ПОЛЯРНЫЙ ДАЙВЕР
Субантарктический
Это было путешествие по списку желаний для троих дайверов – и МАРК ХЭТТЕР был обучение в течение двух лет, чтобы претендовать на участие!
Появился в DIVER в мае 2018 г.
ДАТА: 26 ЯНВАРЯ; 64°17’ю.ш., 064°01’з.д., 9 утра. Я снова запоем смотрю документальные фильмы об Антарктиде в своей каюте. Больше нечего делать, пересекая печально известный пролив Дрейка между Огненной Землей и Антарктическим континентом.
На переход уходит два с половиной дня – если переход не бушует.
Наше джуджу было хорошим. Уровень моря в проходе составлял около 10 метров — детская игра для ледокола «Ортелиус» и его международного экипажа.
Пластыри со скополамином и щедрые порции вина за обедом и ужином помогли пересечь границу. Плюс круглосуточные фильмы по трубке.
Я смотрю вторую половину фильма BBC о сэре Эрнесте Шеклтоне, когда в дверь моей каюты стучат: «Приятель, тебе нужно прийти и посмотреть это прямо сейчас!» Пол Шепард, мой друг и приятель по дайвингу, стоит там, оживленный. «Это потрясающе, выходи на переднюю палубу!» он призывает. Развернувшись на пятках, он возвращается на улицу.
Я хватаю фотоаппарат с длиннофокусным объективом, надеваю легкую непромокаемую парку и направляюсь на нос корабля. По пути я понимаю, что до сих пор постоянное покачивание корабля прекратилось.
Открыв боковую дверь на внешнюю палубу, я обнаруживаю, что перила уже заставлены людьми, некоторые из которых протискиваются между плечами, чтобы получить лучшую точку обзора и увидеть захватывающие дух острова Эльхиор по левому борту и по правому борту остров Анверс в проливе Жерлаш.
Пол и его жена Кристен находятся на носу вместе с десятками других пассажиров, большинство из которых снимают кадры или видео массивного айсберга, полного пингвинов, проходящего недалеко от порта.
Я ЧУВСТВУЮ ПУЛЬСЬ гигантских дизельных двигателей Ортелиуса под моими ногами и насладиться удивительно широкой палитрой белого, черного и синего цветов, отражающихся от снега, камней и льда под облачным небом. Наконец, после двух лет планирования и обучение, Пол, Шон Маркли и
Всего несколько часов отделяют меня от дайвинг-приключения, которое многие называют «просто сумасшедшим».
Наше джуджу сильное. На этот рейс забронировано всего 10 дайверов (Ортелиус может забронировать до 24), включая нас. я был обучение большую часть двух лет, чтобы добраться до этого места, превысив требования к опыту, установленные командой водолазной экспедиции Ортелиуса.
На борту судна Хенрик — руководитель нашей дайв-группы. Стоический швед с челюстью викинга и невозмутимым поведением, он демонстрирует хладнокровное лидерство, которое может развиться только благодаря длительному опыту полярных погружений.
Британские эксперты по дайвингу в холодной воде Кэтрин и Майкл дополняют дайв-команду, и все трое имеют впечатляющий пятидесятилетний опыт совместной работы в холодной воде.
Час спустя мы собираемся с «Командой» и семью другими дайверами для нашего первого брифинга по погружениям в Антарктике, когда Ортелиус приближается к острову Кувервиль. Хенрик напоминает нам, что мы сами по себе. Команда не будет выступать в роли дайвмастера; они там, чтобы доставить нас к местам и помочь снять и надеть оборудование, если это необходимо.
Мы заслужили привилегию совершать погружения в Антарктиду, выполнив эти требования к опыту.
НАШЕ ПЕРВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ Остров Кувервиль, по сути, представляет собой кассу самообслуживания без камеры в мелкой бухте без течения, где мы можем определить распределение веса и ознакомиться с нашим снаряжением в воде с температурой ниже 0°C.
Удивительно, но мы прекрасно угадали наши требования к весу, нырнули на 20 метров и выдержали полный 40-минутный лимит времени на дне, не вопрос.
Мы поздравляем себя с возвращением на РИБ за завершение нашего первого полярного погружения.
Позже в тот же день мы ныряем вдоль вертикальной стены возле станции Брауна, которая уходит от поверхности на несколько сотен метров. Видимость составляет около 5 метров, что неудивительно, поскольку мы ныряем в Антарктиду в середине лета, когда 24-часовой солнечный свет вызывает цветение планктона, который питает здесь всю пищевую цепочку.
Хенрик рекомендует снимать макро, поскольку стена не дает большого объемного рельефа, необходимого для эстетичных широкоугольных изображений. И мы не разочарованы; Среди разновидностей разноцветных морских звезд мое внимание привлекает морская «жучковая жизнь». Многие из найденных нами изопод кажутся водными версиями наземных насекомых. В частности, мы находим одного, напоминающего многоножку, и другого, похожего на мокрицу.
Через двадцать минут после погружения Пол отчаянно машет мне рукой, чтобы я развернулся. Я осторожно вращаюсь, пытаясь сохранить нейтральную плавучесть, не заливая еще больше ледяной воды в свой 7-миллиметровый капюшон – и ничего не вижу. Тем не менее, он возбужденно жестикулирует. Мы с Шоном снова поворачиваемся – ничего.
Вернувшись на борт РИБ, Пол оживлён и недоверчив. «Ребята, а вы не видели, как тюлень-крабоед проплывал всего в метре позади вас?» Мы с Шоном ошеломленно смотрим друг на друга и качаем холодными головами. "Нет!"
Пол пережил одну из знаковых, но редких встреч, на которые надеются дайверы в Антарктиде, — плавая с одним из крупных животных континента. Несмотря на отличное макро фотография, он все еще будет ругать себя несколько дней спустя за то, что у него в голове не осталось широкоугольного объектива для встречи с проезжающим мимо автомобилем.
Следующий час мы проводим, медленно проезжая по толстому полю слякоти в поисках тюленей, сплавляющихся по айсбергам, созданным ветром и водой. Ветра сейчас нет, и с тусклого серого неба бесцельно падают толстые снежинки.
Погода в Антарктиде быстро меняется и достаточно непостоянна, чтобы за считанные часы перейти от штиля к шторму и обратно. Одним словом, погода капризная.
И снова наше джуджу на высоте. Погода меняется и значительно теплеет для нашего дополнительного «разбивки палаток» той ночью на заснеженном острове.
В 9:XNUMX МЫ БИВУАК с 30 другими гостями в двухместном номере-сумки вырыты в снегу в углублениях размером с могилу.
Я просыпаюсь в 3 часа ночи по биологическим причинам, но колеблюсь в своей теплой сумке, слушая взрывные раскаты ледников, откалывающиеся в звуке вокруг нашего маленького острова.
Антарктическое солнце находится низко над горизонтом за трехмерным слоем смешанных облаков. Но свет достаточно сильный, чтобы подчеркнуть приглушенные цвета гор, отражающиеся в стоячей воде, поэтому я хватаю камеру, прежде чем отправиться на Портапотти (мы берем с собой на лодку все, чтобы сохранить остров в первозданном виде, даже наши напрасно тратить).
На третий день мы прибудем на 65°07’ ю.ш., 064°02’ з.д., самый дальний южный Ортелиус возьмет нас в это путешествие. Между островами Плено и Петерманн мы планируем погрузиться на айсберг. Это есть во всех наших списках дел для погружений, но мы узнаем, что погружение на айсберги антарктическим летом — непростая задача.
«Айги динамичны — помимо постоянного движения под воздействием ветра и течения, они тают», — рассказывает нам Хенрик на брифинге перед погружением. «Эта смесь может создать смертельную комбинацию нестабильности, при которой айсберги могут перевернуться или откинуть куски на дайвера. Итак, мы ищем
хороший, устойчивый кусок льда, который доставит вам удовольствие от погружения».
Собрав снаряжение, мы проводим большую часть часа, пробираясь через ледяное поле в ухудшающихся погодных условиях в поисках айсберга «Златовласка» (не слишком большого, не слишком маленького, но в самый раз). Сегодня только шестеро из нас ныряют с двумя надувными лодками.
Хенрик ведет первую лодку и наконец находит нужный айсберг. Пока его дайверы погружаются на глубину 200 метров с одной стороны айсберга, мы проводим последнюю проверку снаряжения, и Кэтрин приводит нашу лодку на место.
Затем, как будто со страницы инструктажа Хенрика по технике безопасности, ветер и течение начинают толкать наш айсберг на другой неподалеку.
Условия стали опасными, и троим водолазам, находящимся в воде, был начат сигнал безопасности – удары молотком по длинной металлической трубе со стороны РИБ.
Извлечение осуществляется по учебнику, дайверы быстро всплывают на поверхность и благополучно поднимаются на поверхность до того, как айсберги столкнутся. Но условия остаются слишком опасными, чтобы продолжать, поэтому мы прерываем погружение (и следующее погружение позже в тот же день) и отправляемся на пляж, чтобы сфотографировать размножающихся пингвинов Адели.
Ночью плывя на север вверх по проливу Ноймайер, мы прибудем в залив Вильгельмина на следующее утро.
Собрав снаряжение, мы наконец находим айсберг Златовласки, где испытываем третью трудность Хенрика при нырянии вокруг тающего льда – контроль плавучести.
Подобно самолету, движущемуся в условиях турбулентности, пресноводная линза вокруг айсберга создает плавучий «нисходящий поток», которому необходимо быстро противодействовать.
Однако, оказавшись за границей пресной воды, дополнительная плавучесть должна быть так же быстро отброшена.
Добавьте к этому комплект камеры в холодных условиях, и нагрузка под водой может возрасти в геометрической прогрессии.
Мы совершаем погружение и коллективно соглашаемся, насмешливо, что в следующий раз мы займемся берг-дайвингом, это будет зимой. Ведь температура воды одинаковая!
В НАШ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ на континенте «Ортелиус» направляется к острову Десепшн на Южных Шетландских островах. Обман — это полуактивная кальдера, извергающая намеки на сернистый газ, даже несмотря на шторм, который все еще преследовал нас накануне.
Но залив кальдеры в значительной степени защищен, а направление ветра благоприятно для погружения на участке вдоль восточной стены возле китобойной станции 19-го века.
«Мы находили здесь китовые кости во время предыдущих погружений», — рассказывает нам Хенрик на брифинге. «Дно имеет уклон к центру залива — опять же, ограничьте свое погружение максимум 40 минутами и 20 метрами».
Сейчас комплектация стала рутиной. Мы добираемся до РИБа и снова спускаемся на воду с приоритетом перед другими гостями, которые посетят древнюю китобойную станцию и морских котиков, отдыхающих на пляже с черным песком.
Ветер сильный, превращая минусовую соленую воду в ледяные брызги, когда Кэтрин везет Пола, Шона и меня на пляж. Несколько дайверов отказались от погружения.
Снова идет снег, небо темное, с юго-востока надвигаются тяжелые облака. Но мы обнаруживаем, что вода относительно прозрачна – видимость около 10 метров – когда мы останавливаемся чуть выше дна с черным песком на высоте 10 метров.
Почти в сумерках мы спускаемся по склону к более глубокой воде.
В отличие от более ранних мест для дайвинга, здесь нет макроводорослей, но дно с черным песком изобилует различными видами морской жизни: ломкими звездами, ежами и анемонами.
Следуя за Полом, я вижу, как он движется, чтобы выстрелить в нечто, похожее на большой белый камень, украшенный тварями.
Мои чувства притупляются в минусовой воде, но, наконец, до меня доходит, что то, что кажется камнем, на самом деле является китовым усом, по большей части зарытым в вулканическом песке.
НА 20М МЫ НАХОДИМ БОЛЬШЕ китовые усы и небольшой скалистый уступ. Оранжевые анемоны размером с обеденную тарелку любят более глубокую воду и цепляются за все, что находится над песком, что обеспечивает им точку опоры.
Я размышляю о том, сколько лет может быть этим беспозвоночным, пока выстраиваюсь в очередь за изображением.
«Морские биологи подсчитали, что антарктические анемоны могут вырасти до метра в диаметре и жить до двух столетий». Хенрик представил этот удивительный факт в своей лекции о подводной дикой природе на борту «Ортелиуса» ранее во время путешествия.
Мне было трудно осознать тот факт, что анемоны на этом уступе могли появиться раньше китобоев, пришедших в эту кальдеру в конце 19 века.
К сожалению, это было наше последнее погружение, кульминация планирования и обучение на протяжении многих лет для Пола, Шона и меня.
Вернувшись на борт, мы отпраздновали наше достижение в баре обильным виски. И мы начали планировать второй этап полярного дайвинга на лето 2019 года.
Ведь нельзя нырять на одном конце Земли, не ныряя на другом, верно?
ФАКТ ФАЙЛ
Как добраться> Летите из лондонского аэропорта Хитроу в Буэнос-Айрес с BA. Забронируйте рейс Aerolineas и отправляйтесь в Ушуайю, порт отправления Ортелиуса. Вам понадобится собственный комплект для дайвинга, поэтому будьте готовы доплатить за два проверенных сумки плюс сборы за превышение веса на всех участках полета.
ДАЙВИНГ И РАЗМЕЩЕНИЕ> Океанские экспедиции, Oceanwide-expeditions.com
КОГДА ИДТИ> «Ортелиус» начинает работу в ноябре и проводит экспедиции в Антарктике с конца весны до начала осени в течение марта.
ДЕНЬГИ> Евро широко распространены.
ЗДОРОВЬЕ> Вам придется пройти несколько дней до спасения из-за серьезной травмы, полученной при нырянии, поэтому существуют ограничения по глубине и времени на дне, а также минимальные требования к опыту. Врач общей практики на борту может оказать помощь при незначительных травмах или обеспечить стабилизацию состояния пациента.
ЦЕНЫ> Авиабилеты около 2000 фунтов стерлингов. Десятидневная экспедиция стоит около 10 10,000 фунтов стерлингов.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЯ> www.argentina-excepcion.com
