Рождество на острове Рождества

Есть что-то особенное об островах в милях от любого места. Такая изоляция приводит к появлению эндемичных видов и уникальных экосистем, особенно там, где люди появились относительно недавно, и у них не было времени слишком сильно все испортить.

Последствия изоляции наиболее заметны на суше, но они также распространяются и под водой. Подумайте о Галапагосах или Гавайях и других островах посреди Тихого океана.

Остров Рождества расположен в Индийском океане более чем в 200 милях от Индонезии, изолированный водой глубиной в тысячи метров. Самым известным обитателем, возникшим в результате этой изоляции, является красный краб.

Этот эндемичный сухопутный краб раз в год отправляется обратно на берег в рамках массовой миграции.

Близко к морю самцы роют норы, где происходит спаривание. Самки остаются в норах и высиживают яйца в течение нескольких недель, а затем подходят как можно ближе к морю, чтобы выпустить икру в воду.

Крабы утратили способность плавать и дышать в воде, поэтому нерест — это хорошо продуманная игра, в которой они свисают с камней или бегают вверх и вниз по пляжу, возможно, их разбрызгивают, но не уносят.

Этот заключительный акт нереста происходит во время утреннего прилива, в последнюю четверть луны в ноябре или декабре.

Большая часть этого происходит всего за один день, с несколькими ранними и опоздавшими в эти дни с каждой стороны.

Какой именно лунный цикл во многом зависит от погоды в предыдущие месяцы. Угадать точную дату — это чёрное искусство, практикуемое местными жителями, которые иногда не могут определиться.

Иногда крабы тоже не могут определиться, и происходит двойной нерест с интервалом в 28 дней.

Из яиц сразу же вылупляются личинки, которые кружатся вместе с приливом и проходят несколько стадий развития. Месяц спустя маленькие молодые крабы вылезают из моря и убегают обратно в джунгли.

Это не то, что происходит здесь и там. Ежегодно миллионы крабов совершают путешествие к морю. Некоторые дороги закрыты на сезон миграции. Другие огорожены и пересечены специально построенными крабовыми туннелями и крабовыми мостами.

Водители легковых и грузовых автомобилей берут с собой метлы на случай, если им придется убрать крабов с дороги, а не переехать их.

В школе проводится конкурс рисунков крабов, где лучшие знаки размещаются на обочине дороги, чтобы напомнить водителям, что им нельзя раздавливать ракообразных.

Миграция красных крабов на острове Рождества – большое событие.

Сам нерест и даже выход молоди на берег на самом деле не связаны с нырянием. Но возможность привлечения китовых акул временным увеличением планктона, безусловно, связана с дайвингом, поэтому моя поездка не предназначена для ловли нерестящихся акул или молоди, выходящей на берег. Это прямо посередине, как раз перед Рождеством.

Рождество на острове Рождества. У этого есть хорошее звучание. Как я мог сопротивляться? Но увижу ли я кого-нибудь из знаменитых красных крабов?

Хотя я могу опоздать на нерест – а мой рейс из Джакарты прибыл поздно после задержки большую часть дня – мне не придется долго ждать своего первого красного краба. Один суетится в ванной моей каюты.

Утром я прохожу еще несколько, переходя дорогу к центру Extra Divers. Еще больше людей бегают по причалу, когда мы садимся в лодку.

Дополнительные дайверы Лодка представляет собой большой алюминиевый корпус с каютой и туалетом, двумя четырехтактными подвесными двигателями и трапами для водолазов с каждой стороны кормы.

От пристани в бухте Летучей Рыбы мы чередуем места на востоке и западе, сохраняя при этом защиту острова от сезонного юго-восточного ветра и непогоды.

Я нахожу погружения на запад более интересными, особенно в Нортвест-Пойнте и за его пределами.

Хотя на каждом участке есть, по крайней мере, слабое течение, именно на этой стене и на участках поблизости горгонарии время от времени превращаются в рощи, а затем в леса.

Вдали от бухты Летучей рыбы береговая линия остальной части острова представляет собой известняковые скалы с джунглями над ними. Легко понять, почему Остров Рождества так долго оставался необитаемым.

Вокруг западной оконечности острова ряд ручьев прорывается сквозь скалы в Дейлс. Эти долины являются популярными местами для пеших прогулок на берегу.

С моря все, что мы видим, — это волнистость полога джунглей, которая врезается в море узкими каньонами, некоторые с едва заметными полосками песка, популярными среди любителей пляжного отдыха.

С точки зрения дайвера, похожие геологические процессы прорезали пещеры под скалами, появились на уровне ватерлинии или ниже и открылись.
у моря.

Скалы – это не швейцарский сыр, как в некоторых местах, но практически в каждом дайв-сайте есть одна или несколько пещер на мелководье. Когда на лодке находится до 20 дайверов, мы часто начинаем погружение в шахматном порядке или совершаем погружение двумя группами в противоположных направлениях, чтобы не переполнять пещеры.

Для второго погружения После «Мусорного наконечника» пещера Затерянного озера имеет сложный множественный вход, который никуда не ведет. Какая разница? Вход очень красивый.

Дайверы представляют собой комфортную смесь туристов и местных жителей. Extra Divers предоставляет печенье и орехи между погружениями, а местные дайверы приносят домашнюю выпечку.

Все, кого я встречаю на острове Рождества, дружелюбны и с большим энтузиазмом относятся к окружающей среде.

На острове есть одна кольцевая развязка, вокруг которой расположено несколько досок, на которых местные жители могут размещать объявления о чем угодно, от общественных мероприятий до обмена бытовой техники. Если люди трижды медленно объезжают его, то это не потому, что они едут домой из паба, а потому, что они читают сообщения.

Если подумать, плохая новость заключается в том, что во время моего пребывания открыт только один паб. Хорошая новость в том, что он находится напротив дайв-центра.

Сразу за Нортвест-Пойнт Перпендикулярная стена начинается или заканчивается зазубренным, диагонально срезанным разрезом в скале, которая переходит в скалистый склон позади. Остальная часть погружения точно описана его названием, как и многие другие места.

Мелководье Фулл-Фронтал представляет собой лабиринт коралловых хребтов и стремительных волн, гораздо больше, чем в других местах на этой защищенной стороне острова.

Возможно, именно поэтому сайт и получил свое название, хотя у австралийцев никогда не знаешь наверняка; название могло бы быть более простым… Каньоны ведут к другой пещере.

Самая глубокая пещера это метко названный Громовой Купол. Он вьется обратно в скалу и выходит на поверхность под потолком из сталактитов и плавучего камня, что является доказательством того, что первоначальный путь был прорезан подземным руслом во времена более низкого уровня моря.

Воздух безопасен. По уступам даже бегают красные крабы. Они не умеют плавать, значит, в крыше должна быть трещина. Время от времени мы чувствуем сжатие и грохот волны, набегающей на вход.

Это разочаровывающее погружение в выбор объектива для камеры. Это одна из самых красивых пещер для широкоугольной съемки, но потом я расстраиваюсь, когда один из других дайверов находит на обратном пути действительно милого голожаберного существа. Все, что я могу сделать, это смотреть, как те, у кого более гибкие компакты, увеличивают его.

Самое яркое событие недели и мое последнее погружение в поездке — прямо на оконечности Нортвест-Пойнт, вдоль затопленной линии мыса вдоль хребта со стенами по обе стороны. К этому погружению нужно подходить с осторожностью, потому что течение уходит в сторону от берега и усиливается по мере того, как мы продвигаемся дальше, а гребень падает.

Зайдите слишком далеко и позвольте течению захватить вас, и вы можете навсегда затеряться в Индийском океане.

Серые рифовые и белоперые акулы патрулируют стену, обычно глубже, но иногда и вдоль рифа – всегда вне досягаемости. Барракуда немного больше
кооператив, а затем, как раз в тот момент, когда мы собираемся подняться и запустить DSMB для нашей остановки безопасности, косяк джек заставляет меня нырять, сначала разделяясь мимо меня, а затем кружась вокруг.

Несмотря на нерест красных крабов, китовых акул на Рождество у нас нет. Читателям уже пора бы уже лучше знать: никогда не отправляйтесь на поиски китовых акул с парнем по имени Джон из DIVER. журнал.