суле (остров Флорида) и Нггела Пайл (на юге), а также несколько более мелких, самые большие из которых называются Тулаги, Гавуту и Танамбого.
В то время как места для дайвинга вокруг Мунды в Западной провинции в основном определяются внутренними и внешними рифовыми структурами, окружающими массивную лагуну Ровиана, места вокруг островов Флориды характеризуются скорее морскими бомами и окраинными рифами, окружающими острова, часто с глубокими стенками. Вокруг островов также есть множество затонувших самолетов союзников и японцев времен Второй мировой войны.
Тулаги был важным японским оплотом до битвы за Гуадалканал, с наземными гарнизонами и портом для гидросамолетов между островами Гавуту и Танамбого, оставляющими исторические обломки повсюду в пределах двух шагов от водолазных операций в отеле Raider's Hotel & Dive. Этот центр был назван в честь 1-го рейдерского батальона морской пехоты США, которым командовал подполковник Мерритт А. Эдсон и известного как «Рейдеры Эдсона», на Тулаги.
Именно эта история, тропический климат и захватывающий дайвинг на краю Кораллового треугольника, эпицентра морского биоразнообразия, привлекают таких дайверов, как я, на острова Флориды.
Мое водное такси поскольку часовая поездка в Тулаги оказалась большой, удобной и быстрой лодкой от Raider's Hotel & Dive, с которой я нырял.
Когда мы отчалили от причала в Хониаре, я объяснил свою проблему со здоровьем владельцу-оператору Raider Бобу Нортону, который после регистрации предложил совершить пробное погружение, чтобы проверить, справлюсь ли я.
Я пережил это погружение в месте под названием Твин-Туннели и легко смог прочистить уши, не вопрос. Мне даже удалось сделать несколько снимков с помощью моего макронабора.
Теперь я с нетерпением ждал возможности исследовать обломки самолетов и рифы времен Второй мировой войны, в основном в нескольких минутах от дока Рейдера, в течение оставшейся недели.
А что касается этого контрольного погружения (оно пришло мне в голову не сразу из-за моей озабоченности прочисткой ушей), «Твин Туннели» было феноменальным!
Риф находится всего в 10 минутах от причала Рейдера и представляет собой большую вулканическую вершину с плоской вершиной, возвышающуюся над более глубоким звуком с парой древних лавовых трубок примерно в центре вершины рифа на высоте 15 метров. Трубы падают почти вертикально и выходят вдоль падающей стены на высоте 36 метров. Они были крутыми, но особенно меня поразило количество и плотность анемонов с семействами рыб-анемонов на вершине рифа.
Над чашеобразным углублением возле туннелей, зависнув на несколько метров над рифом, я насчитал более дюжины колоний анемонов, представленных пятью видами в пределах моего круга зрения. Это место особенное, и мы наблюдали за сафари «Биликики», проводившим здесь день в конце недели.
Вернувшись в отель и наконец-то расслабившись, я заказал пиво и оперся локтями о перила палубы, любуясь небольшим домашним рифом внизу. Я насчитал 11 гигантских моллюсков, когда Боб подошел и объявил: «Ужин подан!» Затем он добавил: «Завтра мы погрузим два затонувших самолета – американский «Каталина» на глубине от 24 до 31 метра и пару японских гидросамолетов «Каванаши Мавис 1» у острова Гавуту на глубине от 25 до 32 метров».
Если вы любитель затонувших кораблей, особенно если вам интересны авиационные катастрофы, реликвии самолетов вокруг Тулаги должны быть добавлены в ваш список желаний для дайвинга. Мы нырнули на «Каталину» перед завтраком.
Исторические данные свидетельствуют о том, что при взлете он был перегружен грузом и у него возникли проблемы при наборе высоты. Не имея возможности поддерживать подъемную силу, он совершил аварийную посадку вскоре после взлета, в результате чего погиб один пассажир, хотя экипаж выжил.
Гидросамолет стоит вертикально с неповрежденными фюзеляжем, крыльями и двигателями; отлично подходит для широкоугольных изображений. Боеприпасы среднего калибра можно найти слева. крыло, под башенкой наводчика, напоминание о том, что этот самолет, как и другие самолеты того времени, был вооружен смертоносной силой.
Поскольку крушение Близко к берегу, в проливе между Тулаги и Гавуту, дно илистое, и нужно проявлять осторожность, чтобы не взбалтывать его – все это добавляет привлекательности погружению к историческим реликвиям.
До сих пор все затонувшие корабли, на которые я нырял на Соломоновых островах (включая те, что находились в Мунде), были самолетами США. Поэтому я с нетерпением ждал возможности совершить погружение на гидросамолеты «Мавис», затонувшие на якоре во время морской бомбардировки японской базы союзниками во время битвы при Тулаги и Гавуту-Танамбого.
«Мавис» представляли собой впечатляюще большие многомоторные гидросамолеты, стоявшие вертикально на илистом дне почти нетронутыми. Они были довольно бесславно потоплены, а не расстреляны с неба, но от этого их история и алюминиевые «кости» не менее славны.
Позже на этой неделе Боб предложил нырнуть со стены у острова Нанджалакаулау. Ветер почти утих, и погода была превосходной для часовой прогулки до места для дайвинга. Мы собрали сытный обед и рано отправились в спокойное море. Примерно через 40 минут пути на север Боб замедлил ход лодки и предложил новый вариант.
«Около трех недель назад двое исследователей реликвий Второй мировой войны, с которыми я работал, обратились ко мне по поводу возможного крушения нового самолета в проходе Мараваги, недалеко от стен, которые мы планировали нырнуть», - объяснил он.
«Поскольку они свободно говорили на некоторых островных языках, исследователи поговорили с местными жителями о слухах о крушении и поручили мне помочь найти самолет».
«Невероятно, но мы быстро нашли место крушения — военно-морской F4F-4 Wildcat на высоте 37 метров, именно там, где, по словам жителей деревни, он затонул более 70 лет назад», — сказал Боб.
Предложение быть первый фотограф, составивший каталог места крушения, появляется не каждый день. Конечно, я бы отказался от погружения со стены ради этой возможности стать буквально четвертым дайвером после исследователей, Боба и его жены, который нырнул с этой реликвией!
Боб вспомнил свои точки триангуляции по памяти, и мы соскользнули в воду, но неправильно оценили течение.
Достигнув дна, мы продвинулись вверх по течению примерно 50 метров, прежде чем истребитель, лежавший нетронутым вверх ногами, материализовался в поле зрения. Лежа в переходе с сильным течением, видимость была отличная, ила не было.
Времени было мало, и мы работали вместе, чтобы запечатлеть это редкое открытие под лучшим ракурсом, прежде чем нам пришлось возвращаться на мелководье вдоль красивого рифа на краю проходного канала.
Вернувшись на борт лодки, мы отпраздновали это событие ударами кулаков, съели батончики мюсли и напились жидкости на холостом ходу в приятном, медленном темпе, выделяющем газы, до нашего места для погружений на стене вдоль острова Нанджалакаулау.
Дайвинг со стены на северной оконечности архипелага, как я и ожидал, был впечатляющим, с полным набором персонажей, от рифовых акул до гигантских морских вееров, но я не мог перестать думать о том, чтобы провести свое последнее погружение в поездке обратно в Твин. Туннели. Я хотел вернуться со своим широкоугольным объективом, зная, какие снимки мне нужны.
"Не проблема!" Боб заверил меня. «Мы закончим поездку ранним утренним погружением в Твин-Туннели, а затем отправимся обратно в Хониару».
На следующее утро, снова по спокойному морю, мы скользнули в воду и обнаружили отличную видимость и умеренное течение. Боб работал со мной и хорошо моделировал вход в один из туннелей, а я вырисовывал его силуэт снизу.
Просматривая свои изображения через корпус, я остался доволен парой снимков и поплыл снимать обширный лес анемонов с кончиками луковиц, который я вспомнил из своего первого погружения. Это было достойное завершение второй главы моих Соломоновых Островов. день отдыха.
Постскриптум: Мой слух оставался нарушенным в течение четырех недель после поездки. Оглядываясь назад, можно сказать, что медицинские проблемы были просто случайными инцидентами, а не проклятием злых духов.
Нет, учитывая возможные тяжелые обстоятельства погружения с ушной инфекцией, я теперь более чем убежден, что способность очищать уши во время ныряния и без боли была основана на милостивом вмешательстве доброжелательных духов Острова Черепа; они хотели поделиться со мной богатствами своего народа, более ценными, чем золото!
ФАКТ ФАЙЛ
Как добраться
Брисбен, Австралия, является городом-воротой на Соломоновы острова. Отсюда авиакомпания Solomon Airlines выполняет прямые рейсы в Хониару, а курорт организует трансфер на лодке до Тулаги.
Дайвинг и ПРОЖИВАНИЕ
Raider's Hotel & Dive предлагает три погружения в день. рейдерсхотель.com
КОГДА ИДТИ
Сезон дождей приходится на ноябрь-январь, но обычно идут только ливни. Если дует ветер, всегда есть подветренное место для погружения.
ЗДОРОВЬЕ
Рекомпрессионная камера в Хониаре укомплектована добровольцами, но не всегда доступна – следующая находится в 1500 милях от Таунсвилла, Австралия.
ЦЕНЫ
Обратные рейсы из Лондона около 1200 фунтов стерлингов. Экскурсия на трех танках с завтраком, обедом и ужином в одноместном номере в отеле Raiders Hotel & Dive стоит £210 в день.
