Туббатаха зарекомендовал себя как дикое, красочное и богатое животным место для дайвинга, прекрасный пример защиты морской среды в действии — но так было не всегда, — говорит ХЕНЛИ СПИЕРС.
ГОД СПУСТЯ и теперь помолвлены, Джейд и я вернулись на Филиппины. У тестей стереотипно устрашающий имидж, но, к счастью, мой одержим дайвингом.
Еще более удачно то, что он решил взять нас на семейную прогулку к рифу Туббатаха, известному как величайшее подводное сокровище на Филиппинах. Мы будем путешествовать на борту Solitude 1, нового судна для дайвинга в этом регионе, которое до сих пор работало в основном на Палау.
Чтобы добраться туда, мы быстро перелетаем из Себу в Пуэрто-Принсесу, столицу Палавана. Палаван — самый изолированный из крупных островов Филиппин. Помимо того, что он является точкой доступа к рифу Туббатаха, он известен многообещающим пляжным сообществом Эль-Нидо и чудесной подземной речной системой.
Мы приезжаем на ночь раньше и селимся в Hibiscus Garden Inn, владельца которого Тьерри прозвали «французским Робинзоном Крузо». Будучи предприимчивым двадцатилетним юношей, Тьерри купил отдаленный остров на Филиппинах и провел следующие 20 лет, живя там в блаженной изоляции.
Он рассказывает нам историю своей жизни за пастисом и приглашает нас присоединиться к нему на мясной пир в ближайшем ресторане Captain Ribs.
Слушая его, я вспоминаю фразу Джека Керуака: «Единственные люди для меня — это сумасшедшие, те, кто безумен жить, безумен говорить…»
НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ мы собираем похмелье и переносимся на лодку. Бо Мансао, харизматичный кебуанец, будет нашим хозяином и гидом по дайвингу на этой неделе и всегда готов помочь.
Сезон дайвинга в Туббатахе длится всего три месяца, с марта по июнь, и мы отправляемся в один из последних чартеров в году.
Мы с Джейд устраиваем свое гнездышко в превосходной операторской и с трепетом наблюдаем, как известный фотограф Уильям Тан тщательно готовит свое оборудование рядом с нами.
Solitude 1 — это перестроенное торговое судно длиной 52 метра со стальным корпусом и один из наиболее престижных вариантов для дайвинга в регионе. Удобства впечатляют, на каждого гостя приходится один сотрудник.
Испанские круизные директора Альфонсо и Диего привносят в этот опыт богатый опыт и тонкое чувство юмора. Объявления о приеме пищи и брифингах по дайвингу производятся по внутренней связи под звуковое сопровождение. Я все еще привыкаю не просыпаться каждый день под тему «Гладиатора»!
Мы плывем всю ночь, чтобы добраться до далеких рифов, а просыпаясь, обнаруживаем ровное бирюзовое море и прекрасный солнечный свет. Мы - первая группа дайверов, садимся на лодку и быстро добираемся до места для дайвинга, где Бо прыгает для текущей проверки. Мы надеемся на быстрые течения и термоклины, которые приносят пелагическую рыбу.
Когда я опускаюсь под поверхность, у меня кружится голова от волнения. Такое ощущение, что впереди у нас так много времени и исследований.
Во время прилива мы быстро опускаемся на глубину 10 метров и встречаем косяк джек, плывущих вверх по течению. В школе по-прежнему тесно, и тысячи глаз следят за нами, когда мы подходим ближе, чтобы сфотографироваться.
Они прошли за считанные секунды, и преследовать их по течению бесполезно. Мы спрыгиваем с уступа и попадаем в новый ландшафт вдоль стены.
Останавливаем спуск на высоте 30 метров. Здесь из темной скалы вырастают морские вееры размером с человека, и далеко внизу мы можем видеть белоперых рифовых акул, отдыхающих на песке. Видимость потрясающая.
Наше внимание теперь разделено между происходящим на стене и бесконечной синевой по другую сторону. Сейчас мы с камерой глазеем на кораллы, морских обитателей и губки. Каждый щелчок затвора усиливает мое чувство удивления, поскольку вспышки на мгновение освещают красивые естественные цвета этого рифа.
Скала испещрена пещерами и выступами, где с детским любопытством мы обнаруживаем округлую беременную рыбу-фугу.
Тем временем дайв-гид внимательно следит за синим цветом, а наши уши готовы к характерному металлическому звуку.
Слышим лязг, и группа выбегает в открытое море. Там мы различаем силуэт стайной барракуды.
Подобно скотоводам, мы делаем широкий круг и пытаемся оттеснить их обратно к стене. Я слышу волнующее кряхтение в Регуляторы как я создаю Фото и удерживайте затвор.
Мы возвращаемся к рифу, прежде чем течение унесет нас слишком далеко. Элегантная серая рифовая акула на мгновение приветствует нас во время своих ежедневных обходов. Не желая покидать этот подводный рай, мы продолжаем погружение, направляясь к вершине рифа, где солнечные лучи проникают в мелководье и демонстрируют риф, настолько здоровый, что о нем должен рассказывать Дэвид Аттенборо.
Здесь есть горы оленевидных и столовых кораллов без признаков обесцвечивания, которое поразило другие районы Азиатско-Тихоокеанского региона.
Парочка зеленых черепах лениво лежит на твердом коралле и позволяет нам подойти вплотную, не сдвинувшись с места. К сожалению, наше время истекло, и мы неохотно выходим из воды.
ТУББАТАХА РАСПОЛОЖЕНА в открытом океане и включает в себя два больших атолла и меньший риф Джесси Бизли (названный в честь капитана, который врезался в него). Он предлагает 97,000 10 гектаров морского парка – это почти в XNUMX раз больше Парижа. Единственные виды земли, которые вы увидите за всю неделю, — это несколько песчаных отмелей, маяк и станция рейнджеров.
Туббатаха неправильно расположена на большинстве морских карт, поэтому здесь село на мель множество кораблей. Останки время от времени выступают над поверхностью.
За неделю мы погружаемся на большинство из 17 официальных сайтов. Каждый из них имеет очень похожий профиль мелкой вершины рифа, окруженной крутыми стенами, которые быстро обрушиваются в пропасть.
Из-за неизменно обильных и здоровых рифов ни один участок не выделяется среди других. Это случай попытать счастья и пойти по пути встреч с морскими обитателями.
Я считаю, что Туббатаха сейчас может быть самым здоровым рифом в мире. Комодо и Раджа Ампат имеют одинаково здоровые кораллы, но Туббатаха имеет преимущество, если принять во внимание здоровую популяцию рифовых акул. При каждом погружении мы видим акул, что является огромным подтверждением защиты, обеспечиваемой морским парком.
Также есть возможность увидеть акул-молотов, молотилок, тигровых и китовых акул, но боюсь, что это игра с низким процентом, которая часто заканчивается разочарованием. Туббатаха — это дикое природное место, которое не дает никаких гарантий, когда дело касается морских встреч.
Если бы мне пришлось вернуться, я бы сделал это раньше в сезоне, когда вода прохладнее и немного более привлекательна для крупной пелагической рыбы.
Несмотря на это, при каждом погружении мы видели такие популярные виды, как рифовые акулы, стайные барракуды и джек, гигантские тревалли, тунец, рыбы-попугаи, губаны-наполеоны, черепахи и скаты-манты, так что я не могу жаловаться!
Морские обитатели Туббатахи мало видят дайверов и, естественно, осторожны. Подобраться близко сложно, и лучшая стратегия — отойти от их траектории против течения, а затем сместиться к ним. Спринтерский подход сзади приведет к непрерывному потоку фотографий с рыбой.
Я рекомендую фотографам брать с собой не только объектив «рыбий глаз».
Прямолинейный широкоугольный или среднеугольный объектив будет хорошей идеей, чтобы приблизиться к более пугливым пелагическим видам.
Мне также хотелось бы взять с собой макрообъектив, так как здесь есть множество возможностей для портретов рыб и снимков поведения.
Здоровье Туббатахи измеряется не только кораллами и акулами, но и обилием и разнообразием рыб. От территориальных девиц до хрустящих попугаев – торнадо окружает каждое погружение.
НЕ ТОРОПИТЕСЬ путешествовать по мелководью среди этого процветающего рыбного сообщества. Замедлите шаг, и вы увидите повседневное социальное поведение рыб: драки, флирт, кормление и спаривание.
Фактически, во время одного из наших последних погружений мы наблюдаем редкое зрелище спаривания губанов-наполеонов на мелководье. Поглощенные первобытными инстинктами, они позволяют нам приблизиться гораздо ближе, чем обычно, и мы с удивлением наблюдаем, как их бурное ухаживание заканчивается деторождением.
Всю эту приятную деятельность следует рассматривать в контексте истории Туббатахи. Осведомленность о богатстве рифов получила широкое распространение в 1980-х годах, и по мере того, как десятилетие продолжалось с истощением прибрежных рыбных запасов, привлекательность Туббатахи для рыбаков росла. Коммерческое рыболовство быстро привело к разрушительному вторжению на риф, принеся с собой разрушительные практики, такие как ловля динамита и цианида.
Была начата кампания под руководством дайверов и экологов по защите этого чуда света. В 1988 году он был объявлен национальным морским парком, а в 1993 году — объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На бумаге все было прекрасно, но ответственность за защиту Туббатахи перешла между несколькими неэффективными управленческими командами после того, как Туббатаха был объявлен морским парком, и разрушительная практика продолжалась.
Рейнджеры морской пехоты впервые появились в середине 90-х годов, но эти солдаты, живущие под брезентом на изолированной территории, были плохо обучены, экипированы и мотивированы. Они были неэффективны и уязвимы для взяточничества.
С 2001 года, когда управление парком перешло к Морскому управлению Туббатахи, был достигнут значительный прогресс. Сегодняшние морские рейнджеры одновременно являются охранниками и защитниками морской среды. От десяти до двенадцати человек постоянно находятся на месте, а их база теперь представляет собой бетонную конструкцию, оснащенную электричеством и радаром.
Восемьдесят процентов финансирования морских парков идет на охрану правопорядка, и именно благодаря наличию постоянной оперативной группы из хорошо обученных рейнджеров Туббатаха смогла возродиться как настоящая морская охраняемая территория. В конце нашей поездки мы посещаем станцию и тусуемся с рейнджерами, которые гостеприимны и, что неудивительно, очень хороши в пляжном волейболе!
Я рассматриваю Туббатаху как один из последних форпостов океана, каким он должен быть, и важное место для любителей океана.
Возможно, как говорили Леонардо Ди Каприо и многие другие, мы переживаем переломный момент в деле благополучия океана, но я надеюсь, что Туббатаха – это не пережиток прошлого, а модель будущего.
Это показывает, что при поддержке правительства и постоянном, хорошо организованном надзоре морские охраняемые территории могут работать. Погрузитесь и убедитесь сами!
|
Опубликовано в DIVER в ноябре 2016 г.
