Сохранится ли репутация Мальдив как мирового места для дайвинга премиум-класса во время «поездки в самую плохую погоду» в сезоне? МАРИ ДЭВИС отправляется на архипелаг Индийского океана, чтобы это выяснить, и заручается помощью коллег-дайвингистов, чтобы выбрать восемь ярких моментов.
ЛЕТЯ В МУЖЧИНУ, столица Мальдивских островов, словно погружаешься в день отдыха брошюра. Вода действительно такая бирюзовая, как изображено на страницах, а островные атоллы, окруженные чистыми белыми песчаными пляжами и пышными тропическими лесами, настолько ошеломляют, насколько нас пытаются убедить рекламщики.
Но если вы приедете в сезон дождей, будьте готовы увидеть все четыре сезона за один день. Ох, и дождь. Много-много дождя.
Нас встречают с улыбками, когда мы прыгаем на борт Maldives Aggressor II и отправляемся в семидневное путешествие Best of the Maldives. Экипаж направляет нас в главный салон, и у меня такое ощущение, будто я вошел в вестибюль 5-звездочного отеля.
Читайте также: Дополнительные стимулы полететь в Филитео
Белые кожаные диваны расположены по краям комнаты, в комплекте с двумя большими стеклянными столами и 16 белыми стульями, в задней части есть буфет с принадлежностями для приготовления чая и кофе, небольшим холодильником и
бар. Плюс два 65-дюймовых телевизора на стене и iMac для гостей. Стеклянные окна доминируют по обеим сторонам лодки, откуда открывается захватывающий вид на близлежащие острова.
Я называю почти каждый сафари «плавучим отелем», но Maldives Aggressor II находится в отдельной лиге. Это судно настолько просторное и роскошное, что больше похоже на плавучий курорт со спа-центром на верхней палубе и уголком для йоги.
Домики одинаково впечатляющие и большие.
Моя комната с двумя односпальными кроватями со вкусом оформлена: белые стены, шкаф из темного дерева и большие шкафы. Здесь есть отдельный душ и туалет (удобно, если вы живете в одном номере), а также телевизор с плоским экраном на стене.
Я заглядываю в каюту Делюкс и вижу огромную кровать и гостиную, а также великолепный вид. Как сказал один дайвер: «Я никогда раньше этого не говорил, но лодка лучше, чем на фотографиях на сайте». Он не ошибается!
Сразу за салоном находится большая камера, но на этом 41-метровом судне вы не найдете ни резервуаров, ни компрессора. Дайвинг осуществляется в тандеме с дхони, который доставляет дайверов от корабля-носителя к местам для дайвинга, обычно на расстоянии 10-25 минут.
Из 20 мест, где я нырял, на удивление сложно выбрать любимые. Каждое погружение предлагало что-то особенное, будь то пугливая креветка-богомол, охлажденная черепаха, огромная стая луцианов с голубыми линиями, спаривающиеся осьминоги, три капризные каменные рыбы, наблюдение за акулами с вершины рифовой стены и… скаты-манты. Поэтому я схитрил и попросил остальную группу принять участие. Вот что у нас получилось:
Санлайт Тила (атолл Северный Мале)
Мы просыпаемся в серых облаках, но наше настроение приподнято, когда мы прыгаем на контрольное погружение, о котором обычно не упоминают. Однако Санлайт Тила занесена в мой бортовой журнал как мое лучшее проверочное погружение.
Спускаемся на песок на высоте 18м. Перед нами вырисовывается большой коралловый бомж со стаей стрекоз, кружащихся между мягкими кораллами. Они подбегают к небольшому бомжу слева от него, где мы замечаем стеклянную рыбу и любознательную мурену.
Это место представляет собой станцию очистки, поэтому нас проинструктировали следить за мантами, но я не настроен оптимистично.
Затем, через 20 минут после погружения, наш гид Мэрилен взмахивает руками вверх и вниз, и, о чудо, из темноты выскальзывает манта. Мы расходимся веером и становимся на колени на песчаном дне, чтобы наблюдать за происходящим.
Не беспокоясь ни вспышками, ни пузырьками, скат снова и снова проносится над нашими головами, его величественные плавники хлопают рядом с нашими танками.
Время от времени он зависает над кораллом, который нужно почистить, но в основном, похоже, его устраивает парить.
Через десять минут в мой объектив попадает вторая манта. Мой приятель смеется в свою регулятор и исполняет счастливый танец.
Я собираюсь присоединиться к нему, но поток воды проносится над моей головой, и один из мант развернулся и завис надо мной.
Моя камера мгновенно срабатывает, но она слишком близка даже для моего широкоугольного объектива.
Не то чтобы я жалуюсь. После 60-минутного нижнего времени мы машем мантам на прощание. Недостаток солнечного света мы компенсировали яркими улыбками, поднимаясь обратно на борт лодки.
Ланкийский Беру (атолл Северный Мале)
Для нашего второго погружения мы выходим за пределы атолла и спускаемся на крутой склон, который спускается к песчаному дну на высоте 30 метров.
Мы обнимаем риф и всматриваемся в туманную синеву в поисках чего-то крупного, в виде четырех черепах – одной зеленой и трех ястребов.
Мы также видим нашу первую розовую анемону и пару краснохвостых рыб-бабочек, эндемичных для Шри-Ланки и Мальдивских островов. Я останавливаюсь, чтобы осмотреть эту часть рифа, и в конце концов получаю награду, увидев застенчивую креветку-богомол-павлина.
Примерно на полпути погружения большая рыба-попугай лениво проплывает мимо, переключаясь между поеданием кораллов и выделением остатков. Многих из них мы увидим на нашей неделе дайвинга.
И вот забавный факт: британский ученый обнаружил, что остров на Мальдивах под названием Ваккару почти полностью состоит из попугаев. По крайней мере 85% испражнения, выбрасываемого этими рыбами, переносится на остров при смене муссонного ветра. Что ты знаешь?
К концу погружения стена выравнивается и переходит в пологий склон (может быть, еще попугаевые какашки?). Выползая на мелководье, один из ныряльщиков издает булькающий вопль, и мгновением позже в поле моего зрения появляется еще один скат-манта.
Прежде чем отправиться вдоль рифа, он делает пару сальто назад и пролетает мимо. Одно из тех погружений, которое начинается немного «ну», но заканчивается очень запоминающимся.
Рыбная фабрика (атолл Северный Мале)
Ниже пристани на острове Кандо Гири вы найдете знаменитую рыбную фабрику. Рабочие очищают и отделяют добычу от костей, а останки и кости выбрасывают за борт пристани.
Я не уверен, чего ожидать, следуя за своей группой вдоль скалистой стены к кладбищу костей. Грозовые тучи создают покров мутной воды, но глаза моего приятеля по-прежнему зорки, когда он указывает на еще одну прячущуюся креветку-богомола.
в скалах.
Но мы здесь не ради макросъемки, мы приехали ради изобилия скатов и рыб, и, о боже, мы не разочарованы. В одну минуту мы плывем вперед, а в следующую нас поглощают рыбьи хвосты.
Это похоже на то, как если бы тебя бросили в суп из скатов, с примесью стрелков и рыбы-баннера.
Мимо проплывают шесть гигантских ремор, а за ними следует стая сытых лещей. Далее нас окружают синие и коричневые рыбы-хирурги, окунь с синей линией и множество скатов! Они почти в ярости, чавкают и рвут трупы.
Оставив скаты в стороне, я задаюсь вопросом, следует ли переименовать это место в Морей-Сентрал. Я никогда не видел такого количества людей на одной маленькой территории. Из одной дыры на меня зияют пять ртов, их гигантские шеи размером с мое бедро. В нескольких футах вдоль прижимается мурена-альбинос с желтой каймой, которая прячется за гигантской муреной.
В других норах обитают снежинка, толстая, пятнистая и волнистая мурены. Я понимаю, что перечисляю здесь список, но на этом сайте представлено много разных видов.
Они не просто висят в трещинах рифа – многие из них свободно плавают вокруг нас.
Когда течение усиливается, мы цепляемся за камни и наслаждаемся зрелищем. Я никогда не видел ничего подобного.
На следующий день мы просыпаемся от шума дождя, бьющего по окнам, и первое погружение прерывается из-за сильного течения.
Мы возвращаемся к более защищенной Рыбной Фабрике, и к тому времени, как мы прыгаем на нее, солнечные лучи просачиваются сквозь поверхность – и мы снова наслаждаемся рыбным безумием.
Мы видим черепах и крылаток на Фейдхас-Финолу, большую стаю сладкогубок на Банановом рифе, рифовых акул на Мияру-Канду и голубого угря на Лхосфуши-Канду, но только после ночного погружения на пристани Алиматха мы добавляем еще один сайт в список наш список «фаворитов».
Пристань Алимата (атолл Ваауу)
Риф неглубокий, песчаный склон пологий, но в этом ночном погружении нет ничего особенного. Спускаясь на глубину 8 метров, мы стараемся не наступить на многочисленных акул-нянек, плавающих в свете наших факелов. Некоторые из них длиной 2 метра, другие еще младенцы, но всех их объединяет одно — они голодны!
Я втискиваюсь на небольшой песчаный участок с выражением «О боже мой» на лице – унизительно находиться среди трясущихся акул, когда они охотятся.
Мы ждем, пока произойдет безумие, и вскоре одна серая медсестра решает, что ей действительно хочется добраться до этой дурной рыбы под этим дурацким камнем.
И тогда оно началось! Песок и акульи хвосты летают повсюду, и, как наблюдатель, все, что вы можете делать, это дышать, отстраняться и наслаждаться зрелищем (да, и держите мизинцы подальше от света).
Это погружение стало ярким событием, особенно для
один и единственный недавно сертифицированный Open Water Дайвер – ее глаза были как блюдца, когда она вернулась в дхони!
Поиск китовой акулы
В середине недели мы отправляемся с ночевкой на атолл Южный Ари, где знаменитые нежные морские гиганты питаются планктоном. Мы просыпаемся, чтобы
брызги солнца сквозь облака (уу), хотя ветер все еще поднимает белые гребни на вершинах волн (уу).
Нам все равно? Нет, сегодня день китовой акулы! Брифинг подробный и включает в себя короткую анимацию о том, как плавать с китовыми акулами (по сути, без прикосновений, погони и плавания впереди).
После 20-минутных поисков с вершины дхони мы надеваем снаряжение для дайвинга и прыгаем в воду. Затем начинается 55-минутное дрифт-погружение вдоль скалы Люкс.
крутой склон (практически стена), ищу этих неуловимых существ.
Нас угощают парой черепах, стаей стрелков и черноперым вдалеке, но белых пятен нет. Мы пробуем еще раз на дайв-сайте под названием Дигура-Беру, но, если не считать ярких горгониевых вееров и розовых мягких кораллов, китовых акул - это де нада.
Надежные наблюдения — это то, что привлекает на Мальдивы любителей подводного плавания и дайверов со всего мира, но даже без их намека это нисколько не испортило нашу поездку.
На самом деле Maldives Aggressor II приготовил еще немало сюрпризов.
Хила (атолл Южный Ари)
Нам рассказали, что это одно из самых захватывающих погружений за всю поездку. Спускаясь с вершины небольшой вершины на высоте 14 метров, я смотрю на резкие обрывы до 20-25 метров во все стороны. Мое внимание привлекает облако луцианов с синей линией, и я в мгновение ока падаю вниз. Я в широкоугольном положении-фотография небо!
Как только мы с приятелем насытились окунем, мы плывем к большому выступу.
драпированный розовыми и красными кораллами и веерами, а также брызгами желтых маргариточных кораллов.
Под выступом прячутся рыба-солдат, рыба-белка, царственная рыба-ангел и пара ложных рыб-бабочек (да, мне обязательно нужно было поискать этот вид).
Невдалеке цветущая треска пристально смотрит на меня из своей норы. Я собираюсь рискнуть сфотографироваться, когда мое внимание привлекает местный орлиный скат.
Мы следуем за ним на глубину 30 метров и вдалеке замечаем белоперую акулу и большую барракуду. Через несколько минут мы возвращаемся вверх по склону, чтобы погреться среди множества горгонарий, разбросанных по рифу.
Течение несильное, поэтому нам удается пересечь 80-метровый риф за одно погружение. Даже без луциана это особенное место, возможно, даже мое любимое место за всю поездку.
Виламенду Тила (атолл Южный Ари)
В наш последний полный день дайвинга мы направляемся к
большая вершина в центре канала. Я думаю «ох, ток!», но что
Я должен был подумать: «Ох, нетопырь!», потому что мы плывем на пути огромного косяка.
Видимость всего 10-15 метров, но они дружелюбны и висят рядом с нами минут 10. Двигаясь дальше, мы исследуем остальную часть рифа, повсюду повсюду розовые вееры, крылатки, рыбы-солдаты и синие спинороги. По стене кружит белоперая, а мгновение спустя за ней следует черноперая.
Мы останавливаемся и ждем, а мимо проплывает молодая черепаха и приземляется на выступ сбоку от стены.
Оставшуюся часть погружения мы проводим на глубине 12 метров с нетопырями, разинув рты, пока рыба-чистильщик кормится среди их чешуи.
Батала Тила (атолл Северный Ари)
Наш последний «фаворит» — 20-е погружение, и гиды сочатся с нетерпением, когда мы спускаемся на вершину подводной горы и попадаем прямо в косяк синих спинорогов. Веера покрывают почти каждый выступ, а вокруг нас плавают стаи баннер-рыб.
Видимость отличная на расстоянии 20-25 метров, и мы цепляемся за стену и наблюдаем за охотой акул в синеве. Большие серые рифовые акулы смешиваются с более мелкими белоперыми акулами.
Тем временем наш гид Мэрилен машет нам рукой, и мы неохотно покидаем шоу акул и направляемся к… гигантской синей рыбе-лягушке! Это вполне образец. Путешествуя вдоль рифа слева от нас, мы проходим мимо груд черных кораллов, шлейфов розовых и оранжевых антиасов и губана-наполеона.
Когда директор круиза объявляет в конце поездки: «Это худшая погода за весь сезон», это вызывает у меня улыбку. Я не думал, что это так уж плохо.
Конечно, в начале пару дней было немного штормово, и из-за бурного моря иногда было сложно подняться по лестнице и попасть в дхони, но если это ваши худшие Мальдивы, мне не терпится вернуться и испытать лучшее .
Большинство погружений представляют собой дрифты, а некоторые места продвинуты, но это путешествие подойдет и менее опытным дайверам. Всем парам дайверов выдается SMB, который необходимо отпустить на остановке безопасности. Затем дхони зависнет рядом, пока вы не всплывете на поверхность.
Дайверам предоставляются современные крючки, чтобы наблюдать за действиями акул во время погружений со стен.
Обычно запрещено погружаться глубже 30 метров. На дайв-сафарях это правило смягчено, но на глубине ниже 30 метров смотреть особо нечего, а максимальная глубина, на которую мы погружались, была 32 метра.
Поездка представляла собой снимок 35,000 XNUMX квадратных миль, составляющих суверенное государство Мальдивы, но на самом деле она настолько особенная, как обещают надоедливые онлайн-рекламы.
ФАКТ ФАЙЛ
Как добраться> Рейсы из Великобритании в Мале.
ДАЙВИНГ И РАЗМЕЩЕНИЕ> Мальдивы Агрессор II, aggressor.com/Мальдивы
КОГДА ИДТИ> Круглый год, но с января по апрель здесь отличные морские условия и хорошая видимость. Температура воды во время путешествия составила в среднем 28°C – «холодно», по словам Мэрилен. 3 мм гидрокостюм рекомендуется.
ДЕНЬГИ> Мальдивская руфия или доллары США.
ЦЕНЫ> Обратные рейсы Эмирейтс из Великобритании от 724 фунтов стерлингов. Семи- и 10-дневные поездки на Maldives Aggressor II начинаются от 2730 долларов, включая все питание, вино и пиво.
Информация для ПОСЕТИТЕЛЕЙ> посетитеmaldives.com
