Эспрессо, сэр?

РОСКОШЬ – СТРАННАЯ ВЕЩЬ. Я никогда не покидал дайвинг-сафари разочарованным уровнем еды или обслуживания. Однако Four Seasons Explorer — совсем другое дело.

Будь то утренний эспрессо, пока команда дайверов меняет резервуары, или обеденное меню из лобстеров и говядины вагью, вы быстро привыкаете к уровню обслуживания, который раньше мог вызывать у вас дискомфорт.

Explorer — это широкий катамаран, способный перевозить до 22 дайверов. Такая конструкция позволяет ему быть быстрым (он считается самым быстрым сафари на Мальдивах). Но у него есть и более тонкие преимущества: все каюты расположены значительно выше ватерлинии, с большими панорамными окнами.

Погружение происходит с использованием традиционного дхони. Будьте уверены, это не джин-палас, здесь имеется полнофункциональная дайв-палуба с компрессором найтрокса, что является важной особенностью для глубоких повторяющихся погружений на Мальдивах.

Ключевым моментом, конечно же, была великолепная мальдивская команда дайверов, состоящая из Халима, бортового видеооператора, и дайв-гидов Мусе и H2. H2 действительно присутствует на его официальном бейдже, так что модный мононим Хасана явно прижился.

Маршрут начинается на курорте Four Seasons в Куда Хураа, в 20 минутах езды на скоростном катере от Мале, далее мы двигаемся на север к атоллу Баа, собираем или высаживаем гостей на втором курорте Four Seasons в Ландаа-Гираавару, а затем направляемся в Расду и атолл Ари, а затем возвращение в Куда Хураа на атолле Северный Мале. Предлагается полный семидневный круиз или трех- или четырехдневный круиз между двумя курортами.

Наше контрольное погружение было в Хеленгели, традиционном мальдивском погружении с крутым спуском к рифу и песчаному дну на глубине 30-40 метров. Нас встретила пара пугливых белоперых акул и большой губан-наполеон.

Жизнь на рифе была яркой, но коралл все еще находился в стадии регенерации после последнего массового обесцвечивания в 2016 году.

ПОСЛЕ УТРЕННЕГО ПОГРУЖЕНИЯ мы начали наш транзит к атоллу Баа. Перед отъездом я обсудил погоду со многими людьми и был уверен, что юго-западный муссон приведет лишь к небольшому увеличению дождя и случайному сильному волнению на море. Но когда этот транзит пересекал главный глубоководный канал, который примерно делит Мальдивы пополам, нас встретило угольно-черное небо и ветер в 35 узлов на траверзе.

«Эксплорер» превосходно справился с этой задачей за пятичасовой переход. Хотя у меня есть приличный набор морских ножек, больше делать нечего, и я не уверен, как уцелела вся стеклянная посуда Эксплорера.

Нашим первым местом для дайвинга в Баа был Донфан Тила, небольшой риф, который позволил нам начать с его основания на высоте около 30 метров и медленно кружить вокруг вершины по мере подъема.

В синеве мелькали мимолетные проблески крупных пелагических животных, на краю видимости флиртовали серые рифовые акулы и клыкозубые тунцы.

Риф оживает, когда вы достигаете его плоской вершины на высоте примерно 15 метров, с необыкновенным количеством рыб. Огромные косяки сельди и сине-полосатого окуня смешиваются с яркими цветами редких восточных сладкогубок и большеносой рыбы-единорога.

По мере того, как мы продвигались по атоллу Ари, наша ловля тила-бэгов продолжалась, и Broken Rock играл многие из обычных нот. Подводная гора с крутыми склонами, с трещинами и каньонами, украшающими ее вершину, большинство из которых были достаточно широки для двух дайверов в ряд, а стены были покрыты лучшими твердыми кораллами, которые я видел на Мальдивах.

Гора была достаточно мелкой, а небо достаточно ясным, чтобы позволить проявиться красивым пастельным оттенкам горгонарий.

Две черепахи-ястребы вяло плавали на вершине рифа над нашими головами, пока мы наслаждались плаванием.

Кандума Тила подарила нам одну из тех маленьких случайных встреч, которые мгновенно делают погружение незабываемым. Когда мы спускались сквозь толщу воды, нас подхлестнуло сильное течение, и когда вся группа в конце концов достигла тила, мы начали организовываться, прежде чем продолжить погружение.

Как обычно, я был последним, кто заметил двух молодых орлиных скатов, зависших, казалось бы, неподвижно, в сильном потоке над нашими головами. Оба они были, пожалуй, всего лишь фут в поперечнике, и, казалось, совершенно не обращали внимания на группу громоздких ныряльщиков под ними.

Они были настолько неинтересны нам, что нам разрешили провести с ними более 10 минут, поскольку они оставались почти замороженными.

Их пятнистая вершина — их самая узнаваемая особенность, но было интересно внимательно рассмотреть их причудливые лопатообразные пасти и невероятно длинные хвосты.

ПОКА МЫ ЖДАЛИ На поверхности, чтобы дхони пролетел вокруг, чтобы забрать нас, обмениваясь любезностями по поводу превосходного погружения, ветер быстро усилился, и нас захлестнул муссонный ливень. Как только налетел шквал, он исчез, и мы вернулись на дхони, получая инструктаж для следующего утреннего погружения.

Я возился с фотоаппаратом, когда услышал крик: «Манта!» Я медленно начал откручивать зажимы, крепящие стробоскопы к корпусу, надеясь на встречу на мелководье. Затем, через несколько секунд, звонок повторился: «Китовая акула!»

Моя спокойная, методичная манера поведения быстро растворилась в яростной схватке вспышек, рук и оптоволоконных кабелей. Я был последним, кто спокойно соскользнул в воду, и меня встретил мимолетный взгляд на китовую акулу, падающую в синеву.

Залив Ханифару известен во всем мире благодаря большим скоплениям кормящихся скатов манта. Местная география создает идеальные условия для скопления планктона и, следовательно, идеальное место для кормления мант. При правильном приливе группы могут насчитывать до 200 человек.

Несколько наших погружений проходили недалеко от Ханифару, но дневное время на поверхности мы собирались потратить на сноркелинг в заливе. Итак, после второго погружения вокруг Донфана мы как следует поднялись на борт одного из двух «Зодиаков Эксплорера» и отправились в путь.

Дайвинг в бухте сейчас запрещен, а количество лодок и любителей подводного плавания строго контролируется. Когда мы приблизились, мы увидели ныряльщиков, уже находящихся в воде, окруженных бурной водой, что намекало на активность внизу.

Проведя так много погружений на Мальдивах и в других местах, желая встретиться со скатами манта, было ошеломляюще войти в воду не менее чем с 20 крупными особями.

НАС ПРОВЕДИЛИ БРИФИНГ о том, как мы позиционируемся в воде, даем животным место и стараемся не мешать им. Проведя с ними 45 минут в воде, главное, на что следует обратить внимание, — стараться держаться подальше от них!

Погружение на уток может быть сопряжено с трудностями, если вы не можете вернуться на поверхность из-за того, что над головой движется поезд мант. В ритмическом безумии петлей, бочек и изящных поворотов было трудно уследить за ними всеми.

Оставив позади атолл Баа, совершив гораздо менее драматичное пересечение глубоководного канала на юге, мы прибыли на атолл Расду. Погружение, ради которого мы приехали и остались, чтобы повторить, называется Расду Мадивару, известное место обитания акул, которое нам посчастливилось иметь при себе во время обоих погружений.

Гребень рифа отделяет зеленую воду песчаного дна атолла от прозрачной чернильно-голубой воды глубокого канала. Мы расположились на небольшой седловине рифа и зацепились, глядя в синеву.

Мы пробыли 25 минут, наблюдая за постоянной процессией серых рифовых и белоперых акул, патрулирующих периметр рифа. Одновременно было видно не менее 10 акул, но из-за облаков антиаса, закрывающих мой объектив, сделать точный снимок было сложно.

Мы завершили погружение, позволив течению подтолкнуть нас к атоллу, исследуя внутренний риф и насладившись незабываемой остановкой безопасности, когда нас атаковали чрезмерно дружелюбные большеносые рыбы-единороги и летучие мыши.