ДЭН БЕРТОН фотографирует Бунакен с помощью широкоугольного объектива.

ИНДОНЕЗИЙСКИЙ ДАЙВЕР

Вам не обязательно быть макрофотографом, чтобы получить удовольствие от съемки в Северном Сулавеси, как обнаруживает в Бунакене специалист по широкоугольной съемке ДЭНБЕРТОН. Почему он оставил это так надолго?

После 28 лет отсутствия я наконец вернулся в Индонезию. но на этот раз на волшебный остров Бунакен.

Моя последняя поездка состоялась в начале 1990-х годов, когда я провел месяц намного южнее, путешествуя и ныряя по Бали, Ломбоку и некоторым соседним островам. Я вспоминаю, насколько нетронутыми были некоторые из этих мест, и задавался вопросом, могут ли сегодняшние рифы Сулавеси быть такими же хорошими, как те южные рифы тогда.

За 13-часовым полетом в Сингапур последовал трехчасовой полет в Манадо, столицу Северного Сулавеси.

В последние несколько десятилетий это место стало воротами в пролив Лембе, место для дайвинга мирового класса для фотографов-дайверов, но мне очень хотелось узнать, какие развлечения может предложить Бунакен.

Небольшой остров находится всего в 45 минутах езды на лодке от Манадо, расположенного на территории Национального морского парка, основанного 30 лет назад, а очаровательный дайв-курорт Bunaken Oasis расположен в густом лесу на западной стороне острова.

Курорт не выделяется с моря, а сливается с ландшафтом за мангровыми зарослями. Это стильный и роскошный 5-звездочный отель, расположенный на склоне холма, со стильными бунгало, откуда открывается потрясающий панорамный вид.

Менеджеры дайв-центра Спенсер и Чи предоставил экскурсию по месту, а также шикарные и хорошо оборудованные помещения для дайвинга, которые включают в себя кондиционированную камеру с небольшой скамейкой и зарядной зоной для каждого фотографа.

Но это место также хорошо подходит для тех дайверов, для которых фотография это еще не все. Нам сказали, что они могут выбирать из 68 мест для дайвинга, находящихся в пределах от 90 до XNUMX минут от курорта.

В меню Бунакена входят погружения со стен, в мангровых зарослях, в черной воде и в грязи, рифы, покрытые черепахами, а также погружение на затонувший корабль в 45 минутах езды. Необычно то, что здесь также есть хорошо оборудованный центр технического дайвинга для тех, кто хочет исследовать глубже или дольше.

На следующее утро мы пересекли прозрачное море на модифицированном традиционном индонезийском катере для дайвинга и через 20 минут достигли мыса Майкс-Пойнт, названного в честь американского дайвера. Гиды Диди и Синди проинформировали нас, а услужливая команда дайверов подготовила наше снаряжение.

Совершив перекат назад, мы спустились на вершину рифа. Первым делом я увидел стайку танцующих желтых пирамидальных рыб-бабочек, извивающихся и вертящихся в лучах солнечного света.

Диди отвез нас в место, где можно было увидеть карликовых морских коньков.

Мастер обнаружения макрообъектов, он быстро нашел Понтохи, спрятанного на крошечном коралле. Этот тип карликового морского конька был обнаружен на острове в 2004 году Энси Понто, одним из гидов курорта, и он погружался вместе с нами.

Это был первый Понтохи, который я увидел, и я не мог поверить, насколько он был маленьким, но вскоре понял, что, стоит только взглянуть внутрь, как крошечные твари появляются повсюду.

Макро никогда не была моим коньком, но технические разработки позволяют фотографам снимать объекты все меньшего размера и год за годом открывать ранее неизвестные виды.

У меня был объектив «рыбий глаз», поэтому у меня не было возможности запечатлеть это нежное существо, но воспоминания навсегда запечатлелись в моей памяти.

В глубине под нами стену патрулировала пара белокёрых акул. Эти ловкие охотники держались на расстоянии и настороженно наблюдали за нами. К акулам может быть трудно подобраться близко, особенно если у вас есть камера — некоторые говорят, что электрические сигналы в воде от камеры/вспышки могут удержать их от приближения.

Я попытался спуститься вниз и незаметно подойти, не делая посторонних движений, но они заметили мое приближение и уплыли, оставив меня врасплох.

После часа исследования мы добрались до вершины рифа, где увидели чудесную, красочную коллекцию нетронутых твердых кораллов.

Вершину рифа покрывали большие столовые кораллы, а среди них — большая зеленая черепаха, грызущая мягкий коралл. Я переехал по соседству и провел несколько минут, фотографируя Синди, которую тоже заворожила черепаха.

Поэтому я заметил маленькую, но очень ядовитую полосатую морскую змею, охотящуюся на головке коралла. Мне удалось подобраться очень близко, потому что он не интересовался нами, что позволило мне сфотографировать вид, который я никогда раньше не фотографировал.

Он может задерживать дыхание более чем на 12 часов и нырять на глубину более 250 метров и, вероятно, является одним из самых холодных видов под водой.

На острове есть соседний потухший вулкан под названием Манадо Туа (или Старый Манадо). Я не был уверен, что его уже нет в живых, потому что над ним всегда висело затянувшееся облако, напоминающее дым! Вулкан возвышается на высоту до 800 метров и уходит на большую глубину ниже уровня моря, что делает его идеальным местом для наблюдения за более крупными пелагическими видами.

Мы направились туда, чтобы проверить любимое место для дайвинга с гидами — Риф Фукуи. Здесь погружаются только в определенные периоды прилива, потому что течения могут быть чрезвычайно сильными. Риск сильных нисходящих течений делает погружение на некоторые стены практически невозможным.

Отсюда сделали проверку тока, затем группа сделала отрицательный спуск, спустилась вниз по склону и плавно двинулась дальше.

Нам сказали внимательно следить за более крупными видами в синеве. Все было спокойно, пока в одно мгновение стайные краснозубые спинороги не исчезли в рифе.

Что происходило? Через несколько секунд из темноты внизу появились два больших клыкастых тунца. Серебряные торпеды стреляли взад и вперед по косяку серебристых рыб, вылавливая беспомощную рыбу. Однако наблюдать за этой безумной засадой было волнительно, поскольку рыбный комок в панике раскачивался взад и вперед.

Мой пульс участился, и я не мог предвидеть, что произойдет дальше. Затем, в мгновение ока, хаос прекратился, и риф вернулся в нормальное состояние.

Мы покинули риф и вышли на открытую территорию, где я заметил самого большого гигантского моллюска, которого я когда-либо видел, сидящего на открытом песчаном участке.

Гигантский моллюск сидел, широко распахнув свою яркую мантию, подергиваясь при каждом движении, пока мы его осматривали.

Моя первая встреча с одним из них произошла в Австралии. Open Water курс в 1988 году. Мой инструктор серьезно предупредил меня о получении моего плавник запертый в зияющих мантиях, или он дразнил меня?

Возможно, он смотрел слишком много фильмов о Тарзане в 1970-х годах!

Во время моего визита Я совершил несколько технических погружений на глубину 50 метров со стены, а также имел возможность погрузиться на единственное местное затонувшее судно — Молас.

Имеющаяся информация о нем не столь достоверна. Некоторые говорят, что это было японское грузовое судно; другие — что это был китайский торговый железный корабль. Местные жители, которые провели некоторые исследования, полагают, что корабль на самом деле был голландским и затонул ближе к концу Второй мировой войны.

«Молас» находится на глубине от 22 м на носу до 41 м на корме недалеко от материка, в нескольких минутах езды на лодке от Бунакена. Мы решили погрузиться на нем, используя воздух с найтроксом 50 и кислородом, чтобы у нас было 40 минут на дне с легкой декомпрессией.

Мы спустились по линии выстрела в зеленый мрак, и примерно в 10 метрах вниз медленно появилась носовая часть.

Корабль стоит вертикально на песчаном морском дне, а над носом якорная цепь с левого борта размоталась, дойдя до морского дна в 15 метрах от корпуса, но без каких-либо признаков якоря.

Мы прошли по правому борту и увидели, что шлюпбалки были выдвинуты, что, возможно, наводит на мысль, что команда спаслась на шлюпках во время затопления.

Прямо в песке лежит огромная паровая труба, которую, кажется, оторвали – но было ли это результатом затопления или запутывания другого судна на поверхности?

Я видел подобные повреждения во время погружения на затонувший корабль Stella Polaris в Японии.

Спенсер шел впереди, за ним следовала Синди. Мы направились к корме, затем нырнули под корпус и увидели оставшиеся гребные винты, глубоко инкрустированные десятилетиями роста кораллов.

После нескольких минут исследования под корпусом мы прошли через корму на палубу в надстройку. После многих лет ухудшения все выглядело чрезвычайно хрупким.

Спенсер осторожно провел нас сквозь скелеты построек, пока мы скользили по илистым коридорам.

Это всегда прекрасное чувство, когда проходишь мимо нового места крушения или идешь по новому проходу. Заставляет задуматься, где вы выйдете или что увидите за следующим поворотом!

Выглянув за левый борт, я увидел большую вмятину на корпусе. Разорвавшись в металле, он показал все признаки бортового тарана, так что, возможно, это была последняя гибель Моласа.

Мы прошли на корму и вверх по склону и провели последние 15 минут, разгерметизируясь под лодками, наблюдая за проплывающими мимо морскими обитателями.

Бунакен Оазис получила награды отчасти из-за особого внимания к этике работы, что ставит ее на передний план.

Например, он отказался от пластика. сумки от курорта, производит собственную пресную воду и выращивает 40% собственных овощей. У этого списка нет конца.

Команда явно усердно работала, чтобы добиться того, чего они достигли, и прилагает все усилия, чтобы сделать курорт еще более зеленым.

Теперь здесь также есть Фонд Оазис, который выпускает спасенных и раненых молодых черепах, поставленных местными рыбаками. Гости могут принять участие в этих программах, а также помочь посадить мангровые деревья в питомнике за пределами отеля.

С момента создания морского парка регион и его морская жизнь процветают – будем надеяться, что правительство Индонезии создаст морские парки по всей стране!