Братская удача

ДЖОСС ВУЛФ рискует от имени других совершить более авантюрное, чем обычно, групповое путешествие на борту – но возьмет ли она на себя вину или получит удовольствие?

В ЦЕНТРЕ На юге Египта в Красном море, на расстоянии полумили друг от друга, вы найдете Большого Брата с маяком, построенным британцами в 1883 году, и Маленького Брата. Это очень изолированная пара скальных обнажений.

Там никто не живет, но иногда присутствует военное присутствие. В былые времена в качестве наказания за какой-нибудь проступок незадачливую жертву заставляли переплывать с одного острова на другой по водам, «кишащим акулами».

Два года назад мне вручили эстафету проведения освященного веками ежегодного дайв-тура Британского общества подводных фотографов на Красное море, начатого Джоном Бантином много лет назад, затем продолженного Линдой Дунк и, по крайней мере, последние 15 лет Джен Мэлони. .

Сегодня возраст нашей группы варьируется от невинности 32 лет до мудрости 82 лет.

Мы все подводные фотографы с разными стремлениями и уже много лет любим путешествовать вместе.

Наш обычный маршрут пролегал по северу, включая, если позволяла погода, затонувшие корабли в Абу-Нухасе, Тистлегорм, риф Джексона и неповторимый Рас-Мохаммед с рифом Шарк и затонувшее судно «Иоланда». Время от времени, для разнообразия, мы отправлялись дальше на юг, к пещерам Святого Иоанна и отмели Фьюри, но Братья никогда не были в наших планах.

Частично это произошло потому, что в течение ряда лет они были закрыты для публики, но также и потому, что более сложные погружения нравились не всем.

На этот раз, имея хороший шанс увидеть молотилок, молотоголовых и океанических белоперых, я решил сбить группу с пути и воспользоваться возможностью нанести визит акулам.

Нас было 22 человека на борту «Харрикейна», одного из флота «Торнадо», управляемого Подводное плаваниеи обладатель награды DIVER Liveaboard of the Year в этом году.

ПОСЛЕ НАСЫЩЕННОЙ НЕДЕЛИ в Сент-Джонсе, с его очаровательными пещерными системами и частыми встречами с губанами-наполеонами, мы попрощались с половиной группы.

Днем позже, когда новая партия взволнованных гостей была счастливо размещена, погружения завершились и запасы джина были пополнены, пришло время для 12-часового ночного перехода к Братьям, чего я бы не стал делать снова в торопиться

С очень сильным ветром и волнением на море это было, вероятно, одно из худших морских путешествий, которые я когда-либо совершал во время дайв-путешествия.

Две деревянные двери в нашей каюте всю ночь громко хлопали; вам приходилось цепляться за края койки, чтобы вас не швырнуло на пол, и вы знали, что любая попытка встать с кровати, чтобы исправить положение, вызовет тошноту, которой неизбежно поддадутся многие из нас.

Объедините этот сценарий с обычным цыганским животом, характерным практически для любого путешествия по Красному морю, отдавая приоритет животу, когда я стою на коленях лицом вниз над унитазом…

Я больше ничего не скажу!

Как нашему капитану и команде удалось безопасно пришвартовать лодку в темноте в 3 часа ночи, среди бушующих волн и завывающего ветра, с шестью веревками, которые нужно было прикрепить к подводным причалам, остается для меня загадкой и их заслугой.

Хотя в первое утро путешествие действительно сказалось на количестве желающих дайверов, те, кому удалось всплыть на поверхность в 5.30:XNUMX утра, были хорошо вознаграждены очень близкой встречей с огромной акулой-молотилкой. Разумеется, в эту группу меня не входил.

Однако поздно утром я почувствовал себя достаточно оправившимся, чтобы приступить ко второму за день погружению. Мы уже видели двух океанских акул, круживших над лодкой с верхней палубы. Как только мы проскользнули туда, совершенно без течения, с прозрачной голубой водой и сверкающим солнечным светом, мы столкнулись с такой встречей, о которой можно только мечтать.

Не меньше трех океаников, каждый со своим восхитительным антуражем лоцманов (жаль, они были синие, а не желтые, но ведь нельзя же иметь все, не так ли?).

На протяжении всего погружения они продолжали курсировать среди нас.

Для этого идеального кадра никому даже не пришлось шевелиться практически под любым углом; все, что нам нужно было сделать, это дождаться нашей очереди на пролет.

Я вернулся более чем на 20 лет назад, к моему первому визиту в Эльфинстон со своим дайв-клубом. Все еще напуганный наследием фильма «Челюсти», я очень нервничал из-за возможности встречи с «опасным» океаническим долгоплавником по имени Сид, на территорию которого мы собирались спуститься.

Гиды-дайв-гиды сказали нам всем ждать в полной экипировке на корме лодки, пока они проверят место, чтобы убедиться, что оно безопасно. Через 20 минут они так и не вернулись, и мы, вернее я, приняли исполнительное решение вмешаться.

Вы можете только представить, какой шок я испытал, обнаружив Сида прямо под лодкой.

Наши беспомощные проводники ждали на морском дне, и нам ничего не оставалось, как как можно быстрее спуститься и присоединиться к ним, где мы и оставались до конца погружения.

Помню, как в пределах нашего небольшого плато я нашел скопление акул-нянек под большим низменным столовым кораллом и пару каменных рыб.

Иначе я бы этого не заметил.

Сид не ушел; другие группы дайверов приходили и уходили, но в какой-то момент нам всем пришлось подняться, и, конечно же, мы все еще здесь, чтобы рассказать эту историю.

СУТЬ ЭТОГО АНЕКДОТА состоит в том, чтобы сравнить абсолютный страх, который мы испытывали по поводу обитателей океана – да и вообще любых акул – в то время с чистым удовольствием находиться рядом с ними сегодня. Конечно, нельзя успокаиваться; произошел один или два случая со смертельным исходом.

Наши развлечения были ограничены только из-за истощения воздуха, но после этого погружения на лицах людей было много улыбок, а обед был очень шумным. К сожалению, акулы оставались в стороне до конца дня, но нам уже повезло.

На Большом Брате, недалеко от Маяка, есть пара неплохих затонувших кораблей. «Аида 11» — итальянский корабль, перевозивший войска, когда однажды ночью в 1957 году он столкнулся с «Большим Братом». Самая мелкая точка корабля составляет всего 15 метров, и это большой, относительно неповрежденный затонувший корабль.

Однако, хотя течение часто бывает сильным, мягкие кораллы прекрасны, а затонувший корабль привлекает множество морских обитателей и предлагает великолепные возможности. Фото возможности.

«Нумидия», бывший британский грузовой корабль длиной 130 метров, затонул только во время своего второго рейса, направлявшегося в Индию, в 1901 году.

Судно, которое сейчас лежит почти вертикально на высоте от 8 до 80 метров, перевозило колеса локомотива, и их все еще можно найти. Однако из-за огромной глубины он обычно недоступен для дайверов-любителей.

Доступен только на надувной лодке, на противоположном конце острова, мы приехали, чтобы еще раз увидеть неуловимую акулу-молотилку. Очень досадно, что одному удалось проплыть под всеми нами, и его никто не заметил, кроме Ахмеда, нашего гида, и председателя BSoUP Пола Колли!

Единственный скат-манта все же попал в наше поле зрения, прежде чем мы завернули за угол над сказочным коралловым садом, в котором было достаточно ярких оранжевых самок антиа, чтобы заселить все Красное море.

Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, вспышки заставляют их плотно прилегать к рифу, поэтому вам нужно быстро нажать кнопку спуска затвора еще раз для более плотного скопления цветов.

Я помню, что во время поездки на Сейшельские острова несколько лет назад наш любимый дайв-гид, бывший терапевт из Йоркшира, рассказала мне, что соотношение самок антиа и самцов составляет примерно 10 к одному, и эта статистика, по ее словам, скорее отражало человеческую ситуацию на острове Маэ, где она жила.

МЫ ВЫРОСЛИ привыкший к погоде; просыпаясь от сильного ветра, сильной зыби и волн, обрушивающихся на дайв-палубу, постепенно стихающих в течение дня. Утро того дня, когда нам предстояло нырять, «Маленький Брат» не является исключением.

Ночью прибыли еще две лодки, экипаж одной из которых пытается найти причал. Как безжалостно раскачиваются эти лодки с деревянным корпусом – я рад, что у Hurricane гораздо более устойчивый стальной корпус.

Раннее утреннее погружение предназначено для того, чтобы дать больше возможностей увидеть молотилки, но в 5.30 мы, кажется, находимся среди 40 новичков в велосипедном спорте, у которых у всех одна и та же идея! Итак, сегодня утром никаких акул, но все равно прекрасное живописное погружение с барракудами, косяками баннер-рыб, десятками игл и множеством занятий по чистке и кормлению.

Пробираясь вокруг рифа, мы вскоре натыкаемся на стену сильного течения, которое заставляет нас отступить. Сейчас в воде так много дайверов, что за пузырьками рыбу не видно.

Я решил вернуться к лодке и закончить погружение, когда из мрака появляется океаническая рыба в окружении лоцманов. Мы пытаемся следовать за ним, но вскоре он исчезает, и мы терпеливо ждем под лодкой, пока он вернется. Это не так, поэтому в конце концов я сдаюсь и пытаюсь добраться до задней части лодки.

НАСТОЯЩИЙ его подхватили, и добраться до лестниц, которые теперь яростно поднимаются и опускаются в унисон с волнением моря, приходится с большим трудом.

Наконец мне удается взять себя в руки и начать свой путь вверх, когда неожиданное китайское лицо сообщает мне, что я нахожусь не на той лодке!

О, нет! Будет ли это означать, что мне придется заплатить штраф в размере одного мороженого каждому из экипажа?

На самом деле это означает долгое и упорное плавание против течения, таща за собой громоздкую камеру. Я вижу, как другие члены нашей группы цепляются за якорные тросы, как ветроуказатели, но решаю сделать это (я дайвер BSAC!) и плыву к лестнице.

Я уже совсем запыхался из-за тяжелых плавников, но наконец-то кормовая линия почти в пределах моей досягаемости.

До него всего 6 дюймов, но требуется еще дюжина или около того хороших ударов ногой, прежде чем я наконец смогу его схватить.

Я держусь некоторое время, чтобы восстановить дыхание. Лестница находится всего в 4 футах от меня, но я не могу до нее добраться. Экипаж бросает мне веревку и, наконец, вытаскивает меня обратно в безопасное место.

«Я жив», — заявляю я, вернувшись на борт с чашкой горячего шоколада в руке. Забавно, но те же самые слова произносит следующий вышедший на поверхность дайвер.

Один из членов экипажа указывает на РИБ вдалеке. К моему удивлению, это оказывается один из наших. Внезапно сильное течение унесло некоторых из нашей группы и их проводника так далеко, что только благодаря орлиному взору и сообразительности нашей опытной команды они теперь благополучно вернулись на борт.

Они видели много акул в открытая вода прежде чем их забрали.

Слишком скоро наше время в «Братьях» подошло к концу, и пришло время возвращаться в порт через Эльфинстоун. В любом случае погода приближается, и наше окно возможностей уже прошло.

В отличие от нашего путешествия сюда, ветер теперь будет всю дорогу дуть за нами. Нам невероятно повезло.