Счастливый компромисс

Компромисс может показаться уродливое слово, подразумевающее необходимость обходиться чем-то не самым лучшим. И все же я все больше осознаю, что компромисс одновременно необходим и является положительным признаком того, что человек становится полноценной взрослой жизнью – каким бы пугающим это ни было!
If день отдыха планы были оставлены на мое усмотрение: я должен был отправиться на борту дайвинг-сафари в отдаленное место с захватывающей морской жизнью, которое я мог бы посещать так же часто, как и во время погружения.компьютер позволяет. PNG, вот и я!
Я полагаю, что большинство читателей DIVER согласятся с этим мнением и надеюсь, что мы все сможем совершить хотя бы одно путешествие, посвященное дайвингу, в год.
С другой стороны, я уверен, что у всех нас бывают поездки, цели которых немного шире, чем просто удовлетворение одержимости дайв-наркомана. В данном случае нас было восемь человек: трое дайверов, а остальные интересовались сочетанием подводного плавания и занятий на поверхности. У нас было чуть больше недели, чтобы спастись от зимней хандры, поэтому место, куда мы могли добраться прямым рейсом, было идеальным.
Уровень опыта среди любителей подводного плавания также был неоднозначным: Шарлотта и Эл хотели заняться своим делом. Расширенная открытая вода Конечно, вместе с вашим покорным слугой, профессиональным дайвером с фетишем камеры.
Мы остановились на Сент-Люсии, острове, который, если смотреть с моря, является одним из самых живописных в Карибском бассейне. Рожденный в результате извержений вулканов, он круто поднимается со дна моря, с зазубренными пиками, зелеными тропическими лесами и множеством пляжных бухт.
Сухопутные жители наслаждались видом, Шарлотта и Ал изучали учебные пособия, а я фанатично проверял уплотнительные кольца фотоаппарата на наличие пыли. Мы арендовали пару вилл в заливе Маригот, прекрасном месте примерно на полпути к западному побережью, и это была идеальная база для изучения остальной части острова.
Рискуя, я бы сказал, что Мариго — одно из трех самых живописных мест Сент-Люсии. Здесь также пассажиров круизных лайнеров, наполненных ромом, отправляют на лодочные экскурсии и рассказывают небылицы обо всех домах на скале, принадлежащих знаменитостям.
Во время дегазации я развлекался, махая в ответ с балкона и притворяясь Миком Джаггером.
В первое утро мы сели на комфортабельную лодку Dive St Lucia и быстро отправились на юг, чтобы совершить пару погружений у подножия Питонов. Грос и Пти-Питон, два величественных вулканических шпиля, являются самой известной достопримечательностью Сент-Люсии. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, даже местное пиво названо в честь этих вершин, и они стали прекрасным фоном для начала и окончания наших погружений.
Однако больше всего меня заинтересовал морской пейзаж. Одним из удовольствий Люцианского дайвинга являются морские губки. Я не шучу, на острове есть удивительные губки!
Вас захватят гигантские бочкообразные губки, некоторые из которых достаточно большие, чтобы вместить полностью экипированного дайвера (мы не пытались).
Эти простые рифовые динозавры могут жить более тысячи лет и питаться, ежедневно фильтруя тысячи литров воды. Загляните внутрь, и вы обнаружите угрожающий панцирь волосатого краба.
Цитронная губка ярко-оранжевого цвета, и, насколько я мог видеть, наклонный риф был покрыт танго этими губчатыми красавицами.
Превосходя их всех, лазурная губка для вазы получает мою награду как лучшая губка в мире. Эти флуоресцентные башни с замысловатой текстурой светятся розовым и пурпурным цветом и не могут не привлечь внимание дайвера.
Присмотритесь повнимательнее, и вы увидите желтого краба-стрелу, жующего губку своими ухоженными синими клешнями. Крабы-стрелы имеют тело в форме Эйфелевой башни и длинные паучьи ноги. Они пресыщены дайверами и отгоняют вас вытянутой конечностью, только если вы подойдете слишком близко для комфорта.
Еще одной забавной находкой стала колючая морская собачка, занявшая одну из пор лазурной губки вазы. Эти собачки-трубочки длиной в несколько дюймов обычно живут в твердых кораллах, в пространствах, освобожденных червями. Однако иногда они мигрируют в более роскошные жилища в фиолетовых губчатых башнях.
Оттуда они высовывают голову и собирают пищу из толщи воды, проходящей мимо их порога.
Этих характерных собачек невероятно много в Сент-Люсии. Как только они заметили это, Шарлотта и Ал приняли задачу найти этих крошечных рыбок при каждом погружении!

Я БОЮСЬ ЭТОГО, КАК ДАЙВЕРЫ, мы слишком много внимания уделяем поиску самых неуловимых существ в любом конкретном месте, и то, что редкость в одном месте, может быть обычным явлением в другом. Я даже заметил значительные различия от одного острова к другому в Карибском море.
Сент-Люсия – подводный рай для угрей. Ничего не гарантировано, когда дело касается дикой природы, но я бы поставил свою любимую подводную камеру на то, что вы найдете хотя бы одну там при каждом погружении.
Чаще всего встречается пятнистая мурена. Эти скользкие существа, окрашенные в темно-коричневые и белые точки, казалось, безраздельно властвовали на нашем следующем участке. Keyhole Pinnacles — это обязательное место для погружения Люциана, прославившееся благодаря подводным горам, которые, кажется, отражают Питоны.
Пока мы кружили у подножия вершин, появление пятнистых мурен стало настолько частым, что стало (почти) скучно. Угри, казалось, наделены силой: они бродили средь бела дня в поисках добычи и рычали на проходящих мимо дайверов.
Мы всплыли на поверхность на естественном кайфе и съели обед во время короткой поездки на лодке до Черепашьего рифа. К сожалению, название ввело в заблуждение, потому что нам не удалось найти ни зелени, ни ястребов. Это стало легче понять, когда мы узнали, что ежегодный трехмесячный сезон охоты на черепах только что закончился.
Охота на черепах имеет долгую историю в Сент-Люсии, и, хотя это часть ее культурного наследия, ее трудно переварить любителям океана. Учитывая запреты на охоту на эти исчезающие виды в соседних Сент-Винсенте и Мартинике, позиция Сент-Люсии кажется отстающей от времени и контрпродуктивной, когда дело доходит до привлечения туристов. За неделю мы видели только одну черепаху, что является признаком того, что их численность значительно ниже средней.

НАШИ ДУХИ ПОДНЯЛИСЬ На Черепашьем рифе у продолжительной остановки на красивом мелководье. Вездесущие коричневые хромисы проносились вокруг нас, пока мы осторожно пробирались сквозь красочный риф. Паря над песком, мы заметили тщательно спрятанную камбалу-павлина. Благодаря своим цветочным голубым пятнам и обзору на 360°, это, должно быть, одна из самых привлекательных рыб в своем семействе и наиболее часто встречающийся вид на Сент-Люсии.
Вернувшись в залив Маригот, мы встретились с остальной группой, которая лирически отзывалась о своем туре по тропическому лесу. Звучало великолепно, но не настолько, чтобы жертвовать ради этого днем ​​дайвинга. Поэтому мы оставили их вечерними коктейлями и отправились на ночное погружение.
Это было первое ночное погружение Шарлотты и Ала, но почти сразу же, как только мы спустились, нервозность уступила место трепету перед подводным пейзажем, преображенным покровом ночи. Карибские лангусты, наделенные силой темноты, бегали по открытым местам в поисках еды. Огромные звезды-подушки, выглядевшие так, будто их накачали стероидами, толпами бродили по песчаным равнинам.
Самое интересное то, что мы посмотрели на чернильную воду и заметили пару карибских рифовых кальмаров, светящихся постоянно меняющимся цветовым узором, который ученые до сих пор не могут объяснить. Мы были ошеломлены тем, как кальмар играл в кошки-мышки с нашими фонарями для дайвинга. К тому времени, как мы всплыли на поверхность, Шарлотта и Ал потеряли дар речи от изумления.
В популярном заливе Анс-Кошон, расположенном всего в 10 минутах езды, расположено несколько мест для дайвинга. Наша вся группа была на борту, потому что эти места подходят как для подводного плавания, так и для дайвинга, единственным исключением является затонувший корабль Леслин М.
Этому бывшему грузовому судну, затопленному в 1986 году с целью создания места для дайвинга и привлечения рыбы в этот район, понадобилось три десятилетия, чтобы стать полноценной рифовой экосистемой.
Там каждый найдет что-то для себя, и вы можете относиться к этому погружению как к затонувшему кораблю или к рифу, в зависимости от ваших предпочтений.

Я ПРОВЕЛ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ПОГРУЖЕНИЯ уткнувшись головой в песок у основания корабля, я выполняю миссию по поиску челюстей, суперзвезд люцианского дайвинга. Некоторые обвинили меня в «проблеме с челюстями», и они, возможно, были правы, но в мою защиту эти рыбы демонстрируют самое захватывающее поведение, с которым я когда-либо сталкивался.
Челюсти — высиживатели рта, высиживающие свое будущее потомство в самом безопасном месте — в собственной пище.
Это смелый эволюционный шаг к большему гендерному равенству: задача хранения яиц ложится на отца. Инкубационный период длится около недели, и если вы будете наблюдать за одной и той же рыбой в течение этого времени, вы увидите, как икра меняет цвет и у нее появляются крошечные глазки.
Как будто это было недостаточно захватывающе, папа-челюсть время от времени, на очень короткое время, перетаскивает икру обратно в рот, чтобы обеспечить равномерную оксигенацию.
В Сент-Люсии есть два основных вида, различающихся по стилю и внешнему виду. Я начал с обыскивания песчаного дна в поисках темных челюстей и заметил небольшую круглую галечную стену, окружающую вход в нору.
Вскоре широкое лицо и потрясающие зеленые глаза темно-челюстной рыбы выступили вперед, а рот был слегка приоткрыт, наполненным икрой. Я остановился на несколько секунд, прежде чем приблизиться, сохраняя медленное и контролируемое дыхание, чтобы не встревожить моего нового друга.
Оказавшись на расстоянии снайперской стрельбы, я устроился на песке и стал ждать. Челюсть поначалу нервничала, но через несколько минут привыкла к моему присутствию.
Я задержался еще дольше, молча убеждая его начать блевать, что было верным признаком того, что он собирается перетасовать.
Начались спазмы челюсти, и я уперся пальцем в спусковую кнопку затвора. Перетасовка закончилась в мгновение ока, но мне удалось сделать пару щелчков мышью. Я проверил изображение в видоискателе и, бинго, мое терпение окупилось.
Я пошел дальше, надеясь продолжить свой рыбный роман с двоюродным братом сумрачного, желтоголовой челюстью. Они, как правило, живут небольшими колониями и имеют стройные молочно-голубые тела.
В расслабленном состоянии они проводят большую часть своего времени в свободном плавании в вертикальном положении, ловя микроскопические закуски, проходя мимо. Будучи общеизвестно своенравными, они бросятся обратно в свою нору при первых признаках неприятностей.
Чтобы сделать прививку беременной желтоголовке, потребуется вернуться на то же место через пару дней и проявить огромную настойчивость!

ПОСЛЕ ХОРОШЕЙ ДОЗЫ азота во время нашего первого погружения мы двинулись к мелкому рифу на южной стороне залива. Макросертификация Сент-Люсии вскоре получила дальнейшее развитие, когда наш зоркий гид Венди взволнованно постучала по своему аквариуму и указала на красную губку.
Я такой же большой поклонник губок, как и они, но все равно был ошеломлен ее энтузиазмом по этому поводу. Однако, присмотревшись, мы увидели глаз и что-то вроде удочки, торчащие из головы существа – это была рыба-лягушка!
Идеально сочетаясь с окружающими губками, это была особенная находка. Вечером того же дня наша любовь к этой рыбе, даже среди сухопутных жителей, будет расти по мере того, как мы будем наблюдать за ней. YouTube видео о кормлении лягушек, использующих самый быстрый укус в животном мире!
Ал и Шарлотта завершили свой курс, и мы вернулись в Анс-Кочон в поисках новых макросокровищ. Мастер погружения Когда мы вышли из лодки, Джермейн, казалось, выполнял какую-то миссию, и мы внимательно следовали за ним, пока он обходил неглубокий риф, вглядываясь лазером в лабиринт кораллов.
На полпути к погружению мы начали терять веру, но, наконец, он грохнул своим баллоном и посмотрел на нас, маска наполнилась волнением.
Вот он, длиннорылый морской конек, на удивление хорошо замаскированный, с хвостом, обернутым вокруг маленькой веревочной губки.
Хорошо сыграно, Джермейн, хорошо сыграно! Дайвера Венди, присоединившаяся к нам в свой выходной, одобрительно кивнула и уплыла с решительным видом. И только когда мы завершили остановку безопасности, мы снова услышали о ней.
Танк грохотал с удвоенной силой, она поманила нас к себе, указывая на оранжевого краба размером с пуговицу на (как вы уже догадались) губке. Это был яркий краб-клоун, и никогда еще имя не было более подходящим.
Позже мы узнали, что богато украшенный панцирь каждого краба уникален, как отпечаток пальца. Пользуясь оставшимся запасом воздуха, мы еще немного постояли рядом с ярким, прежде чем нас выдернули из воды.
 Вечером мы обменялись историями с остальной группой. Наш островной опыт был разнообразным, но все согласились, что Люциане — одни из самых гостеприимных людей, которых мы когда-либо встречали.
Мы также согласились с тем, какая это была фантастическая неделя. В Сент-Люсии, казалось, мы нашли удачный компромисс.