Дайвинг с принцем Джоном

МОЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ДАЙВИНГА на курорте Prince John Resort, и я не уверен, стоит ли повторить погружение с берега к домашнему рифу и Зеленой стене. Погружение туда в мой первый день оказалось неудачным. Течение, против которого я едва мог продвинуться, мутная видимость и никаких достойных существ не обнаружено, за исключением длинноносого ястреба.
Над головой постоянно слышался гул скоростных катеров, которые на полной скорости отрывались от пляжа соседнего курорта, буксируя за собой бананы. Навигация обратно к точной точке входа приобрела новый уровень критичности из-за скрытой угрозы поломки гребного винта, и даже тогда скоростные катера иногда проносились вдоль нашей береговой линии, а не направлялись прямо в море.
Мое первое впечатление было неутешительным. Действительно ли я хотел повторить этот опыт, когда были и другие места, где я еще не нырял?
Менеджер Алекс убеждает меня попробовать еще раз.
Удивительно, как два погружения на одном и том же месте могут быть такими разными. Сегодня на соседнем курорте тихо – оживленно только в выходные и праздничные дни, когда он заполняется местными жителями из Палу. Видимость хорошая, а течение едва заметное, которого достаточно, чтобы унести небольшие волнения песка и направить рыбу в том же направлении.
Гид Мэннинг находит тварей быстрее, чем я успеваю их сфотографировать, хотя я полагаю, что термин «найти» может вводить в заблуждение, поскольку это место, где он ныряет большую часть времени. Он знает, в какой горгонарии живет карликовый морской конёк, а какую предпочитает длинноносый ястреб.
У ленточного угря есть нора, которую он может назвать своим домом, а в различных анемонах обитают креветки и фарфоровые крабы. Если бы я искал широкоугольные фотографии, лес зеленых кораллов, давший название Зеленой стене, сверкал бы на чистом синем фоне.

КУРОРТ ПРИНЦ ДЖОН расположен на западной оконечности залива Талисе, в нескольких километрах от порта Донгала и чуть более чем в часе езды на машине от города Палу, региональной столицы центрального Сулавеси, расположенного в задней части залива.
Это удобный короткий рейс из Джакарты, поэтому, помимо множества дайверов со всего мира, здесь также есть постоянные гости из страны и иностранцы. Другая достопримечательность — это недорогое все, от грязи до стен и обломков. Это дегустационное меню для индонезийского дайвинга, но с меньшим количеством поездок, чем в некоторые более отдаленные места.
Устье залива Талис имеет ширину семь миль, или около 90 минут езды на традиционной деревянной лодке, которую дайв-центр использует для однодневных поездок.
В моей однодневной поездке это занимает на час больше, потому что мы направляемся дальше вдоль противоположной береговой линии, прежде чем доберемся до стены Боту Сайя.
Это одна из тех стен, которые, как вы знаете, должны быть хорошими. Один конец лодки находится над мелководьем, откуда мы можем смотреть с носа на отдельные кораллы и рыб. На миделе корабля мы можем смотреть прямо вниз, в синеву, настолько темную, что она кажется глубже, чем мог бы зайти любой дайвер.
Всплеск, и в нескольких метрах вниз я чувствую легкий термоклин. Температура воды всегда выше 20 градусов, и некоторые дайверы ходят без гидрокостюмов. Я чувствую себя комфортно со свободным размером 3 мм.
У всех гидов есть соответствующие гидрокостюмы. Менеджер Алекс заказывает новую партию каждый сезон, а готовые костюмы, подходящие для индонезийцев, найти сложно.
Когда дайверы рассредоточились вдоль стены, моего проводника Насруна легко отличить от остальных. Он руководит клубом уже 20 или более лет и, кажется, несет в себе все снаряжение, которое у него когда-либо было, как связку медалей – рождественскую елку снаряжения, которая заставила бы пуристов DIR дрожать в своих Jetfins. Он также носит ярко-оранжевую каску.

Я ДОЛЖЕН СМОТРИТЬ СВОЮ ГЛУБИНУ. Это обычное искушение большой стены – нейтральная плавучесть с горизонтальной балансировкой, мои глаза смотрят на то, что находится прямо передо мной и подо мной. Я просто прикуслю немного, чтобы рассмотреть эту губку под хорошим углом. Я просто приземлюсь, чтобы получше рассмотреть этот черный коралл.
Я просто загляну немного за полем горгонарий. Могу я попасть под подбородок этому морскому окуню? Интересно, что находится под этим навесом?
Время от времени я проверяю себя, поднимаюсь на 10 метров или около того, чтобы контролировать время погружения и расход газа, и процесс повторяется.
Это не лучший профиль погружения, но я не тороплюсь с изменением глубины, и я достаточно глубок, чтобы соотношение давлений было менее серьезным, чем на мелководье.
В конце погружения я провожу добрых 30 минут, расходуя бензин на мелководье.
Край стены поднимается слишком мелко, чтобы я мог остановиться в некоторых местах. Мы слышим, как падает дождь. Подняв глаза, я вижу, как капли дождя падают на поверхность. Продлеваем остановку до тех пор, пока не окажемся на лодке последними.
Наш капитан направляет лодку обратно вдоль береговой линии, пока мы обедаем и проводим несколько часов, разгерметизируясь, прежде чем нырнуть на другую стену в Эриу.
Я планировал перейти на макрообъектив, но дождь вынудил изменить план, и я делаю широкоугольные снимки Насрана, указывая на карликовых морских коньков, приземистых омаров с бочкообразной губкой, голожаберных моллюсков и всех обычных подозреваемых. К тому времени, когда мы всплываем на поверхность, уже светит солнце, и вряд ли можно подумать, что шел дождь.
Наступило утро, которого я ждал. Пришло время погрузиться на «Гили Раджа», индонезийский корабль с военными грузами, который был разбомблен и затонул, стоя на якоре у Донгалы во время восстания в Перместе (см. вставку).
Алекс подробно нас инструктирует и на всякий случай носит с собой пару аварийных баллонов. Глубина морского дна под носом составляет 51 метр, хотя мы ограничиваем погружение 48 метрами. Когда дело доходит до времени на дне и наркоза на глубине, помогает каждая мелочь.
Обломок лежит на правом борту, нос немного глубже. Во многом он похож на другие глубокие затонувшие корабли в тропических условиях – достаточно глубокий, чтобы находиться в действительно чистой воде; черные кораллы, губки и горгонарии, свисающие с мачт и перил. Как «современный» корабль, он имеет стальную надстройку и легкодоступное машинное отделение с дизельным двигателем, расположенным в кормовой части. Руль направления и стальной гребной винт остались на месте.

ОДНАКО именно груз военных грузовиков, джипов и бронеавтомобилей, сложенных в трюмах, отличает Гили Раджу. Это была техника, предназначавшаяся для правительственных сил, борющихся с повстанцами.
С кормы мы следуем по слегка поднимающемуся песку обратно к мелкому рифу, массе колючих кораллов в хорошем состоянии, учитывая, что они находятся недалеко от города и работающей гавани.
Мне не удается вписать в свой график меньший и мелкий пароход «Моро». Алекс говорит, что это менее интересное затонувшее судно, потому что трюмы пусты и видимость хуже.
Вместо этого я ныряю на старом якоре Адмиралтейского образца на Анкор-рифе. Он застрял в краю рифа и мог возникнуть в любое время, от 100 до 300 лет назад.
Возможно, его оторвали, когда заклинило, или кабель порвался во время грозы – никто не знает. Над ним раскинулись столовые кораллы, под некоторыми прячутся маленькие белоперые рифовые акулы.
Анкор-риф — первый из цепи рифов Паси, идущих на юг за пределами залива Талис. Каждый из них возвышается горбом всего на несколько метров над поверхностью, хотя каждый из них встречается с морским дном на разной глубине и имеет свой собственный характер.
В Паси Утаре Насрун находит мне краба-боксера и то, что мне нравится называть призрачной иглой-призраком – богато украшенную призрачную иглобрюхую рыбу, настолько близкую к прозрачной, что она сама по себе является всего лишь призраком.
Погружаясь на различные типы рифов, стен и обломков, оставшаяся звезда дайвинга в этой части мира – ил. Трудно найти место более грязное, чем пристани Пелебухан в Донгале.
На старом, меньшем по размерам причале больше обитателей, что обеспечивает как более богатую среду обитания, так и хорошую маскировку для тварей. Новая пристань в 50 метрах от нас предлагает меньше среды обитания для тварей, но тех, кто на ней живет, легче обнаружить.
Типичный план погружения состоит в том, чтобы проплыть между опорами старой пристани, затем пересечь камни и грязь до новой пристани и снова следовать по опорам обратно. Или наоборот.
Во время моего первого погружения у нас было два гида и четыре дайвера, поэтому мы разделились и ныряли в противоположных направлениях.
Девяносто пять минут спустя мы нашли маленькую каракатицу, декоративную иглу-призрак, а также множество креветок и голожаберных моллюсков, несколько пар которых заняты созданием новых голожаберных моллюсков.
Я не могу удержаться от того, чтобы вспомнить старую фразу о том, что это съемка нуди-порно.

ДЛЯ МОЕГО ВТОРОГО ПОГРУЖЕНИЯ на пристани и последнего погружения с принцем Джоном гиды придерживаются другой стратегии. Оба идут по одному и тому же маршруту от старого к новому и, работая вместе, находят еще двух рыб-лягушек в дополнение ко всему, что мы видели ранее. Голожаберные все еще этим занимаются.
Примерно через девяносто минут, вместо того, чтобы закончить на старой пристани, мы продолжаем путь вдоль стены гавани, в некоторых местах глубиной менее 2 метров, по мелкому морскому дну, состоящему из камней и ила.
Этот район является приютом для замаскированных илом обитателей дна – летающих гурнардов, дракончиков, скорпен, каменных рыб, осьминогов и немалого количества дьявольских скорпен. Один из них настолько хорошо замаскирован, что я даже не замечаю, как он цепляется за спину более крупного, которого я фотографирую, пока он не спрыгивает. Я что-то помешал?
Камуфляж принимает множество форм. То, что на расстоянии выглядит как еще один шип на оранжево-черно-белой морской звезде, оказывается крошечным тоби, маленькой рыбой-фугу.
Полностью пренебрегая камуфляжем, эта территория наводнена креветками-богомолами, многие из которых снуют под открытым небом. Возможно, это время года, а может быть, место обитания неглубокой грязи.
Более двух часов, и даже на мелководье я дышу испарениями из 15-литрового баллона. Если мой регулятор если бы мне стало тесно, я бы использовал последние несколько вздохов, чтобы встать. А так, позже, когда я стираю комплект в дайв-центре, у меня осталось ровно столько бензина, чтобы сдуть мой регулятор пылезащитный колпачок.

Гили Раджа и восстание Перместа
1013-тонный индонезийский теплоход «Гили Раджа» был одним из двух кораблей, разбомбленных и затонувших на якоре у Донгалы 28 апреля 1958 года. В результате атаки также затонул 549-тонный панамский пароход «Моро».
Атакующим самолетом был B26 Invader, которым пилотировал бывший пилот ВВС США Аллен Поуп и который эксплуатировался ЦРУ под прикрытием подставной организации Civil Air Transport (CAT).
Поуп, участвовавший в Корейской войне, был завербован ЦРУ для полетов CAT в Индокитай. Среди других миссий он совершил на C119 последнюю операцию по доставке грузов осажденным французским войскам в Дьенбьенфу за день до их капитуляции коммунистическим силам 6 мая 1954 года.
В 1957 году, когда США публично поддерживали индонезийское правительство, ЦРУ поддерживало восстание в Индонезии, опасаясь, что режим «Управляемой демократии» президента Сукарно слишком сильно склоняется к коммунизму.
Повстанцы Перместы, возглавляемые бывшими офицерами индонезийской армии, провозгласили независимое государство на северо-востоке Сулавеси. Поуп был одним из двух американских пилотов CAT, посланных для поддержки восстания; другими были филиппинцы и китайцы-националисты.
Первая миссия Поупа в Индонезию состоялась 27 апреля 1958 года, когда он вылетел с удерживаемой повстанцами военно-воздушной базы в Манадо. Его B26 Invader был выкрашен в черный цвет, чтобы скрыть все опознавательные знаки. Затем, 28 апреля, он вылетел с миссией в центр Сулавеси, где потопил «Гили Раджа» и «Моро» у Донгалы и атаковал армейские грузовики в Палу.
Поуп выполнял и другие вылеты, пока 18 мая он не был сбит огнем зенитной артиллерии и самолета P51 Mustang индонезийских ВВС во время атаки на правительственный военный корабль у Амбона.
Поуп и его повстанческий радист спаслись и впоследствии были схвачены.
Столкнувшись с замешательством американского пилота, захваченного в плен для повстанцев, посол США попытался отречься от Поупа как наемника. Приказ ЦРУ предписывал пилотам летать без документов и удостоверений личности, но этот приказ по большей части игнорировался, поскольку документация могла быть единственным средством спасения жизни пилота, если он попадет в плен.
Летные журналы и другие документы, которые имел при себе Поуп, стали публичным доказательством поддержки ЦРУ.
Поупа судили и приговорили к смертной казни, но держали под домашним арестом и в конце концов освободили 2 июля 1962 года. Восстание в Перместе вскоре закончилось. В июне 1958 года правительственные войска захватили территории, удерживаемые Перместой.
Поддержка ЦРУ восстания в Индонезии была прекращена, и США переключились на поддержку правительства Индонезии против коммунистической партии КПИ. Небольшая партизанская война продолжалась в джунглях, пока последние повстанцы не сдались в 1961 году в обмен на помилование.
Оставшиеся B26 были незаметно доставлены обратно в США и использовались в нападении на Кубу в заливе Свиней в 1961 году.