Комодо на шнурке

ИНДОНЕЗИЙСКИЙ ДАЙВЕР

Что ж, возможно, ограниченность средств немного растягивает его, но не обязательно платить королевский выкуп, чтобы насладиться местом, которое в настоящее время считается одним из самых захватывающих мест для дайвинга в мире – так говорит ТОМ ВИЕРУС

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХОРХЕ ХАД уже проинформировал нас, что течение в Дробовике будет сильным, вероятно, сильнее, чем все, что я когда-либо испытывал до сих пор.

Предвкушая захватывающее погружение, мы были высажены двумя шлюпками в конце пролива между островами Гили Лава Лаут и Гили Лавадарат и сразу же спустились на каменное дно примерно на 25 метров.

Относительно слабое течение мягко пронесло нас через каньон, наши глаза были широко раскрыты, чтобы заметить потенциальных крупных хищников, проходящих мимо. Помимо акул, частыми посетителями являются скаты манты, но сейчас я сосредоточился на красочных мягких кораллах и впечатляющих морских веерах, которые не давали недостатка в возможностях широкоугольной фотографии.

Мы достигли большой, защищенной арены с песчаным дном, «Рыбной чаши». Группа гигантских тревалли зависла в открытом течении примерно в 10 метрах над нами. Всего в нескольких метрах дальше плотная группа луцианов описывала круги вокруг арены, пролетая над головой, наслаждаясь отдыхом от течения.

Через несколько минут мы продолжили путь к хребту Шотган. Мы поднялись на несколько метров, и первым «подкатил» один из наших гидов, скрывшись за гребнем на огромной скорости.

Один за другим мы последовали за ним в «Дробовик», но прежде чем сделать это, я убедился, что мой токовый крючок доступен, а большой корпус камеры прикреплен к моему компенсатору плавучести.

Ничего не оставалось делать, как отпустить ситуацию и принять поездку. Я действительно летел, когда пролетал над склоном. Чтобы лучше почувствовать течение, мы схватили несколько мертвых коралловых камней всего в нескольких метрах от склона и держались, зависая.

После нескольких напряженных секунд мы отпустили волю и провели остаток погружения, дрейфуя на глубине 10-15 метров, минуя на своем пути чудесные коралловые сады и стаи рыб.

Я мог видеть, как это погружение получило свое название. Это действительно было похоже на то, как будто меня вышвырнули из «Аквариума» и погрузили в дрейф.

Национальный парк Комодо предлагает не только огромное разнообразие видов рыб и кораллов, но и целый ряд условий практически для любого дайвера.

Комодо уже давно фигурирует в моем списке желаний. Помимо подводной жизни, мне очень хотелось увидеть поближе знаменитых варанов Комодо. Поэтому, когда у меня появилась возможность выполнить несколько фоторабот в Индонезии, мне и моему партнеру стало ясно, что нам каким-то образом нужно добраться до национального парка.

В многочисленных сообщениях в Интернете рекомендуются поездки на сафари, поскольку до некоторых мест для дайвинга на Комодо и вокруг них сложно добраться на однодневных лодках.

Фото-Журналист, только что закончивший аспирантуру по морской биологии, я не то чтобы тону в деньгах, и стоимость поездок на сафари может легко достигать тысяч. Но некоторые исследования привели нас к Amalia, лодке, построенной в 2014 году, управляемой Uber Scuba Komodo и получившей отличные отзывы.

Поэтому я бы не стал писать об одной из тех лодок, за которые может заплатить лишь меньшинство дайверов.

Несколько недель спустя мы уже ехали на пароме из Сумбавы (одного из соседних индонезийских островов) в город Лабуан Баджо, центр дайвинга Флореса и центр поездок в национальный парк Комодо.

Лабуан Баджо состоит из одной главной улицы, протянувшейся вдоль побережья и заполненной десятками дайв-центров, ресторанов и туристических офисов. Таким образом, большинство путешественников найдут то, что им нужно, без необходимости путешествовать на большие расстояния.

ЗАНЯТЫЙ UBER SCUBA Офис было легко найти, и после быстрой регистрации мы с нетерпением ждали четырехдневной поездки по центральному и северному Комодо.

После почти 40 лет охраны природы я был бы удивлен, обнаружив дайвера, который не слышал о красоте рифов национального парка Комодо, а большинство из нас видели варанов Комодо в документальных фильмах.

Парк состоит из трёх основных островов (Ринка, Падар и, самый крупный, самого Комодо) и нескольких мелких. Первоначально созданный в 1980 году для защиты крупнейших в мире ящериц, он был внесен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в 1991 году.

Сегодня не только драконы, но и невероятное разнообразие подводных животных привлекают любителей природы со всего мира.

Парк расположен недалеко от сердца Кораллового треугольника, территории, которая охватывает самое большое разнообразие морских видов, а его расположение между Индийским и Тихим океанами приводит к тому, что гигантские массы воды проталкиваются через узкие проходы между островами.

В зависимости от прилива они содержат как прохладную, так и теплую воду, текущую либо с севера на восток (Тихий океан), либо с востока на север (Индийский регион).

Такое смешивание вод приводит к созданию высокопродуктивной среды, а также сильным течениям, присущим этому району. Места для дайвинга изобилуют жизнью: здесь обитает более 1000 видов рыб и почти 300 видов кораллов, а несколько видов китов и дельфинов регулярно пересекают эти воды.

Для сравнения, в Карибском море обитает всего около 600 рыб и 60 видов кораллов. Мы ожидали ярких, богатых рыбой погружений в потенциально сложных, но интересных условиях. После нескольких недель на Бали и Сумбаве у нас уже были прекрасные погружения и течения, и мы ожидали многого.

Рано утром следующего дня мы сели на один из длинных и узких местных транспортных лодок и в течение 90 минут наслаждались прекрасными пейзажами, знакомясь с нашими попутчиками. Uber Scuba предлагает шести- и трехдневные туры, и гости в более коротком туре могут быть заменены таким образом без необходимости возвращения Амалии в Лабуан Баджо. Это позволяет ему совершать круизы по национальному парку Комодо круглый год в еженедельном ритме.

Когда мы обогнули последний мыс, «Амалия» во всем своем великолепии плыла по небольшим волнам. Мы разгрузили багаж и продолжил путь прямо к одной из станций рейнджеров, откуда можно было посетить драконов Комодо. Это было бы долгожданным компонентом дайв-путешествия, тем более что после этого у нас будет мало времени на Флорес.

Наш поход был довольно коротким, и большинство драконов почти неподвижно дремали, затененные от полуденного солнца, но это был потрясающий опыт. Если вы хотите увидеть максимальную активность ящериц, вам следует запланировать как минимум дополнительный день и рассмотреть возможность дополнительной экскурсии.

НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ СПУСТЯ Хорхе Труэба, один из основателей проекта «Амалия», информировал нас о безопасности, дайвинге и самой лодке.

Кроме корпуса, после переоборудования три года назад, казалось, мало что осталось, что могло бы выдать его прежнюю историю как транспортного судна. Теперь здесь могут разместиться 10 гостей-дайверов и восемь членов экипажа.

Кожух моей камеры был герметичен, настройки настроены, снаряжение для дайвинга готово, а давление в баке достигло 210 бар. Мы заняли свои позиции на двух семиметровых стекловолоконных лодках и направились к площадке в нескольких сотнях метров от нас.

Мы исчезли под волнами и сразу же были встречены красочными коралловыми лесами и густым облаком мелких рифовых рыбок.

Мы ныряли тремя группами и по несколько разным маршрутам, избегая любого намека на «дайверскую затор» (дополнительное преимущество дайвинга с сафари, а не с однодневной лодки). Вскоре мы встретили небольшую группу белоперых рифовых акул, отдыхающих под столовыми кораллами. Пять минут спустя мимо проплыла большая черепаха и, казалось, почти удивилась, увидев нас, прежде чем двинулась дальше, чтобы поклевать кораллы.

Вернувшись на борт, талантливый шеф-повар уже приготовил полдник и приветствовал нас свежевыжатыми фруктовыми соками.

Мы расслабились в огромных креслах-мешках на террасе и наслаждались лучами тропического солнца, ласкающими нашу кожу. Следующим по программе было единственное ночное погружение.

Я ОТТУПИЛ В НАШИ симпатичная кабинка, заменил свой широкоугольный объектив на макрообъектив и убедился, что фонари и аккумуляторы полностью заряжены.

Темнота нисколько не уменьшила впечатляющего вида рифов, обнажив множество песчанок и мурен, морских коньков, морских улиток всех оттенков и даже яркую каракатицу.

Следующие дни принесли несколько замечательных погружений. Помимо гигантских сладкогубых и белоперых рифовых акул в Касл-Роке, сильных течений в Золотом проходе и впечатляющих коралловых рифов в Татава Бесар, мы также нырнули в Бату Болонг, что для меня является самым ярким моментом.

На поверхности небольшая скала не показывает ничего из того, что находится под ней – склон, поросший кораллами, который в некоторых точках падает вниз примерно на 70 метров. Это территория охоты на пелагических животных – тунца, скумбрии и серых рифовых акул.

Как и почти в каждом дайв-сайте парка, течение в конечном итоге определяет, осуществимо погружение или нет, и в этом отношении опыт инструкторов неоценим. Обычно они прыгают в воду, чтобы в последнюю минуту проверить и определить течение, наблюдая за поведением рыбы и движением воды.

Мы поймали хороший временной интервал в Бату Болонге, с довольно легким северным течением, но с массой рифовой рыбы. Нелегко было решить, на чем там сосредоточиться.

С одной стороны от нас над рифом свободно плавала гигантская мурена, а над нашими головами описывали круги силуэты преследующей ее скумбрии. Обычно ныряют с защищенной стороны, потому что открытое расположение этого дайв-сайта часто вызывает непредсказуемые течения, приводящие к вихревым движениям воды, которые могут трясти вас, как стиральную машину.

Мы держались за скалами, чтобы избежать течения на открытой стороне, и провели последние минуты на мелководье, кишащем жизнью. Вечернее солнце проникало сквозь верхние слои воды на рифе, создавая красивый свет.

В последний вечер мы совершили три замечательных погружения, прежде чем бросили якорь в защищенной бухте. Хорхе объявил, что мы высадимся, но не обещал слишком многого.

Лодки доставили нас на один из многочисленных уединенных пляжей, где часть команды несколько часов была занята подготовкой места. Нас ждали стулья, ковры, огромный костер, музыка и даже небольшая песчаная лестница.

Мы приземлились как раз вовремя, чтобы увидеть закат, который окрасил небо в кроваво-красный цвет и окунул этот фотогеничный пейзаж в великолепие. Глядя на эту великолепную обстановку с холодным пивом в руке, я почти почувствовал себя немного сентиментальным из-за того, что все закончилось.

Но оставалось еще два погружения, прежде чем нам пришлось отправиться обратно в Лабуан Баджо. Наблюдая за танцами индонезийцев у костра, мы пробыли там несколько часов, прежде чем снова сесть на борт «Амалии» и счастливо упасть в свои кровати.

10^TH И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ погружение было в Манта-Пойнте. Здесь обычно также останавливается несколько однодневных лодок из Лабуан Баджо, поэтому места для дайвинга, как правило, более многолюдны, чем во многих других местах парка. Это долгое дрейф-погружение, выполняемое зигзагами от станции очистки к станции очистки в огромной пустыне из обломков.

Нам сказали, что если повезет, вы сможете наблюдать скопления мант, насчитывающие до 15 животных. Однако удача отсутствовала, и мы заметили только одного ската манту, который очень быстро исчез вдалеке. Однако погружение было по-прежнему увлекательным, и мы встретили две небольшие косяки редких крупных рыб-попугаев, а также несколько молодых черноперых рифовых акул.

После хорошего часа мы наконец вышли, и команда Амалии выловила нас из воды. Дни позади нас были полны впечатлений от погружений, которые случаются не каждый день, и мне потребовалось время, чтобы их все обработать – не говоря уже о моем портфолио с новыми фотографиями.

Хорхе предложил вернуться зимой, когда условия в южной части парка будут лучше.

Я мог бы легко остаться на борту и обустроить новый дом на лодке, но пока нам пришлось попрощаться с Комодо, хотя и не без «до скорой встречи».