БАЛТИЙСКИЙ ДАЙВЕР
Во второй и заключительной части своего исследования Балтийского моря с участием трех стран и его сверхъестественной способности сохранять затонувшие корабли УИЛЛ ЭППЛИЯРД продолжает свои погружения в Финляндии – грандиозным финалом которого должна была стать Эстония.
Однажды привязанный к причальному тросу Гарпена, капитан глушит двигатель, и я с облегчением покидаю свое место в рулевой рубке, чтобы присоединиться к остальной команде на дайв-палубе, чтобы принять участие в следующем инструктаже.
Моя единственная претензия к этому финскому путешествию по Балтике, а точнее, к лодке, — это выхлопные газы. Конечно, на корме дайв-бота часто бывает задымлено, но я изо всех сил пытался найти свободное от дыма место где-нибудь на этой жесткой лодке.
Для этого затонувшего корабля мы решили погрузиться с гидом – одной из двух исключительно опытных и знающих женщин, Ханны и Нины. Гарпен сильно разбит, и я сомневаюсь, что смогу вернуться к причалу, но эта пара хорошо знает этот район, поскольку поддерживает буи, тросы и информационные блоки дайв-парка.
Видимость теперь удручающе зеленая и сопливая, поэтому мы обнимаем затонувший корабль близко к морскому дну. Оно мелкое, всего 7-12 метров, что, возможно, влияет на плохую видимость.
Честно говоря, мне трудно использовать свое воображение при работе с такими обломками, и я начинаю сосредотачиваться на поиске некоторых маленьких существ, которые там живут.
На этих дайв-сайтах Балтийского моря можно увидеть очень мало рыбы, если вообще есть, то несколько тощих игл. Мне не холодно, так что плыви по течению, поддерживая визуальный контакт с Ханной.
Компас здесь необходим, если вы хотите погрузиться без гида, и хотя отправка SMB наверх является обычной процедурой после погружения, в этом случае я предпочитаю немного облегчить себе жизнь и жизнь шкипера, всплыв на поверхность у его лодки. .
Для меня Гарпен был не более чем обычным опытом, хотя дайверов с более глубоким археологическим интересом он, вероятно, развлечет на полчаса.
«Мы не уверены в истории затонувшего корабля», — сказал мне Пяйви Пилданярви, один из двух финских подводных археологов, нырявших с нами. «Многие детали, такие как конструкция судна, а также место и время его затопления, совпадают с данными английского брига «Консерватив», который, как утверждается, потерпел кораблекрушение в ночь на 25 октября 1847 года на скалистых островках недалеко от Ханко.
«Рассказывают, что судно затонуло на глубину семи саженей и были видны только кончики его мачт, но капитан и пять членов команды были спасены».
Итак, наш проект baltacar (История Балтии под поверхностью) приключения продолжаются – но не сразу. Большую часть второго дня идет дождь, и усилился ветер.
Обычно я не страдаю морской болезнью, хотя на всякий случай во время нашего короткого, ухабистого путешествия по направлению к Хауэнсуоли, или «Щучьей кишке», я обязательно слежу за горизонтом, названным, очевидно, из-за сходства с рыбьими внутренностями.
Мы направляемся к узкому проливу между островами Туллисаари и Коббен, который с 15 века использовался в качестве пристанища для судоходства. Моряки вырезали на скалах этих островов свои имена, гербы и даже рассказы, объясняя, почему этот район известен как «Гостевая книга архипелага». Было найдено около 640 таких резных фигурок.
Эта область не только дает нам укрытие от ветра, но и содержит коллекцию затонувших кораблей, аккуратно связанных веревками и стрелами, чтобы облегчить навигацию дайвера.
Доступ к ним возможен с берегов островов, поэтому мы причаливаем к пристани, чтобы начать день дайвинга.
Мы снова заручаемся услугами гида Ханны и следуем за ней по подводной линии к одному из двух затонувших кораблей, которые нам предстоит исследовать.
И снова видимость плохая, и мне вспоминается внутренний участок Великобритании, где нас сопровождают каменные породы и ил, похожие на карьер, пока мы не доберемся до места крушения кабеля. Эта реликвия названа так из-за ныне вышедшего из употребления электрического кабеля, проложенного над ней.
We плавник мимо него остается достаточно быстро, потому что видны только части корпуса, а прозрачность воды уменьшается. Если бы мы были глубоко, я бы, вероятно, пролистнул погружение и выбрался на поверхность.
Мы следуем по маршруту к еще двум соседним затонувшим кораблям в аналогичном состоянии и заканчиваем погружение обратно у лодки, сделав несколько фотографий.
При лучшей видимости это было бы более приятным занятием, а при наличии большего количества морских обитателей я бы мог оставаться под водой дольше.
Маленький городок и жители Ханко потрясающие, так что финское отделение нашей миссии не было напрасным усилием, но затонувший корабль «Носиная голова» (описанный в прошлом месяце) стал самостоятельным событием. Я просто надеялся, что третий и последний пункт маршрута подарит нам что-то впечатляющее. Давай Эстонию!
Финал моих приключений «тест-дайвера» приводит меня на остров Хийумаа, в часе езды на машине от Таллинна и еще в 75 минутах на пароме. Приятно побывать в новой стране, но есть небольшая проблема: прогноз погоды на предстоящие выходные для дайвинга выглядит ужасным.
Мы исследовали деревянные затонувшие корабли в Швеции и Финляндии во всех государствах: от простой кучи дерева и частично видимых судов до корабля 17-го века с двумя мачтами и неповрежденным настилом.
Мы видели почти ледяную, но чистую воду, полную темноту и временами почти нулевую видимость. Для меня это был разнообразный и по большей части захватывающий опыт дайвинга.
Эстонский маршрут затонувшего корабля, помимо шведского и финского расписания, предлагает нам понырять с некоторыми относительно молодыми людьми. Нам предстоит исследовать обломки войны, до четырех кораблей времен Первой мировой войны – если прогноз погоды окажется неточным.
Мне очень понравилась эта команда. Остальные дайверы-испытатели, в основном скандинавы, продолжили курс на протяжении трех поездок, добавив еще пару человек по пути. Мы берем на себя большую часть бывшего винокуренного завода, а теперь гостиницы, в тихой деревне на острове Хийумаа, примерно в 30 минутах езды от места стоянки нашего дайв-бота.
Deep Explorer имеет свою собственную историю как шведский десантный корабль, с тех пор он был преобразован в серьезно выглядящий катер для дайвинга, но сохранил свой военный фасад и имел двойной подъемник для водолазов на корме.
Мы встречаемся за завтраком в 7 утра, ожидая инструкций, чтобы в 8.30 спустить веревки в лодку. Но восторженный Эгерт Каменик, руководящий эстонскими дайв-операциями вместе с очаровательной Терье Меос, советует нам отступить. Сильный северный ветер не позволит нам выйти сегодня на море.
Вместо этого мы исследуем остров, который, как говорят, является (возможно) одним из старейших в мире, образовавшимся в результате падения метеорита 450 миллионов лет назад.
Северная половина была заселена шведами с 12-13 веков, но многие жители бежали во время Второй мировой войны, спасаясь от советской оккупации.
Погоду на Хийумаа трудно предсказать, она часто бывает противоположной прогнозируемой.
К нашему облегчению, на следующее утро Эгерт дал нам зеленый свет на погружение, предупредив при этом, что море может быть волнистым.
Вода кажется серой, лодка серая и облака серые. Это не тот образ, который вы можете найти на плакате PADI, провозглашающем, что «дайвинг — это весело», но я вызываю энергию, чтобы напомнить себе, что это так.
Все места для дайвинга вокруг острова находятся в одном-двух часах езды на лодке, поэтому комфортное состояние моря имеет важное значение.
В июне солнце остается на небе до поздней ночи, так что если что-то и есть на нашей стороне, так это время.
Несмотря на наши опасения, море кажется довольно ровным. Через полчаса после отрыва от веревок серые облака распадаются, открывая голубое небо и тепло. Так что дайвинг – это весело!
После нескольких погружений в Балтийском море я понял, что невозможно оценить видимость, просто взглянув за борт лодки. Это море остается загадкой с точки зрения прогнозов, но Терье уверяет меня, что, поскольку вода здесь движется с небольшим течением, видимость должна быть хорошей.
С Deep Explorer это настоящий прыжок в воду, а с движущейся лодки нет реальной возможности передать мне камеру.
Крушение грузового парохода «Э Русс», построенного в 1909 году, — наш первый звонок, и наконец я в воде.
По прогнозу Эгерта, первые 3 метра воды густо-зеленые, а видимость, возможно, меньше 1 метра. Свет начинает тускнеть по мере того, как мы спускаемся, мое дыхание успокаивается – и тогда происходит волшебство.
За этими грязными 3 метрами слой жидкости внезапно прекращается, и дайверы вокруг меня начинают падать с «неба» зеленых облаков в темную, но очень прозрачную воду.
Хотя уровень освещенности низкий, я не ожидал такой хорошей видимости. Передо мной лежит огромное сооружение, раскинувшееся по морскому дну, и по крайней мере 25 из его 90-метровой длины находятся в пределах видимости.
Нам было приказано следовать за Эгертом, но, достигнув высоты 32 метров и окруженный огнями, я потерял его. Несколько дайверов одеты в одинаковые сухие гидрокостюмы, и из-за холода, глубины и моего регулятор начиная свободное течение, я решаю подойти поближе к месту крушения, чтобы мысленно реорганизоваться.
Мы с моей подругой Сюзанной переглядываемся, пожимаем плечами и, в то время как группы дайверов рассредоточились слева и справа от нас, изо всех сил пытаемся решить, за кем следовать.
Мы ныряем по воздуху, и, имея дело с глубиной почти 34 метра, нам нужно принять решение, которое обеспечит нам приличное время пребывания на дне. Вдобавок ко всему, мой свободный поток ведения становится все более постоянным, что вызывает беспокойство и отвлекает меня от моей работы. Фото-основанные задачи.
Потенциально существует на E Russ есть что посмотреть. Сосланная на морское дно 15 сентября 1919 года плавучей миной, она везла почти 50 автомобилей, деревянные телеги, мотоциклы, продукты питания, табак, одежду, обувь, медикаменты, 102 бочки спиртного, свечи – можно было бы быстрее перечислить, что она не несла.
Большую часть этого имущества, за исключением скоропортящихся продуктов и спасенных предметов, до сих пор можно узнать на месте крушения.
Я вполне ожидал увидеть, если не будет затруднена плохая видимость, разбитую, плоскую металлическую массу на морском дне, с двумя котлами, единственной очевидной особенностью, но E Russ по-прежнему имеет форму лодки.
Носовая и кормовая части корабля гордо стоят, части корпуса по-прежнему стоят вертикально, а внутри корабля лежит изрядное количество инструментов, а также ботинки, автомобильные запчасти и деревянные ящики.
Это затонувшее судно настолько огромно, что оно заслуживает двух-трех погружений, чтобы полностью оценить его суть. Чтобы максимально сэкономить время, потребуется немного найтрокса и как минимум 15-литровый баллон. Технодайверы будут в восторге. Никто из 27 членов экипажа при затоплении не погиб, поэтому полноценное исследование возможно.
Вернувшись на лодку, мы обдумываем наше второе погружение. Должны ли мы вернуться на Восточную Русь или отправиться в плавание еще на час, чтобы найти российскую подводную лодку «Акула»?
Это трудное решение, потому что мы еще недостаточно исследовали E Russ, но состояние моря на нашей стороне, чтобы найти и погрузиться на другое затонувшее судно. Поэтому мы единогласно соглашаемся перейти к проверке этого сабвуфера, надеясь, что изображение будет таким же хорошим.
Учитывая большие расстояния между этими затонувшими кораблями в Эстонии, я могу предположить, что в море вам придется нелегко. Нам сегодня повезло, сейчас очень слабый ветер, и я нахожу удобное место на палубе, чтобы скоротать время.
Место крушения снова отмечено сплошным желтым маркером, и мы в общих чертах соглашаемся снова следовать за Эгертом.
Мы будем первыми дайверами в воде, но, поскольку это целая подводная лодка, за исключением некоторых минных повреждений в носовой и кормовой части, дезориентация не является проблемой, а руководство не является необходимым.
Зеленый туман снова рассеивается, когда мы проваливаемся сквозь трехметровый слой супа. Температура постепенно падает, и я начинаю нагнетать воздух в свой сухой гидрокостюм чтобы предотвратить холод и усиливающееся сжатие.
Затем я покидаю линию, разворачиваюсь на 180° и, выложенная так, как будто она затонула вчера, является кульминацией нашего трио путешествий по Балтийскому морю. Лучшее действительно было оставлено напоследок.
Строительство «Акулы» началось на петербургской верфи в 1906 году. Это была новая концепция проекта, созданная корабельным архитектором Иваном Бубновым с расчетом на расширенный диапазон действия.
Субмарина была спущена на воду три года спустя, но оказалась медленнее, чем ожидалось.
В ноябре 1911 года «Акула» поступила на действительную службу на Балтийский флот, а в следующем году перешла во 2-ю бригаду подводных лодок. На его счету было 19 патрулей, пока в 1915 году, когда он нес морские мины во время миссии по развертыванию, мина не отправила его с 35 членами экипажа на морское дно.
С носовой части мы можем видеть как минимум половину 40-метровой длины затонувшего корабля. Видимость великолепная, голова кружится от волнения, холода я совсем не чувствую.
Останавливаемся на нос у боевой рубки. Глядя на морское дно оттуда, с кренящегося левого борта, мы можем увидеть четыре куполообразные военно-морские мины, которые несла Акула. Мы осторожно присматриваемся и достигаем дна на высоте 30 метров.
У «Акулы» четыре гребных винта, и я позиционирую Сюзанну у правого винта, чтобы сделать несколько выстрелов.
Рядом с ними перед рулем направления видны повреждения от взрыва. Подняв глаза, я вижу огни остальной команды дайверов, приближающихся к нам.
Вернувшись в боевую рубку, осматриваем ее конструкцию. Большая часть металла не подверглась коррозии, а один блестящий кусок гордо стоял и выглядел почти безупречным.
Я оставляю Сюзанну продолжать погружение вместе с командой, выдохнув большую часть воздуха чуть более чем за полчаса, и направляюсь к причальной цепи, чтобы начать всплытие и переждать короткую остановку.
В последний раз оглядываясь на эту великолепную реликвию, я думаю о тех 35 душах, которые остались внутри, и в последний раз направляюсь к этому слою супа надо мной.
От Финляндии до Швеции и Эстонии Балтийское море очаровывало, волновало, утомляло и воодушевляло меня.
Было холодно, весело, а иногда и неприятно – но в этом суть исследовательского и приключенческого дайвинга.
ФАКТФАЙЛ (Финляндия)
Как добраться> Летите в Хельсинки и садитесь на поезд, который проедет 80 миль до Ханко. Уилл летал норвежскими авиалиниями и обратно Финн Эйр.
ДАЙВИНГ> Sukelluskoulu Aalto организует экскурсии в основном по выходным, но и в будние дни по запросу, sukelluskouluaalto.fi/en. Дайв-лодку Atlanta без гида можно забронировать в компании Hanko Diving. @Ханкодайвинг
ПРОЖИВАНИЕ > Отель Бульвар возле пристани Ханко, hotelbulevard.fi
КОГДА ИДТИ> Поверхностные водоросли обычно цветут в конце июля/начале августа, поэтому лучшая видимость – сентябрь-ноябрь и март-май.
ДЕНЬГИ> Евро
ЦЕНЫ> Обратные рейсы от 88 фунтов стерлингов. Обратный поезд в Ханко 36 евро. Отель от 35 фунтов стерлингов на человека за ночь (при двухместном размещении). Прогулка на лодке с двумя погружениями 89 евро. Поездка выходного дня с ночевкой (два проживания) 249 евро. Дайв-гиды для двух и более дайверов 80 евро в день.
Информация для ПОСЕТИТЕЛЕЙ> посетитеfinland.com; Tourism.hanko.fi, merikeskusvelamo.fi/en (Морской центр Велламо)
ФАКТФАЙЛ (Эстония)
Как добраться> Прямые рейсы в Таллинн из аэропортов Великобритании. Паром на остров Хийумаа с компанией Praamid, praamid.ee. Жилье находилось в 45 минутах езды дальше.
ДАЙВИНГ> Deep Explorer находится под управлением Технический дайвинг Эстония. Гиды Терье Меос, @eestisukeldujate клуби; Эгерт Каменик, @maremark
ПРОЖИВАНИЕ > Вийнакёк (бывший винокуренный завод), viinakook.com
КОГДА ИДТИ> Как Финляндия.
ДЕНЬГИ> Евро
ЦЕНЫ> Авиабилеты туда и обратно от 30 фунтов, паром туда и обратно 7 евро. Проживание в двухместном номере или номере Твин в Вийнакёке стоит 50 евро, а дайвинг — около 100 евро на человека в день (два погружения).
Информация для ПОСЕТИТЕЛЕЙ> Visitestonia.com
Исследование затонувших балтийских кораблей в Швеции В первом из двух частей исследования затонувшего корабля Балтийского моря, обладающего сверхъестественными способностями к сохранению, УИЛЛ ЭППЛИЯРД посещает Швецию и Финляндию.
