Проходя мимо мест, где умеют устраивать шоу

ОНИ ГОВОРЯТ, ЭТО НЕ ЕСЛИ но когда ты заливаешь свою подводную камеру, я всегда думал, что буду исключением. Моя философия заключалась в том, чтобы как можно меньше возиться с корпусом и уплотнительными кольцами, просто быстро вставлять и вынимать камеру в чистой среде. В течение многих лет моя ленивая уловка приносила хорошие результаты.

Теперь я нахожусь на высоте 15 метров в темном месте для дайвинга после шторма, и я нажал кнопку, но обнадеживающий логотип «Canon» не появился. Темнота в жилье – это не просто отсутствие света, это морская вода.

Дело раскрылось. Перед погружением он прошел погружение в резервуар с пресной водой, но не мог быть полностью заблокирован. Я тщетно пытаюсь закрыть дверь с запертой на засов лошадью, привлечь внимание приятеля, сдержать своенравного плавник-ремни все сразу. Не паникуйте!

То первое погружение на Гренаде длилось всего четыре минуты. Сейчас сижу на лодке Дайва Гренады и ною на капитана.

Я снял аккумулятор, окунул камеру и корпус в пресную воду и вытер полотенцем, но по неизвестной причине съемочная группа не додумалась загрузить большой сумка сухого риса, который, как говорят нам эксперты, нам понадобится в этом случае.

Вставьте камеру, оставьте на несколько месяцев, и все может быть хорошо, говорят они. Где это сумка риса, когда он вам понадобится?

Я пропустил разминочное погружение в Шварцвальде, куда нырял раньше, и когда остальные подошли и посочувствовали мне в связи с моей потерей, стало ясно, что я пропустил не так уж много.

А теперь нам предстояло совершить первое из затонувших кораблей погружений, которого я так ждал, и я не смог бы его записать.

Залив Тиррел был намеренно затоплен на глубине 16 метров всего пятью днями ранее, так что мы были одними из первых посетителей. 32-метровый патрульный катер с алюминиевым корпусом, построенный во Флориде, с 01 года много участвовал в боевых действиях береговой охраны Гренады под названием PB-1984, но несколько лет не использовался.

Ассоциация подводного плавания Гренады (GSDA), активными членами которой являются британские владельцы Dive Grenada Фил и Хелен Сэй, убедила правительство затопить залив Тиррел как искусственный риф возле рифа Босс, и только что подошли к концу два года подготовительных работ. плодотворность.

Мой инстинкт, когда я парю над сверкающим белым, вертикальным девственным затонувшим кораблем, состоит в том, чтобы искать фотогеничные ракурсы, и, конечно, я чувствую себя безнадежно плохо подготовленным, но вскоре я просто поддаюсь веселью, когда Коджак ведет меня вниз через люк, и мы пройдите через внутренние помещения в диспетчерскую и на мостик, где мы сможем стоять и притворяться, что пилотируем судно. Пулеметов уже нет, но все остальное на месте, от компаса до телефонов. Это игровая площадка для дайверов.

Я СТРЕМЛЮ НЕ ПОСЕТИТЬ слишком часто одни и те же места для дайвинга, но Гренада постоянно тянет меня обратно. Это всего лишь первое и самое маленькое из трех затонувших кораблей, на которые я собираюсь погрузиться, которых не было на морском дне шесть месяцев назад.

Однако не думайте, что Гренада — это только искусственные рифы. В результате затопления в 2018 году (я здесь в октябре) официальное число достигло 15. За время моего недельного пребывания я несколько раз упоминал, что десять лет назад думал, что их было до 17, но кажется, что Гренада сейчас превратилась в руины. -богаты тем, что больше не утруждают себя подсчетом некоторых из наиболее разрушенных достопримечательностей.

Конечно, есть королева-мать карибских кораблекрушений, 180-метровый итальянский лайнер Bianca C, расположенный на более глубокой стороне, но по-прежнему впечатляющий, чтобы пролететь над ним. Есть много настоящих и впечатляющих затонувших кораблей, особенно на дикой стороне Атлантического океана, таких как «Хема» и «Кинг Митч».

Затонувшие корабли есть на всех уровнях, но, как мне хотелось бы напомнить, качество жизни на лучших рифах тоже не может не радовать. И это несмотря на нашествие крылаток, опустошившее большую часть Карибского бассейна.

Когда мы начинаем восхождение из залива Тиррел, группа эко-дайверов, в том числе один дайвер в полном камуфляжном костюме и капюшоне, приземляется на место крушения, вооруженная трезубцами, решив не дать красноперым хищникам закрепиться на новом месте крушения. .

Во время прошлых визитов в Гренаду я всегда нырял с прекрасной компанией Aquanauts в True Blue и отмечал совету по туризму, что было бы неплохо познакомиться и с некоторыми другими центрами. Теперь мое желание было в избытке, потому что я должен был погружаться в разных дайв-центрах каждый день недели.

Перед отъездом из Dive Grenada Фил показал мне бризовые блоки, которые он использует для строительства искусственных рифов у пляжа Гранд-Анс перед дайв-центром, что является частью его похвальной программы по обмену с местными жителями, иногда боящимися воды, чудесами подводного мира.

ЕСТЬ ПЕРЕНОСНАЯ ВЕРСИЯ к большинству ситуаций, и потеря моей камеры теперь раскрыла лучшие стороны человеческой натуры, поскольку каждый дайв-центр по очереди любезно одолжил мне различные устройства в течение следующих нескольких дней. Результаты от использования этих незнакомых камер были неоднозначными, но я был очень благодарен за возможность занять руки под водой!

Второе из новых затонувших кораблей, на которые я нырнул, было на следующий день с акванавтами Питера и Герлинды Зепель. 60-метровый контейнеровоз Anina стоит по правому борту в 30 метрах возле рифа Purple Rain и показал себя так хорошо, как я слышал.

На этот раз ныряя на найтроксе с менеджером дайв-центра Полом Уордом, мы начали с носовой части и нырнули в большие открытые трюмы, чтобы легко проплыть. Постепенно мы поднялись на палубу, чтобы осмотреть огромный кран и его диспетчерскую.

На корме мы восхищались гребными винтами в клетках с их знаменитой популяцией королев-ангелов. Невероятно, но они стали своим домом, когда «Анина» была пришвартована в гавани, и ушли по течению, когда ее отбуксировали на несколько миль в море, оставаясь с базовым кораблем. Они представляют собой настоящее зрелище.

Мы прошли над кормой и корпусом, любуясь покрытием оранжевых кораллов. Над ним, в середине корабля, болталась стайка маленьких кальмаров, готовых сфотографироваться.

Рыба клевала водоросли на корпусе, порхали сержант-майоры и креольские губаны, давшие название Purple Rain. Мы наслаждались видами и оставались до тех пор, пока не приблизились к деко, прежде чем подняться.

Судно Anina было построено в Восточной Германии почти 50 лет назад. После карьеры в северных водах в 1990-х годах она переехала в Карибское море, но осталась заброшенной на Гренаде, создав богатый коралловый покров в доке.

И снова GSDA работала с туристическими властями над организацией затопления. Гренада ценит своих туристов-дайверов.

Последнее из новых затонувших кораблей должно быть обнаружено у соседнего острова Карриаку позже на этой неделе, но сейчас второе погружение Aquanauts напомнило о том, насколько богатыми могут быть рифы Гренады.

Мы наслаждались отдыхом на поверхности у острова Фаулера, наблюдая, как орлиные скаты лениво кружат над лодкой, а затем проехали немного дальше к мелкому ленточному рифу, известному как Акулий риф.

Поскольку мы находимся со стороны Атлантического океана, здесь могут быть сильные течения, которые помогают кораллам процветать, но сегодня нас ждал восхитительный плавный дрейф.

Я уже забыл, как на этом сайте кипит жизнь. Корзинчатые губки, мозговые кораллы и мягкие кораллы изобилуют рыбой. Затаившуюся белку, спинорог-королеву, рыбу-попугая и стайного окуня – это те, кого нельзя не заметить. Риф получил свое название потому, что там очень много акул-нянек (другие виды акул на Гренаде встречаются редко), которые обычно спят, полускрытые рифом.

Колючие омары повсюду – я насчитал восемь в одной расщелине – а также мурены, полосатые креветки, скаты – я видел их всех во время этого увлекательного погружения.

Как ни странно, фотографируя огромного одинокого желтохвоста, я был отвлечен надвигающейся рыбой-дикобразом, прежде чем внезапно меня окружила дюжина здоровенных французских рыб-ангелов. Казалось, они шли прямо на меня, в последнюю минуту развернувшись в разные стороны.

и выглядишь таким же удивленным, как и я. Вот это я называю вторым погружением!

ДРУГОЙ ДЕНЬ, еще один дайв-центр. Eco-Divers расположен на пляже Гранд-Анс, рядом с превосходным курортом Койаба, где я провел последние несколько ночей.

Им управляет Кристина Финни, которая, как и все другие владельцы дайв-центров, которых я встречал,

в этой поездке очень активно занимается коллективной пропагандой Гренады. Когда дайв-центры работают вместе ради общего блага, это всегда хороший знак и, как правило, является признаком уверенности в продукте — остерегайтесь тех мест, где преобладает ожесточенное соперничество.

Примером может служить Dive-Fest в Гренаде, который начался в те выходные, когда я уехал, но является результатом сотрудничества между различными центрами и туристическими организациями.

Кристины не было, но я пошел нырять с британцем Беном Фруддом, который одолжил мне камеру и взял меня на долгое и приятное погружение на рифе Молинере примерно на 15 метров, задав тон на позитивной ноте большим зеленым морским коньком и, как в случае с Акулой Риф накануне впечатляет морским пейзажем с пышными мягкими кораллами, бочковыми губками, мозговыми и пластинчатыми кораллами.

Молинере, расположенный на территории морской охраняемой территории Гренады, состоит из кораллов, разбитых песчаными каналами. Одиноких рыб-трубачей было достаточно, чтобы образовать оркестровую духовую секцию, а большеглазые, рыбы-попугаи и рыбы-бабочки, казалось, были повсюду, а соло-дикобразы и окуни были более крупными. Основные моменты были очень белыми осьминог и ближе к концу погружения — нервная зеленая черепаха.

Затем мы совершили немного более глубокое погружение на «Буканир», затонувшую яхту, на которой я нырял раньше, но которая сохранила немалое очарование и была намеренно затоплена около 40 лет назад.

Покрытый желтыми чашечными кораллами, которые уже заселили стальной корпус еще до того, как он был затоплен, он лежит на правом борту, а палуб давно уже нет, поэтому внутрь легко нырнуть.

Хорошая вещь в том, чтобы начать с «Буканьера», заключается в том, что, направляясь впоследствии вглубь суши, следуя за рифом, который не особенно красочен, но полон жизни, вы постепенно перемещаетесь на мель и входите в коридоры, прежде чем внезапно испугаетесь вида стола с

винные бутылки.

Это начало Садов скульптур, заложенных 12 лет назад британским художником Джейсоном де Кайресом Тейлором, и это то, что я пропустил во время предыдущих визитов, поскольку дайв-центры обычно посещают только один раз в неделю.

Я очень рад, что увидел это, потому что теперь понимаю, насколько хорошо скульптуры интегрированы в систему рифов. Это не похоже на те автономные установки, которые вы могли видеть где-то еще. Многие статуи сейчас заросли, некоторые фигуры рухнули, и все это создает все более «аутентичный» опыт.

Шестьдесят пять скульптур из бетона и стали разбросаны вокруг в различных переходных состояниях, пока их окружает жизнь рифов и рыб, и мне бы хотелось сделать это в качестве ночного погружения. Час пролетел быстро.

СЛЕДУЮЩИЕ ДВА ДНЯ должны были быть проведены на Карриаку, маленьком острове-побратиме к северу от Гренады. До него всего несколько перелетов на маленьком самолете, а у них строгие ограничения на провоз багажа. Я смог оставить часть своего снаряжения в отеле Cobaya и остановиться в отеле Mermaid, немного более простом, чем True Blue или Cobaya в Гренаде, но достаточно удобном.

Фактически, в первое утро я вышел и обнаружил возле своей двери вооруженного охранника – оказалось, что премьер-министр Гренады остался на ночь из-за открытия паромного порта. Если для него это достаточно хорошо…

Я привык ходить в дайв-центры, где настаивают на том, чтобы все за тебя устроили, и мне часто говорят, что они предпочитают именно так, потому что там меньше путаницы. Центр PADI 5* Deefer Divers, совладельцем которого является еще один дружелюбный британец Гэри Уорд, не придерживается этой философии, которая, как я знаю, подойдет многим британским дайверам: вы устанавливаете свое снаряжение в дайв-центре и несете его вниз по склону. от пляжа до конюшни и просторного 10-метрового катамарана для дайвинга Дифера.

У западного побережья Карриаку есть более 30 мест для дайвинга, но я много слышал о месте Сестерс, которое, как говорят, получает большую пользу от питания, которое дают восторженные течения, кружащиеся вокруг этих двух вершин, и мне очень хотелось испытать их на себе. .

Какое прекрасное знакомство с Карриаку!

Когда мы зашли, свидетельств было мало, как и на западных окраинах Гренады, но распространение горгонарий и других мягких кораллов застало меня врасплох – Сестры казались скорее густым лесом, чем садом.

Губки и твердые кораллы тоже были здесь, но ощущение было от колышущейся пышности. Мимо прошла большая черепаха; сцена была идиллической.

Течение усилилось, когда мы достигли места, которое, как мне кажется, было мысом Барракуда (должно быть, так оно и было, потому что над головой зависла большая барракуда), и это было что-то вроде плавник когда мы завернули за угол, но этого было недостаточно, чтобы помешать нам добраться до более спокойных вод за ним, где мы наслаждались компанией средних скатов-скатов и небольших дремлющих акул-нянек.

Последующее погружение на риф в Whirlpool не могло побороться за пышность – немногие места могли это сделать – и, хотя в целом оно было неглубоким, оно включало в себя более глубокое отвлечение для исследования затонувшего небольшого буксира, стоящего в вертикальном положении и хорошо заселенного. Название Whirlpool происходит не от жестоких противотоков, а от маленьких пузырьков, которые сочатся глубоко под морским дном.

Мы оказались в районе каменистых коридоров, где еще больше жалящих скатов вздыбивали песок и осьминог вел себя странно на открытом воздухе, делая несколько шагов за раз, когда коралловая форель осторожно бросалась на него. Возможно, это было больно.

ТРЕТИЙ ИЗ На следующий день в меню были создания затонувших кораблей 2018 года, и теперь мы были с Лумбадивом в заливе Тайрелл (пишется иначе, чем затонувший корабль), которым управляла очень интересная пара Дайан Мартино и Ричард Лафламм.

Диана любезно одолжила мне свою камеру, той же модели, что и моя – я особенно ценю это, поскольку она сказала мне, что никогда не одалживала свою камеру другому дайверу и проявила большую и понятную осторожность, чтобы прикрепить ее к моему телу в воде. Наконец-то знакомое управление!

Буксир «Тролль Мамонт», затонувший в апреле, был построен в 1956 году, имеет свою историю и выглядит соответствующе. В последний раз он сработал на Сент-Китсе, и Ричард сыграл ключевую роль в подготовке судна к затоплению, как послушно записано на YouTube.

Крылатки налетели вскоре после затопления и были должным образом отправлены. Теперь мелкая рыба клюет его толстый водорослевый покров, когда он лежит, около 40 метров в длину и около 20 метров в глубину, недалеко от Сестер.

Опять же, он вертикальный, очень живописный на высоте более 20 метров, которая теперь была намного лучше, и нам было что исследовать, пока мы кружили и ныряли внутрь, от инструментов на мостике до открытых трюмов. Мы плыли по трапу внутри, и мне пришлось вдохнуть, чтобы вынырнуть. Джек уставился на сцену.

Перед обедом мы нырнули еще на одну затонувшую яхту на такой же глубине, на 17-метровую яхту Rose, недалеко от берега в заливе Тайрелл. Идея заключалась в том, чтобы взять лодку, которая затонула в 2003 году, поэтому на ней снова много зарослей, а затем пересечь большое пространство черепаховой травы между затонувшим кораблем и берегом.

Как оказалось, из-за сильного морского течения это было довольно утомительно, хотя мы были вознаграждены тем, что увидели несколько летающих гурнардов – всегда приятно, особенно когда они расправляют свои голубые грудки, а в море вылетают странные лангусты и скаты. Открыто.

Я мог бы с нетерпением ждать окончания этого утомительного путешествия, но не стал бы этого делать, если бы знал, что это будет мое последнее погружение в путешествии.

В тот вечер я присутствовал на вечеринке, посвященной открытию DiveFest, и полетел обратно в Гренаду, чтобы заняться дайвингом в центре Scuba Tech, но ночь была бурной, и я прибыл, чтобы обнаружить, что дайвинг отменен. На следующий день я улетал, такова была моя судьба.

Я не мог жаловаться. Я потерял свою камеру, но мне понравились несколько выдающихся погружений на рифах, особенно на рифах Сестры и Акулы, в саду скульптур и на морском джакузи, а также около семи затонувших кораблей разных размеров, включая все самые новые.