Тихоокеанские острова Вануату – это нечто большее, чем просто легендарное затонувшее судно. Президент Кулидж, - говорит французский дайвер ПЬЕР КОНСТАНТ, обнаружив это, когда решил пойти своим «местным путем» на острове Эспириту-Санто. Он сделал фотографии
На второй день моего пребывания в Порт-Виле круизный лайнер Королевского карибского флота на 1,000 пассажиров бросил якорь в заливе Меле. В Вануату приходил крупный бизнес.
Это был мой способ избежать толпы и совершить экскурсию в историческую пещеру и объект всемирного наследия на крошечном острове Лелепа. Я встретил рекомендованного гида, который примчался в гавань на скоростном катере. Он назвал мне цену — примерно 80 фунтов — но не получил бесплатно в тот день, когда я хотел. Поэтому я спросил франкоязычного гражданина Вануату о том, стоит ли идти «местным путем».
«Вы садитесь на микроавтобус до Au Bon Marché Manples, пересаживаетесь на другой, направляющийся на север, к пристани Лелепа. Переправа на лодке до острова Лелепа. В деревне Натапао поверните налево вдоль побережья и пройдите 20 минут», — сказали мне. «Вы найдете пещеру Феле».


Вот что я сделал. В деревне женщина указала мне правильное направление. «Там вы найдете людей», — заверила она меня. Я прогуливался по прибрежному лесу, окаймленному деревьями пандануса, и внезапно оказался у подножия 40-метровой полосатой скалы из белого вулканического пепла. Это было жуткое место, вокруг ни души.
С факелом на лбу я рискнул войти в пещеру, двигаясь между большими упавшими блоками по часовой стрелке в обширное круглое помещение с высоким коническим потолком. Именно здесь в 13 веке король Рой Мата был убит своим братом. Табуированный сайт, говорить на котором будет неуважительно.
Сначала я ничего не видел, но потом начал различать маленькие дырочки, вырезанные в стене, и линии коротких черных полосок, нарисованных углем. Как мне сказали позже, это был лунный календарь трехтысячелетней давности.

Возвращаясь по своим следам, я заметил на полу трохусы и раковины моллюсков. Под выступом застряла окаменелая раковина наутилуса.
Наконец, слева от входа появились рисунки углем: кит, символ удачи в начале сезона посадки батата; курица для ловли рыбы; и антропоморфная фигура с поднятыми руками – сам Рой Мата.

Вернувшись в деревню, лил дождь. Я укрылся в доме лодочника Ману, его дочь Саманта предложила мне папайю, и я мило побеседовал с семьей.
Это был хороший опыт. Однако погружения, которые я совершил в Порт-Виле на острове Эфате в первой части моего путешествия по Вануату, были большим разочарованием, потому что многие места были выловлены. Пришло время двигаться на север, на главный остров Эспириту-Санто.
Паром в Эспириту-Санто

Путешествовать с оборудованием для дайвинга и подводной фотосъемкой и летать между островами для меня не вариант. Помня о высокой стоимости внутренних рейсов и сборах за сверхнормативный багаж, я сел на паром Вануату из Порт-Вилы в Луганвиль на острове Эспириту-Санто.
Круглосуточный переход осуществляется через острова Малакула на севере. Регистрация в 24 утра произошла на час позже. Запланированный отправление в 10 часов дня перенесено на 12 часа дня. Не вздумайте садиться на корабль слишком рано, потому что вас снова пригласят сойти.
На пароме в пассажирском салоне с кондиционером были удобные желтые сиденья. Поначалу было приятно и прохладно, но посреди ночи, когда я был в одной футболке, оказалось ужасно холодно.
Лодка была полна, люди спали на циновках в коридорах. Я почувствовал себя полностью погруженным в аутентичную культуру Ни-Вануату. На следующее утро после четырехчасовой остановки в Малакуле мы наконец высадились в Луганвилле в 2.30:XNUMX.
Я предвкушал погружения в Эспириту-Санто и решил начать с места в 20 км к северу от Луганвилля, на дороге восточного побережья. Это было в Тертл-Бей, где во время войны на Тихом океане располагался аэродром, недалеко от нескольких привлекательных голубых дыр.
Погружение на северо-западной оконечности острова Мавеа выявило чистую воду и приличный риф, но отсутствие рыб снова стало проблемой. вопрос. Я встретил там черепаху-ястреб, одинокую большую барракуду и красного окуня, но больше ничего.


Французская пара с маленьким сыном делили со мной Зодиак, но во время поверхностного интервала он наполнился водой сзади из-за лишнего веса. Мы спешно вернулись на базу, успев как раз вовремя.
На самолете
На следующее утро я был наедине с южноафриканским дайв-гидом и отправился на прогулку к Шарк-Пойнт на северо-восточной стороне острова Биллота, в 30 минутах езды. Мне очень хотелось увидеть серебристоперых акул, обитающих в этом месте, но вместо этого я увидел только робкую серую рифовую акулу.

Вода была удивительного кобальтово-синего цвета. Привлекательно красочный и здоровый риф был разделен на многочисленные овраги.
Совершенно неожиданно школа большеглазого джека (Caranx сексфасциатус) кружился вокруг меня в течение минуты, прежде чем без дальнейших церемоний исчезнуть в направлении солнца. Это было волнующе, времени хватило только на несколько хороших кадров!

Школы неона (Птерокезийская плитка), переменная (Цезион варилинеата) и ножничные фузилеры (Цезио церулауреа) тайно появлялись. Изюминкой было небольшое облако белых пятнистых рыб-хирургов (Акантурус гуттатус), играя трудно получить.
В моем списке желаний было место крушения самолета времен Второй мировой войны, обнаруженное в феврале 2 года на глубине более 2020 метров — истребитель Vought Corsair F30U-4 времен войны на Тихом океане. Аэродром Тертл-Бэй был построен на кокосовой плантации в конце 1 года группой «Сиби». ака 3-й военно-морской строительный батальон ВМС США.
В марте и апреле 1943 года там базировались подразделения Корпуса морской пехоты США, а пилоты пилотировали Corsair F4U-1 во время налетов на японцев на Гуадалканале.
«Корсар» был высокопроизводительным истребителем, побившим японских «Зеро» со счетом 11:1. У трехлопастного винтового самолета были складные крылья и кабина в виде «птичьей клетки», расположенная далеко позади носа, что, как следствие, затрудняло посадку пилота. Самолет имел длину 10.3 метра, размах крыла 12.5 метра и нес шесть 12.7-мм пулеметов Браунинг М2.


Джонни, владелец этого места из Ни-Вануату, знал местонахождение затонувшего корабля, хотя никаких признаков на поверхности не было. «Это где-то здесь…» — сказал он, взмахнув рукой, но это было все равно, что искать иголку в стоге сена.
Я предложил дайв-гиду сначала зайти и осмотреться. Ее защитная колбаска выскочила через пять минут – по чистой случайности она нашла толстую, покрытую водорослями веревку, которая приведет нас к месту крушения.
Видимость была хорошей. Неповрежденный самолет покоился на белом песке примерно в 300 метрах от берега на максимальной глубине 33 метра, направленный на юго-юго-восток и без лопастей винта. Должно быть, он разбился вскоре после взлета, вероятно, из-за отказа двигателя или потери винта.
Хвост был сломан перед рулем направления и выкручен вправо. Стекла кабины не было, как и приборной панели и приборов, но кресло пилота осталось пустым.
Два дружных окуня играли в прятки вокруг носа. Серебряные сладкие губы (Пиктум диаграммы) приблизился ко мне. Время погружения составило 30 минут.
Знаменитые сайты
Два самых известных места для дайвинга в Санто были слишком туристическими для меня. Million Dollar Point в Луганвилле, где в конце Второй мировой войны было сброшено огромное количество ценного американского военного оборудования, является хваленой туристической достопримечательностью, но я видел видео на объекте с его зеленоватой водой и покрытым водорослями оборудованием и не почувствовал мотивации.
Я также хотел, чтобы в этой статье не останавливался на знаменитой 200-метровой Президент Кулидж, военный корабль ВМС США времен Второй мировой войны, покоящийся на глубине от 2 до 20 метров – хотя бы потому, что он был так хорошо укрыт, и обычно таким образом, что можно предположить, что нет другой причины посещать Вануату.
Конечно, мне пришлось посетить место крушения хотя бы один раз, но в тот день видимость была плохой. Использование стробоскопов приводило только к обратному рассеянию, поэтому для изображений, представленных здесь, я придерживался рассеянного света.








Матевулу Голубая дыра
Но также в моем списке желаний была Голубая дыра Матевулу, недалеко от аэродрома Тертл-Бэй. Небольшую вступительную плату (около 6 фунтов стерлингов) необходимо внести в ящик честности. Днем это место может превратиться в общественный бассейн для детей, поэтому я нырнул в него рано утром в воскресенье, пока они все были в церкви.
Этот пресноводный источник с максимальной глубиной 18.5 м является результатом дождевой воды, стекающей под землю с высокогорья на западной стороне Санто.
Здесь рекомендуется коротышка, где температура воды 25°C. Среди резко вырезанных известняковых скал дно илистое, но встречаются заросли зеленых мхов и красивые подводные растения.



Удивительно, но рыбная жизнь представляла собой смесь пресноводных и морских видов. Из 49 пресноводных видов Санто 10 являются эндемичными, а на острове зарегистрировано 917 видов морских рыб.
Любознательные косяки пятнистого ската (Скатофаг Аргус), квадратный и серебристый с темными точками и мангровый красный окунь (Лутянус серебристый), серебристый со светлыми полосами и красный плавников, были обычным явлением.


Другие виды включали каменный флагхвост (Кухлия рупестрис), с черными кончиками хвостовых лопастей, и вермикулированная рыба-кролик (Сиган вермикулятус), косяки которых скользили по дну. Ещё я встретил трёх серебряных валетов(Псевдокаранкс зубной) с желтым плавников и заметный киль у основания хвостовой части плавник.
Под водой лежит немало бревен, а на берегах голубой дыры множество корней и травы. Река течет на восток, затем на юг и впадает в Черепаший залив. Выходя после 55-минутного погружения, я заметил сумрачного спящего(Элеотрис фуска) недалеко от края илистого берега. Пресноводных угрей, которых мне сказали ожидать, не было.

Экспедиция Санто 2006 года была последней крупной научной экспедицией, посетившей Вануату с тех пор, как Джеймс Кук и Луи Антуан де Бугенвиль впервые прибыли сюда по отдельности в конце 1760-х годов. С участием 233 участников и бюджетом в миллион долларов он охватывал все аспекты исследований над и под поверхностью, включая исследование пещерных погружений, и в результате появилась замечательная 572-страничная книга. Естественная история Санто.
Вануату издалека сверкает, как снимок рая, хотя реальность несколько иная. Порт-Вила и Луганвиль — туристические направления, привлекающие в основном австралийцев с высокими доходами и жителей Новой Каледонии, а еда и жилье там отнюдь не недорогие.
Однако, если вы решите избегать проторенных маршрутов, вы, как глоток свежего воздуха, обнаружите, насколько милы, дружелюбны и гостеприимны жители Ни-Вануату.
Все, что вам нужно сделать, это сесть и быть готовым поделиться своим временем и некоторыми историями. Ворота откроются вам с искренними улыбками доброты и любопытства.

Островная служба Air Vanuatu перешла под добровольное управление 6 мая, что временно задержало ряд пассажиров и поставило под сомнение будущие бронирования. Он эксплуатировал один Boeing 737 и несколько турбовинтовых самолетов, и, как сообщается, в течение нескольких месяцев у него были механические проблемы. Virgin Australia также летает в Порт-Вилу из Брисбена, Сиднея и Мельбурна. Свяжитесь с Бюро туризма Вануату за советом.
Пьер Констан бежит Жизненный опыт Калао
Также в Дивернете: Встреча с президентом, 20 лучших погружений на затонувшие корабли в мире