ЕСЛИ ЭТО ДОСТАТОЧНО ХОРОШО ДЛЯ КУсто

ЕСТЬ ЛЮБОПЫТНАЯ МЕЧТА качество этому, нашему второму погружению в заливе Чатем. Я объясняю это обилием мягких кораллов и ветвящихся губок.
Вокруг меня, кажется, веера, ручки, перья, стержни и пальцы различных оттенков золотого и коричневого, которые нежно машут и кивают в слабом потоке, и эффект довольно усыпляющий.
Я мог бы вспомнить эти взгляды в будущем, когда мне будет трудно заснуть по ночам, думаю я про себя. Однако это не преувеличение погружения – я наслаждаюсь этим приятным способом снизить скорость и приспособиться от мира автомобилей, офисов и сроков к жизни на маленьком острове. Мы тоже блуждаем на высоте не более 13 метров, и вода светлая, хотя и немного молочная.
Золотые листья этого перистого леса перемежаются косяками наживки и одиночек - рыбы-трубы, рыбы-попугая, иногда пятнистой мурены или рыбы-хобота и - о, вот враг народа номер один - толстая крылатка.
Направляет меня Гилан, который, понимая, что ему больше не нужно беспокоиться о Фото-бомбить меня, потому что я приветствую его присутствие как модели в этом широкоугольном мире, плавников в рамку. Я стреляю в него по листве.
Этим утром в лодке для дайвинга с нами находились только отец и его маленький сын. После обеда у меня есть планы заняться более авантюрным дайвингом с другой парой платящих клиентов, но когда я приезжаю в дайв-центр, оказывается, что они не явились.
Мы все равно решаем идти, и лодка загружена как следует – персонал предпочитает делать всю подготовку самостоятельно. Тут по причалу прибегает одна из неявившихся, передумав. Однако этого не произойдет, потому что, похоже, отказал двигатель, а это единственная лодка, доступная на данный момент.
Такое случается даже в самых лучших местах. Моим дальнейшим подводным приключениям придется подождать до следующего утра.
Дайверы часто говорят о посещении PNG и Великобритании, а на Карибах — Британских Виргинских островов и TCI. Теперь добавьте к этим сокращенным направлениям для дайвинга еще одно, менее знакомое – ПСВ.
Ничего общего с голландской футбольной командой, известной своим болельщикам как «Крестьяне» — ПСВ находится на Карибах и, судя по его клиентуре, имеет очень мало общего с крестьянами. Это означает «Пти-Сент-Винсент».
Все в регионе называют его ПСВ, и это одна из самых маленьких Гренадин, частный остров в форме рыбы площадью 115 акров, до которого можно добраться только на лодке.
Гренадины расположены ближе друг к другу, чем я предполагал, и в ясный день их можно увидеть недалеко от ПСВ. К северу от цепи лежит Сент-Винсент, к югу — Гренада.
Наш 19-местный самолет, летевший из Барбадоса в Юнион, ближайший к ПСВ остров с взлетно-посадочной полосой, по пути заходил в несколько других Гренадин, прыгая на острова и обратно, как птица между столами с завтраком.

ПОДХОД ПСВ ЗАКЛЮЧЕН сочетайте 5-звездочный сервис с неформальностью и простотой жизни. На этих 115 акрах расположены всего 22 роскошных коттеджа, поэтому соотношение акров к количеству гостей так же щедро, как соотношение персонала и гостей 1:1.
Здесь также есть более чем щедрые участки белого пляжа и рифов, а также спа-центр в балийском стиле на верхушках деревьев (настоятельно рекомендуется), новый пляжный ресторан, а также обширный ресторан и бар в центральном павильоне на нижней части пляжа. два холма острова (единственная территория, где есть Wi-Fi).
Если вы не чувствуете необходимости время от времени заниматься физическими упражнениями (а вам следует это делать, потому что еда здесь эпическая для гурманов), вы всегда можете вызвать багги, чтобы передвигаться с места на место.
Хотите потренироваться? Утомительный подъем на больший холм занимает около 20 минут (к сожалению, у меня не было на это времени, учитывая все эти ныряния, кхм).
Мне также рассказали, что рекорд кругосветного плавания на байдарке составляет 23 минуты, хотя идти придется как хлопушки.
Все это звучало очень привлекательно, когда меня пригласили в короткую пресс-поездку в ПСВ. Другие журналисты, блоггеры и общественные деятели будут поглощать этот образ жизни, пока я поглощаю подводный мир. Но особенно меня привлекло название дайв-центра — Cousteau Caribbean Diving.
Есть только еще один курорт Кусто, первый, открытый Обществом будущего океана Жана-Мишеля на Фиджи.
Следующее учреждение PADI 5* стало первым дайв-центром PSV четыре года назад и было спроектировано Доном Санти, давним соратником Жана-Мишеля и его отца Жака Кусто.
Внутри скромного здания нет портретов первого подводника в красной шапке, и вы вряд ли найдете Жан-Мишеля, помогающего вам заполнить форму отказа от ответственности PADI или заправляющего баки сзади. Я уверен, что он справился бы с обеими задачами очень хорошо, но, что еще лучше, вы найдете Дэна Белдона, Алекса Бута (он из Ньюкасла, она из Корнуолла) и Гилана Комаса из Сент-Винсента.
Эти трое управляют центром по-своему и обеспечивают самые приятные впечатления от дайвинга, какие только можно найти где-либо.

У НИХ ТОЧНО ЕСТЬ экологическая и морско-биологическая смекалка, которую вы можете ожидать, услышав имя Кусто на двери. «Мы надеемся, что, поощряя и предоставляя дайверам возможность исследовать воды вокруг PSV, мы будем повышать осведомленность о важности защиты нашей водной планеты… мы должны связать океан с существованием каждого человека», — сказал Жан-Мишель. сказал.
Я не могу отделаться от мысли, что для того, чтобы донести до масс понимание подводного мира, JMC, возможно, выбрал менее эксклюзивные места, чем PSV (и даже Фиджи), но, возможно, мы можем смело оставить эту миссию команде Blue Planet TV.
Поскольку Карибский бассейн находится под угрозой со стороны всего, от нагретых твердых кораллов до агрессивных хищников-крылаток, ПСВ кажется таким же хорошим местом, как и любое другое, для оказания благотворного человеческого влияния, и достаточно далеко на юге, чтобы снизить риск ураганов. Он также предлагает легкий доступ к морскому заповеднику.
Несколько месяцев назад опытный океанограф Сильвия Эрл провела на PSV одну из своих конференций по сохранению морской среды Mission Blue, назвав ее «Точком надежды». Мы не ныряем вокруг самого острова, но если это подходящий случай для лечения, то вмешательство, похоже, все еще находится на начальной стадии: небольшое количество столов для выращивания кораллов в настоящее время заполнено фрагментами лося.

Местные места обитания в лагунах и мангровых зарослях также восстанавливаются. Все работы поддерживаются Фондом Филипа Стивенсона, который был основан совладельцем PSV для финансирования морских исследований, защиты и образования в прибрежных регионах США и восточной части Карибского бассейна. Дайв-команда не преподает специальные курсы по охоте на крылатку, но всегда имеет при себе средства, позволяющие выловить хищников, когда они могут сделать это незаметно.

На курорте имеется собственная опреснительная установка для пресной воды, которую разливают для питья в многоразовые стаканы. Электричество поступает от дизельного генератора, поэтому я думаю, что есть возможность инвестировать в солнечную энергию.
Если возможно совместить изысканный сервис с простой жизнью, то ПСВ это удается. Коттедж шикарный, но вы не найдете ни телевизора, ни Wi-Fi, а вместо телефона вы вывешиваете желтые или красные флажки, чтобы вызвать обслуживание номеров или попросить уединения.
Вам никогда не придется общаться, если вы этого не хотите, хотя периодически возвращающиеся на остров, многие из которых британцы, кажутся очень общительными. Многие прибыли сюда задолго до прибытия г-на Кусто, и у меня сложилось впечатление, что немногие удосужились занять место на дайв-боте.
Но это всегда хороший знак, когда менеджер курорта — дайвер, а Мэтью Семарк из Великобритании и его жена Эни с Бали — опытные дайверы, а также развлекательные хозяева.

ДЕНЬ ВТОРОЙ мы вернулись в залив Чатем, расположенный к западу от острова Юнион, на участке под названием Кровавая стена. Звучит многообещающе по-пиратски, и опять же, это приятное погружение, но оно мало чем отличается от мягко-кораллового леса предыдущего дня. Проведя всего три дня дайвинга на PSV, я начинаю беспокоиться о возможном отсутствии разнообразия под поверхностью.
Однако я рад видеть стайку из нескольких десятков паломет (Trachinotus Goodei), характерного карибского гнезда, которого я никогда раньше не видел. Эти рыбы имеют множество названий, в том числе помпано и старая жена, и имеют характерную форму: все они удлиненные. плавников, вилка и плоское серебристое тело.
Они могут вырасти до метра в длину, хотя они меньше. Кажется, на мгновение они окружают нас толпой, возможно, привлеченные нашими пузырями, а затем движутся так быстро, что я не могу сделать сфокусированный снимок.
Если меня беспокоит однообразие, сайт Pinese меня успокаивает. Мы находимся на стене, спускающейся на разумную глубину, хотя остаемся на отметке 16 метров. Тем не менее, мне приятно, что все наши погружения длятся не менее часа.
На стене множество кораллов и губок, и я отмечаю радужный парад рыб, драчливых лангустов, необычно большую рыбу-ящерицу, которая услужливо сверкает зубами, и акулу-няньку, тело которой обнажено, но голова удручающе спрятана.
Когда я приближаюсь, он внезапно разворачивается, как будто открывая портретный вид, но просто поднимает облако осадка, прежде чем занять то же самое положение, что и раньше.
Я пожимаю плечами и иду дальше.
Мне нравится Пинесе, но в наш последний день ставка значительно повышается, начиная с дрифт-дайвинга в садах Мэйро.
Мейро, расположенный к северо-востоку от самого маленького населенного острова Юнион и Гренадин, является частью морского парка Тобаго-Кейс, который простирается к востоку от острова.
Есть предложения расширить этот резерв, что могло бы приблизить его к ПСВ. Однако 300 жителям Мейро придется некоторое время убеждать в своих преимуществах, поскольку их жизнь в основном посвящена рыбалке.
Позже в тот же день я рассказываю об этом Синдбаду, который приезжает с острова и помогает британскому капитану Джеффу Стивенсу управлять 15-метровым парусным шлюпом PSV Beauty.
Конечно, для какого-то однодневного гостя было бы очень хорошо рассказывать о том, как рыбаки извлекают выгоду из переизбытка омоложенных популяций рыб в морском заповеднике, но такие выгоды носят долгосрочный характер. Здесь и сейчас его ответ: «Давай, приятель, нам пора есть!»
И поскольку я в это время сижу на яхте и счастливо поглощаю свежеприготовленную на гриле рыбу-меч и омара, а также вырезку, я решаю не развивать эту тему.
Дрифт в Садах Мэйро начинается с того, что Дэн, Алекс и я промахнулись по намеченному каналу на спуске и, обнаружив, что течение слишком сильное, чтобы бороться с ним, нам пришлось вернуться вверх для второго выстрела.
Наше возвращение в атмосферу немного задерживается, потому что первоначально капитан следует за пузырями другой группы, и то, что следует за этим, является наглядной демонстрацией того, как плохо разносятся в море звуки свистков, какими бы громкими они ни звучали для воздуходувки.
Но вскоре мы воссоединяемся с остальными, и вскоре после этого Гилан решает прилечь на морское дно.
Я знаю почему. Я тщетно пытался сфотографировать струйку пузырьков, поднимающуюся сквозь участок темного песка, и место, где лежит Гилан, дает наглядное впечатление тепла, исходящего из недр Земли.
Спуститесь как можно ниже, примерно на 24 метра, и вы почувствуете тепло подводного вулкана под названием Хот-Спрингс.
Дрейф обнажает больше пышных мягких кораллов и множество цветов. Есть еще одна пугливая акула-нянька и еще колючие омары, маленькая разрисованная коровка с острыми рогами и повсюду густые облака ярко-синих молодых креольских губанов.

ТАК ТЕПЕРЬ МЫ ГОТОВЫ последний подводный опыт, и хотя это самое простое из погружений, оно не разочаровывает.
Некоторые затонувшие корабли просто неосязаемы, и вертикальный, сломанный и густо заросший HMT Puruni, хотя и имеет длину всего около 30 метров, является одним из них.
Мы рассматриваем останки британского патрульного катера, первоначально построенного на реке Тайн в качестве траулера в 1905 году. Судя по всему, он перевозил пассажиров и грузы в Гайане (Пуруни — река в этой южноамериканской стране), когда он был реквизирован Адмиралтейством в марте 1917 года и оснащен парой 13-фунтовых орудий.
Во второй половине Первой мировой войны союзники реагировали на опасения, что деятельность подводных лодок распространится на воды Карибского моря.
Я не знаю, видела ли Пуруни какие-либо действия, но 29 августа 1918 года она оказалась на рифе в заливе Салин у северо-западного побережья Мейро, после того как во время шторма вырвалась с якорной стоянки. Ее погружение на глубину около 11 метров оставило то, что столетие спустя станет мелкой игровой площадкой для дайверов.
Носовая часть корабля отделилась от остального остова и фотогенично стоит дыбом в водовороте креольских губанов, окуней и старшин.
Обрушившаяся средняя часть с выдающимся котлом полностью заселена, и, пока я беспокойно изображаю восьмерки вокруг этого места, я натыкаюсь на пары омаров и, похоже, морских богинь с золотыми коронами (менее экзотических, чем кажется на первый взгляд). – они голожаберные, но в этих краях не так часто встречаются). Еще одна акула-нянька пытается затащить немного денег под котел.
Корма стоит совершенно вертикально, и большеглазые белки толпятся в темноте за двумя гребными винтами и валами, как и они. На палубе гордо возвышается высокий рудерпост, стоящий под тяжестью столетней постройки.
Дайв-лодка высаживает меня на песчаную косу вместе с остальными представителями прессы, и мы все плывем к «Красавице», высматривая по пути зеленых черепах. Они рядом, но без крупных планов. После обеда мы отправимся обратно в ПСВ под парусом.
Нырять и жить легко, что соответствует духу PSV, где настройка по умолчанию — «Расслабиться». Я почти избавился от последних остатков давления 21-го века – и теперь пришло время лететь домой. Все в порядке, я знаю, что ты сочувствуешь мне!