Новая Британия, Старые самолеты

британские дайверы, желающие дайвинг день отдыха часто оказываются в египетском Красном море, на Мальдивах или, может быть, на Бали – удивительных местах. Но что, если вы ищете приключений в глуши? В эпоху, когда международные путешествия стали почти слишком простыми, такие места найти труднее, но все еще есть несколько мест, куда осмеливаются ступить лишь немногие туристы.

Независимое Государство Папуа-Новая Гвинея (ПНГ) может вам подойти. Новая Гвинея, второй по величине остров в мире, разделена на западную половину, образующую индонезийские провинции Папуа и Западное Папуа, и восточную половину, которая является PNG.

Дальше на восток лежат Новая Британия, Новая Ирландия и острова Адмиралтейства, которые вместе с некоторыми более мелкими островами образуют архипелаг Бисмарка, каждый из которых расположен чуть выше Австралии.

Многие документальные фильмы о дикой природе, скрытых племенах и удивительной флоре и фауне, среди которых я вырос, были сняты в формате PNG. Это одна из самых разнообразных в культурном отношении стран мира, но также и одна из наименее изученных в культурном и географическом отношении.

Известно, что здесь обитают многочисленные группы неконтактированных народов, и исследователи полагают, что в ее недрах обитает столько же неоткрытых видов растений и животных. Он также может похвастаться более чем 800 разговорными языками, не имеющими аналогов ни в одной другой стране.

Я прилетел в Сингапур, затем сел на рейс Air Niugini в столицу PNG, Порт-Морсби. Пока что это был не более чем полет куда-либо еще в Азии, но я летел на дальнюю восточную окраину Новой Британии, почти на той же долготе, что и Брисбен в Австралии.

После долгой остановки я полетел в Рабаул на первую неделю дайвинга. Это был всего лишь 90-минутный прыжок над впечатляющими горами, покрытыми густыми джунглями, среди которых время от времени встречались небольшие деревни, которые были бы полностью отрезаны без крошечной взлетно-посадочной полосы. Я мог понять, как некоторые племена годами остаются скрытыми.

РАБАУЛ ИЗВЕСТЕН как город, который был погребен под толстым слоем пепла после извержения вулкана в 1994 году. Это также была одна из основных тихоокеанских баз Японии во время Второй мировой войны. Японцы захватили порт у австралийцев, считая его стратегически ценным из-за его близости к Каролинским островам, месту их военно-морской базы на Труке – идеальному плацдарму для вторжения в остальную часть Новой Гвинеи и, в конечном итоге, в Австралию.

Японские войска быстро закрепились в укреплённых туннелях и бункерах. Позже в ходе войны союзники решили, что полномасштабная атака с целью вернуть Рабаул слишком рискованна, и вместо этого провели бомбардировки, в результате которых было потоплено множество кораблей.

Но к концу войны в Рабауле все еще находился значительный японский гарнизон, и впоследствии большое количество техники было брошено.

Союзникам потребовалось более двух лет, чтобы репатриировать пленных японских солдат, а усилия по очистке продолжались до конца 1950-х годов. Корабли, самолеты и оружие остаются в этом районе, и местные жители рассказали мне, что они все еще находят старые туннели, оборудование и боеприпасы в окружающих джунглях.

Некоторые местные музеи кажутся не более чем свалками таких реликвий.

ХОЧУ ПОСЕТИТЬ Еще больше затонувших кораблей я узнал о морском биплане, который погружался всего пару раз в год, но остался практически нетронутым. Он находился в паре часов плавания от курорта, мимо вулкана, нанесшего такой большой ущерб городу.

Он остается активным, из конуса вырывается дым, сажа, а иногда и огонь. Проходя мимо него, мы увидели что-то похожее на мусор, плавающее на поверхности. Это оказалась пемза, выброшенная из вулкана, некоторые куски размером с мою голову.

Иногда прилив собирает его в области, простирающиеся настолько далеко, насколько может видеть глаз.

Я привык видеть пластик, но не камни, плавающие на поверхности моря.

В компании на удаленном дайв-сайте у нас была только рыбацкая компания. Когда мы вошли в воду, было еще раннее утро, но риф был полон красок, а солнечные лучи создавали на кораллах те красивые узоры, которые только нам, дайверам, посчастливилось увидеть.

Из-за нетронутых кораллов и рыб, не обращающих внимания на наше присутствие, казалось, что никто никогда не посещал это место. Пара маленьких рифовых акул казалась равнодушной.

Я не был уверен, чего я ожидал, но это определенно было не то, что я увидел дальше.

В вертикальном положении он выглядел как полностью неповрежденный биплан. Хотя оба крыла были покрыты кораллами и губками, они все еще были на месте, и даже тонкие распорки между ними остались на месте. Только гигантский поплавок, похоже, отломился, хотя все еще лежал на месте.

Люди часто называют затонувшие корабли подводными музеями, но это действительно был один из них. Некоторые участки фюзеляжа даже сохранили оригинальную окраску. Если бы этот самолет находился где-нибудь еще в мире, он стал бы экспонатом на суше. Мы, четверо удачливых дайверов, смогли не торопиться.

На обратном пути мы остановились в небольшой бухте у подножия вулкана, чтобы погрузиться на затонувший корабль «Джордж», японское грузовое судно, которое когда-то снабжало гарнизон.

Он был назван в честь человека, который обнаружил его после разговора с членами его команды в баре в Австралии в 1960-х годах.

Риф очень быстро ушел на глубину, и доступны были только носовые части корабля, а корма опустилась более чем на 60 метров.

Повреждения от бомбы, в результате которой корабль затонул, были ясно видны: от силы взрыва разлетелись металлические фрагменты. Морские лилии и гигантские бочкообразные губки покрывали верхнюю часть затонувшего судна.

Трюм находился чуть ниже поврежденного участка, и корабль либо только что доставил груз, либо перевозил скоропортящиеся продукты, поскольку трюм был пуст.

Во время осады Рабаула очень немногим кораблям удалось разгрузиться, и японцы быстро поняли, что подводные лодки — единственный способ обеспечить снабжение.

Среди заросших скал на этом участке побережья было скрыто множество небольших туннелей, в которых по ночам разгружались подводные лодки. Хотя это слишком далеко для посещения, мне рассказали о пещерах, достаточно больших, чтобы внутри них могла всплыть подводная лодка.

Хотя большая часть гавани была похоронена во время извержения вулкана в 1990-х годах, в гавани находилось множество японских военных кораблей, которые должны были стать вишенкой на торте в течение моих нескольких дней в Новой Британии.

К сожалению, в этот момент GPS Гэвина перестал работать, и места не были известны достаточно точно, чтобы нырнуть и осмотреться.

МЫ РЕШИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ гавань и направляйтесь на юг к двум местам, где, как знал Гэвин, находились неразорвавшиеся боеприпасы и еще один истребитель. По пути мы остановились у другого безымянного грузового судна, названного «Саке Рэк» в честь груза из бутылок, который до сих пор можно найти в этом районе.

Дети, игравшие на пляже в двух шагах от места крушения, были заинтригованы незнакомцами, вторгшимися на их частную игровую площадку. Этот затонувший корабль покоился на глубине всего около 10 метров и в значительной степени раскололся, большая часть его была погребена под землей, и наружу торчали только части палубы и такелажа, но то, что осталось, стало магнитом для морской жизни.

Привлеченная моими пузырьками, косяк гигантских нетопырей приветствовал меня, когда я вошел в воду, и следовал за мной почти все погружение, как щенки, ожидающие угощения.

Я был в воде с двумя другими дайверами, но они, похоже, не хотели с ними дружить.

Многие другие рыбы и твари делают части этих обломков своим домом: гигантские рыбы-крокодилы и рыбы-камни поджидают мелких рыб. По песку ползали разноцветные голожаберники, а вокруг одной из мачт гипнотически кружились серебристые наживки.

Мы направились на юг, к окаймляющему рифу, который выдавался далеко вперед, прежде чем упасть в глубину.

Опять же, изображение не было потрясающим: в воде взвешивались странные волокнистые частицы. Был ли это какой-то побочный продукт местной кокосовой промышленности или вулкана? Казалось, никто не знал.

Риф был полон жизни. Подо мной патрулировали серебристоперые акулы и джек, заставляя рифовых рыб паниковать и искать укрытия вокруг меня. Разноцветные криноидеи протянули руки, чтобы собрать еду.

Примерно на высоте 20 метров на каменистом склоне Гэвин был рад показать мне что-то похожее на небольшое обнажение мертвого коралла. Я не мог этого понять, пока до меня не дошло, что мы пришли сюда искать неразорвавшиеся бомбы, и это был хвост...плавник одной из тех 500-фунтовых пушек, которые так и не поразили цель.

Я ожидал, что большая бомба классического вида будет аккуратно лежать на песке, но они были почти полностью засыпаны щебнем и песком – шесть из них были разбросаны на расстоянии нескольких сотен метров. Если бы я наткнулся на них в Великобритании, как это делают дайверы, была бы создана зона отчуждения и отправлены обезвреживающие бомбы, чтобы обезопасить их, но в PNG они просто еще одна туристическая достопримечательность.