Ржавчина, Флора и Фауна

Береговой дрейф Ла Манга в регионе Мурсия – это природный феномен, который в значительной степени превратился в испанский день отдыха прибегнуть. Протянувшийся на 13 миль от мыса Палос до Торре-де-ла-Орадада,

Эта узкая песчаная коса когда-то была основным местом гнездования черепах в Средиземноморье – если не самым большим на северном средиземноморском побережье.

Развитие, начавшееся в 1960-е годы и продолжавшееся в 70-е и 80-е годы, положило этому конец. Тем не менее, Ла-Манга находится практически на пороге британских дайверов, и с тех пор тенденции к сохранению природы значительно возросли. Испанские власти очень серьезно относятся к защите своего морского наследия.

В этом месте есть все для дайверов с разными способностями и вкусами, и это идеальное место для начинающих знакомств с подводным миром. Для тэкки есть глубокие затонувшие корабли; затонувшие корабли, которые будут найдены и зарегистрированы заядлыми археологами; неглубокие травянистые склоны, овраги и купальни для ловли окуней, а также ряд дайв-центров, в которых работают энтузиасты-эксперты, которые работают в более тесном сотрудничестве, чем где-либо еще в мире.

Все места обещают разнообразные и весьма плодовитые популяции рыб. Это стало возможным благодаря созданию в 1995 году крупных и охраняемых морских заповедников – Reserva Marina de Cabo de Palos e Islas Hormigas.

Ла-Манга была последним пунктом моего теперь ежегодного паломничества с приятелем. Мы присоединились к Британскому подводному клубу в 1981 году и, спустя несколько гидрокостюмов и три сухих костюма, остаемся его членами и наслаждаемся каждым моментом, проведенным под водой.

Мы ищем места, которые отличаются от обычных и вызывают интерес по разным направлениям. Когда Брайан впервые прислал мне план посещения средней и северной Испании, я сомневался. Я нырнул немного южнее, в Андалусии, но меня это не впечатлило, и я выловил рыбу.

Информация от Эда, управляющего Scuba Murcia, изменила мое восприятие. Он предоставил подробную информацию о морском заповеднике и, в рамках этого, о более сложных исследованиях известных охраняемых мест затонувших кораблей.

Дайвинг строго контролируется. Морские заповедники и затонувшие корабли, флора и фауна внутри них строго охраняются и активно контролируются местными и федеральными властями. За неправильно поставленную ногу оператором или водолазом влечет за собой то, что я считаю соразмерным наказанием – изъятие паспорта и задержание до суда!

Великобритания могла бы многому научиться здесь у испанской дисциплины. Власти оказались достаточно смелыми, чтобы применить строгое законодательство для сохранения морской среды и морской археологии, и данные, полученные под водой, свидетельствуют о том, что их подход работает.

Нам пришлось получить разрешение как от местных, так и от федеральных властей, чтобы погрузиться к известным затонувшим кораблям. Компания Scuba Murcia выступила за нас на основе нашего опыта исследования и сохранения затонувших кораблей из нашего коллективного прошлого, и мы выдержали это испытание.

Мы ясно изложили наши требования и познакомились с нашими двухкрылыми стальными 12-цилиндровыми двигателями с оснасткой Хогарта. Первый день начался с погружения с оценкой и регулировкой снаряжения.

Пятиминутная поездка на лодке от пристани на мысе Палос привела нас к месту для дайвинга в морском заповеднике под скалистым обнажением, на котором находится последний обитаемый маяк в Европе.

Ходили разговоры о Мола-Мола и большом окуне, но, хотя мы заметили на поверхности только машущий верхний плавник солнечной рыбы, наше 20-метровое погружение вознаградило нас и по-другому.

Колеблющиеся полупрозрачные зеленые водоросли и трава, светящиеся в солнечном свете, проникавшем в прозрачную воду, образовали привлекательный подводный пейзаж, созданный массивными валунами и скалистыми образованиями. В траве и из нее мелькали многочисленные рыбы, в том числе множество губанов-кукушек, сверкающих в своих радужных ливреях.

Присмотревшись, можно было увидеть ярко-голубые голожаберники, а подняв глаза, можно было увидеть морского окуня, окуня и даже одинокую барракуду. Эд также провел нас через пещеристый проход под скальными образованиями.

Мы с Брайаном опробовали схему Хогарта и смоделировали ситуации отсутствия воздуха, выступая в роли донора и реципиента. Это было очень приятное и живописное 60-минутное погружение, после которого за оставшуюся часть поездки я сбросил 4 кг свинца.

Ужин и великолепное красное вино из региона реки Дуэрро в Испании с видом на пляж приятно завершили наш первый день – 12 евро за вино и 20 за свежие тапас, идеально!

Наранхито лежит на глубине 39 метров., в семи минутах езды на лодке от гавани мыса Палос. Этот корабль, название которого означает «Маленькие апельсины», перевозил полный, но слегка нестабильный груз испанских цитрусовых.

Вечером 12 апреля 1946 года, когда волна шторма ударила по его корпусу, масса оранжевых ящиков сместилась в трюмах, что привело к необратимому крену и столь быстрому затоплению, что несколько членов экипажа погибли.

Затонувший корабль стоит вертикально на морском дне, которое имеет небольшой уклон – от носа к корме. Это был пологий склон, на котором можно было избежать трагической катастрофы. Затонувший корабль оборудован плавучем, и правила в этом районе таковы, что, если не возникнет чрезвычайная ситуация, вы спускаетесь по бую или линии выстрела и тем же путем возвращаетесь на поверхность.

Поскольку приходится справляться только с конвекционными потоками, это требует здоровой дисциплины «планируй погружение – погружайся согласно плану».

Мы спустились по буйлину. Конвекция. В толще воды это вызывает термоклин — конфликт воды с противоположными температурами.

Для проходящего дайвера это затуманивает видимость.

Заход в воду с кормовой площадки на моем 5мм гидрокостюм было приятное погружение в воду температурой 26°C. Выйдя из мерцания термоклина на высоте 23 метра, мы оказались в 13°!

Если бы я знал это, я бы заплатил сбор за сверхнормативный багаж авиакомпании и взял бы с собой свой багаж. сухой гидрокостюм.

Видимость на высоте около 15 метров вскоре позволила увидеть затонувший корабль, когда мы приземлились возле носовой части прямо на трюмную лебедку. Затонувший корабль практически нетронут, но полностью заселен морской жизнью, которая либо прячется внутри его структуры, либо скапливается вокруг него.

За ним цеплялось множество анемонов. Я заметил большую мурену, спрятавшуюся под стальной переборкой, и большого морского угря неподалеку, в вентиляционном кожухе. Оно выглядело так, будто его ударили ногой в челюсть, настолько случайными были углы его острых и грозных зубов.

Это выглядело меланхолично, в духе Марвина-Андроида. Может ли существовать такая вещь, как морской угорь с хронической депрессией?

Мы пробрались к корме и нырнули под конструкцию мостика, чтобы проплыть через трюмы и выбраться на палубу. Дальше большой проход привел нас в машинное отделение, главными особенностями которого являются гигантский двигатель тройного расширения и котлы – все латунные клапаны и манометры целы.

В левом борту машинного отделения есть большое отверстие. Наш инструктор Эд начал размахивать руками, и как только мы установили, что с ним все в порядке, мы проследили за цепами и увидели летящих через отверстие не одну, а две гигантские солнечные рыбы – Мола! Захватывающее зрелище, но, к сожалению, слишком быстрое, чтобы его можно было поймать на камеру.

Быстрый разворот с кормы, и мы вернулись через мостик; через передние зацепы и обратно к буйлину. Подняться над термоклином до нашей первой остановки на высоте 12 метров, затем подняться на 9, 6 и, наконец, на 3 метра было большим облегчением.

Когда все было ясно, мы достигли поверхности под солнцем и обнаружили водолазную лодку именно там, где она нам была нужна, а подъемную платформу в полудюжине поворотов от корабля. плавников. Я бы не хотел подниматься по лестнице с двойными стальными 12-ми, это точно.

На следующий день мы нырнули Карбонеро, названный местными дайверами в честь груза с углем, который она везла. Ее настоящее имя было «Лилла», и она была 90-метровым итальянским бродягой, которая попала в перископ подводной лодки 13 октября 1917 года в пяти милях от мыса Палос.

Надстройка затонувшего судна, стоящая примерно вертикально на морском дне глубиной 45 метров, поднимается на высоту 35-32 метра. Определяющей и важной особенностью является то, что торпеда попала в мидель корабля, в результате чего корабль буквально раскололся на две части.

Шкипер дайверского кота пересек площадку, чтобы занять позицию, пока мы экипировались. Когда они сбросили выстрел, я заметил, что судно все еще движется.

Возможно, мне следовало что-то сказать, потому что существует высокий риск того, что выстрел отойдет от цели, если лодка все еще идет.

Мы вошли и пошли вниз. Спустившись за термоклин и снова в холодную воду, я заметил, что Вис тоже закрылся. Мы, кажется, зашли в

тонкий бежевый слой ила. Никакого крушения тоже не произошло. К тому времени, как мы добрались до 40 метров, я уже мог ясно видеть илистое морское дно и конец одинокого кадра! Теперь мне хотелось бы упомянуть об этом.

Поскольку мы использовали 28% найтрокса, я остановил нашу глубину на 40 метрах. Эд выбрал тень, стянул леску, и мы направились к ней. Довольно скоро из мрака вырисовалась огромная тень кормы, и мы выскочили на уровень палубы на высоте 35 метров.

Как и многие затонувшие корабли, Лилла процветала как рукотворный риф, хотя и был насильственно создан в результате военных действий. Оно кипит жизнью. Мы двинулись через косяки окуня к носу, осматривая извилистые затонувшие корабли и заходя в те места, куда разрешен безопасный доступ.

В одном из проливов я заметил еще одного морского морского щука, на этот раз в тросе. Этот выглядел так же подавленно, как и экземпляр Наранхито.

Нам удалось добраться до носовой части – после

небольшой обходной путь в капитанский туалет с неповрежденным унитазом – в момент нашего возвращения на корму.

Это странная вещь: я бы не стал смотреть на унитаз 70-летней давности на суше второй раз, но, обнаруженный на затонувшем корабле, он становится объектом удивления, почти как сокровище!

Оказавшись на корме, мы быстро подхватили катушку и удержали глубину до 35 метров до выстрела. После 25-минутных остановок нас быстро подняли на лифте на лодке, и мы размышляли об еще одном великолепном погружении на обратном пути в порт.

Наши последние погружения В этом коротком путешествии мы находились в сверкающих водах морского заповедника Ислас-Ормигас, в месте под названием Бахо-де-Фуэра. У нас была глубина 37 метров для обоих погружений и приятное продолжительное время погружения - 65 и 48 минут соответственно - со здоровым перерывом и обедом между ними.

На главном острове Хормигас есть довольно заметный маяк, но это видимое обнажение окружено подводными пиками, довольно отвесно поднимающимися с высоты более 90 метров до глубины всего 2-3 метра от поверхности.

Бахо-де-Фуэра, самый крупный из них, имеет две вершины с неглубокой седловиной между ними. Его название переводится как «маленький снаружи», и я думаю, что это означает «за пределами главного острова».

Незадачливые капитаны и их команды, которые упустили эту тонкость, видели маяк, но, возможно, в блаженном неведении о том, что он им говорил, а именно: «Держитесь подальше от этого места, не только я, потому что я единственный, кого вы можно увидеть».

Мы спустились по постоянному буйлину и дрейфовали к обращенной к суше стороне массивного пика, медленно дрейфуя к потрепанным останкам нескольких затонувших кораблей. Я говорю «несколько», потому что это действительно огромное поле обломков, простирающееся дальше и дальше за пределы запланированного нами предела в 37 метров.

При первом погружении я наткнулся на совершенно неповрежденный бронзовый телеграф, а при втором вытащил со дна моря идеальный латунный иллюминатор. Эти артефакты в начале 1980-х годов были предметом мечтаний дайверов. Времена изменились, и к лучшему, поэтому их оставили на месте, чтобы их могли испытать многие другие дайверы.

С высоты 37 метров мы медленно прошли вверх и вокруг вершины, ловя огромные косяки рыбы и множество массивных и дружелюбных окуней. Я никогда не видел такого количества морских окуней за одно погружение, как во время каждого из двух наших погружений на этом сайте.

Несколько мурен притаились в укромных уголках ярко-зеленых водорослей, а мимо нас носились кукушки и радужные губаны.

Уровень жизни, который восстановился после создания заповедника в 1995 году, является свидетельством таких инициатив.

Отвесный обрыв со стороны моря столь же величественен, как и любой усыпанный кораллами склон в Красном или Коралловом морях.

Еще немного более дурное предчувствие: скала массивными контрфорсами падает в глубокий мрак. И вы знаете, что там спящие затонувшие корабли.